Хитрости монтажа вагонки (блокхауса) на стены внутри

Продолжаем нашу традиционную серию заметок от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

В последнее время в строительной отрасли в моду начали возвращаться вагонка и блокхаус. Самое большое их преимущество — это долговечность в эксплуатации, его износостойкость. Сейчас на рынке стройматериалов большая разновидность, как вагонки так и блокхауса. Давайте разберемся, из каких материалов их делают, куда и какой лучше использовать. В этой статье пойдет речь о внутренней отделке вагонкой (блокхаусом) стен внутри дома или квартиры. Мы поговорим о разных хитростях и уловках при крепеже вагонки внутри помещения. И все это своими руками.

Для работы нам понадобиться:

1. столярный угольник;
2. кляймеры (специальные крепления для вагонки);
3. саморезы длинной 25-40 мм и дюбеля 6 на 80 мм;
4. киянка (деревянный молоток);
5. пила по дереву с мелким зубом или электролобзик;
6. строительный уровень;
7. блокхаус или вагонка.

Немного о том, какой бывает вагонка (блок хаус).

Почему то все привыкли считать, что если вагонка, то значит деревянная. Но сейчас вагонку делают не только из дерева, но также из пластика, из мдф и даже метала, по той же самой технологии, как и металочерепицу. Поэтому металлическую вагонку или блокхаус используют только для наружных работ, так как она более стойкая к влаге и перепадам температур. Отделка фасадов блокхаусом дает возможность дополнительно утеплить здание, оберегая его от продувания ветрами. Блокхаус от вагонки отличается только формой лицевой стороны. Если у вагонки лицевая сторона плоская, то у блокхауса ее делают полукруглой, имитируя форму бревен. Такой блокхаус или вагонку часто еще называют сайдингом. Принцип их монтажа абсолютно одинаковый. Для обшивки зданий относительно больших размеров лучше использовать широкие доски вагонки, а для небольших строений или работы внутри помещений более узкую вагонку

Этап 1. Монтаж каркаса под вагонку под внутреннюю отделку

Каркас под вагонку делают из дерева или из профилей точно так же, как и для перегодок из гипсокартона. О том, как собрать такой каркас из профилей я писал в статье «Профессиональная перегородка из гипсокартона своими руками». Если же вам надо обшить вагонкой уже готовую существующую стену, то используйте деревянные рейки шириной не менее 5-6 сантиметров и толщиной 2.5-3 сантиметра. Для того, чтобы площадь комнаты была побольше, мы заштробили рейки в штукатурку, но если у вас места и так много, то это совсем не обязательно делать. Рейки крепятся прямо к кирпичной стене дюбелями длиной не менее 80 мм. Если же у вас стены из пеноблока, то достаточно будет и обычных саморезов длиной 60-70 миллиметров. Расстояние между рейками должно быть не более чем 60 сантиметров.

Этап 2. Звукоизоляция стен и перестенок с гипсокартона перед обшивкой вагонкой

В тот перестенок, который мы будем обшивать вагонкой, мы помещаем минеральную вату. Она нам будет служить в данном случае не для теплоизоляции, а для звукоизоляции. Укладывая минеральную вату между профилями, следите за тем, что бы вата ложилась плотно без зазоров! Именно по этой причине я всегда советую пользоваться минватой, которую продают в рулонах. Такая вата ложиться плотнее к профилям не оставляя зазоров, в отличии от листовой.

Примечание: так как вы использовать вату собираетесь внутри помещения, то перед покупкой лучше поинтересоваться ее составом. А особенно составом формальдегидных смол в ней. В производстве минеральных ват такую смолу часто используют, как связующее вещество. А как известно формальдегид токсичен.

Этап 3. Монтаж вагонки на стены

Для начала определитесь, как вы хотите расположить вагонку горизонтально или вертикально. Если вы решили расположить ее горизонтально, так как и мы, то я бы советовал начинать монтировать вагонку снизу вверх. При таком монтаже работа проходит быстрее и удобнее, а значит для работы достаточно одного человека. Первую уложенную вагонку от пола надо обязательно выставить по уровню, чтобы потом все остальные не пошли наперекосяк! Кляймер вставляем в паз вагонки и прикручиваем саморезами длиной 25 мм к каждому профилю каркаса.

Примечание: если у вас стены или потолки в помещении находятся под уклоном, то я бы посоветовал отрезать маленький кусочек вагонки длиной сантиметров 20-25. И сделать из него шаблон (угол среза) по которому можно будет обрезать торцы. Так вы существенно сэкономить и время и материал.

Если вагонка одна в другую входит слишком туго, то нужно сделать добойник, отрезать еще один кусочек длиной 10-15см. И вставляя добойник в паз, вагонку можно забивать киянкой.

Примечание: не пробуйте напрямую стучать киянкой по вагонке, не поленитесь сделать добойник, иначе без него вы просто побьете все замки (пазы) на вагонке.

Если на стенке, которую вы обшиваете вагонкой нужно поставить розетки или выключатель, то это нужно сделать сразу. Берем одну полосу вагонки и по размеру розеточных коробок вырезаем лобзиком отверстие. Если лобзика под рукой нет, то его можно вырезать специальной коронкой или даже обычным сверлом, но это займет больше времени. Такие же самые вырезы нужно сделать и под светильники, если таковы будут. Коробки под розетки нужно использовать те же, что и по гипсокартону, они легко монтируются имея для этого специальные зажимы.

Когда вся выгонка  уже прикручена к каркасу по окончании, на торцы и углы стен по необходимости можно приклеить притворные планки и уголки. На специальный монтажный клей по дереву или прибить маленькими гвоздиками длиной 10-15 мм.

И так поздравляем, вы смонтировали вагонку своими руками!