При помощи ручного бура можно легко и быстро сделать лунки для несущей опоры ворот, забора, под посадку деревьев, для подготовки опоры под скамейки, лавочки и т.д. В нашей статье достаточно подробно расписан пошаговый процесс создания ручного бура для столбов собственными руками.
Нам понадобиться для изготовления ручного бура абсолютно своими руками:
Болгарка;
маркер;
циркуляционный диск;
кусок металлической винтообразной ленты;
линейка;
сварка;
молоток;
кусок металлической трубы ½ или ¾.
Этап 1
Нам понадобиться кусок металлической трубы, можно использовать с диаметром ½ или ¾ дюйма. Отрезаем его по нужной длине, здесь следует исходить из глубины желаемых воронок, высоты человека. К примеру, длина трубы на рисунке составляет 1,2 метра.
Этап 2
На одном из концов трубы при помощи болгарки прорезаем прорезь. Это делается для того, чтобы туда вставить винтообразную ленту, которая изображена ниже на фото.
Этап 3
В получившуюся прорезь вставляем будущий бур. Это черновой вариант, который потом будет дорабатываться, подрезкой и фиксацией. После этого при помощи сварки фиксируем бур к трубе, который должен плотно держаться в вырезанном пазе. Оббиваем образовавшийся после сварки шлак при помощи молотка.
Этап 4
Из циркуляционного диска изготавливаем режущую кромку. Для этого нам необходимо выполнить замеры и отрезать диск пополам при помощи болгарки и режущего круга по металлу.
Этап 5
Под углом 45° привариваем, как показано на фото внизу два куска отрезанной пилы. Благодаря этому углу будет выполняться эффективное бурение и нарезка грунта с последующим отводом его наружу. Выполняем заострение винтообразной ленты или уже готового бура под острым конусом.
Этап 6
Как видно на рисунке, немного выше над буром располагается два элемента, которые являются частью обычной косы. Данный сегмент разрезаем пополам и в качестве направляющих приварили внизу трубы перед буром. Это делается для того, чтобы выполнить предварительную подрезку грунта.
Этап 7
На другом конце трубы привариваем из кусков трубы специальные ручки, которые будут использоваться для бурения.
Завершающий этап
При помощи нашего бура, мы за 30 секунд с легкостью пробурили яму под столб глубиной 1 метр.
Бур с легкостью справился даже с попадающимися корнями близ растущих деревьев.
Также не забываем просмотреть видео по сборке бура:
Как видите, ручной бур для столбов своими руками можно сделать быстро и качественно в домашних условиях всего за 45 минут. Удачи.
Утепление стен внутри дачного дома – это довольно актуальная проблема, которая становится все драматичней, если учесть постоянный рост цен на энергоресурсы. Качественно утеплив свой дом, можно значительно уменьшить потребление электричества, газа или других ресурсов, значительно сэкономив собственные средства.
Основные характеристики влияющие на потери тепла через стены: материал строения и его толщина. Для того чтоб температура внутри помещения было достаточной нет необходимости значительно увеличивать толщину стен и нести высокие материальные затраты. Тот же эффект можно получить за счет утепления. На диаграмме видно какая толщина материала соответствует одинаковой теплопроводности материала.
Минеральная вата толщиною 200 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиною в 1,5 м.
Работы по утеплению стен начинают с выбора способа: наружное или внутреннее:
К наружному утеплению прибегают в том случае, если требуется дополнительная защита фасада от негативного атмосферного влияния, есть риск образования конденсата на внутренней поверхности стены под утеплителем. К такому способу прибегают когда дорожат каждым сантиметром внутренней площади.
Внутреннее утепление востребовано когда дорожат внешним видом фасада. Для повышения долговечности между утеплителем и стеной желательно проложить слой гидроизоляции, чтобы предотвратит образования конденсата на самой стене.
Чтобы грамотно утеплить свой дом, необходимо подобрать утеплитель для стен внутри дома на даче. Стоит отметить, что внутреннее утепление – это не всегда лучший выбор. Гораздо большего качества можно добиться при утеплении наружном. Однако, если Вы решили все-таки это делать изнутри, тогда воспользуйтесь нашими рекомендациями.
Перед тем как вы будете читать статью дальше, рекомендуем посмотреть видео в котором идет речь о свойствах различных утеплителей.
Выбор материала для утепления стен дома или дачи
Больше всего потеря тепла происходит именно через конструкцию стен – около 40% всего теряемого тепла приходится именно на них. Поэтому утепление дома или дачи изнутри должно начинаться именно со стен. Количество материала подбирается в зависимости от площади стен – их высоты и ширины.
Для качественного утепления также следует принять во внимание толщину утеплителя.
К применяемым для строительства и ремонта дома материалам предъявляются определенные требования: они должны соответствовать санитарным требованиям и обеспечивать безопасность проживающих. При выборе материалов для внутреннего утепления, следует учитывать следующие факторы:
Надежность и долговечность утеплителя характеризуется его способность сохранять заданную форму в течение длительного времени несмотря на наличие статических и динамических нагрузок. В противном случае необходимость в замене будет возникать через каждые 3- 5 лет.
Экологическая чистота подразумевает отсутствие вредных для здоровья испарений во время эксплуатации.
С течением времени материал не должен подвергаться биологическому и химическому распаду. Дополнительное требование: утеплитель не должен быть привлекательным для биологических форм жизни: жучков и насекомых.
От материала, особенно применяемого в условиях дачного деревянного строения, чтобы он обладал хорошей стойкостью к возгоранию: сам не горел и не поддерживал горение.
Утеплитель должен иметь низкую теплопроводность.
От утеплителя, особенно установленного в местах повышенной влаги, потребуется паропроницаемость, он не должен препятствовать выходу пара в атмосферу. В противном случае на поверхностях, в том числе и стен, будет собираться конденсат. Это способствует гниению, появлению сырости в помещении и быстрой потери утеплителем теплоизоляционных свойств.
Звукоизолирующие качества утепляющего материала не являются важным критерием при утеплении. Но способствуют созданию комфорта и уюта, игнорировать такую важную характеристику не стоит.
Внутри должны применяться нетоксичные и безопасные для здоровья человека материалы. Выбор материала должен проводиться в зависимости от материалов из которых состоит сама стена, ну и, конечно же, от личных предпочтений владельцев дачи. Для кирпичного дома отлично подойдут утеплители на основе базальта, например:
Роквул Лайт;
Баттс Скандик;
ТехноЛайт или другие.
Виды утепляющих материалов
Выбор утепляющего материала ответственное дело. В качестве утеплителя применяются следующие материалы:
Стеклянная ватаи базальтовая вата в продажу поступает в матах и рулонах.
Пенополистирол продается плитами.
В качестве напыляемых материалов используется пеноизол и пенополиуртан.
Эковата. Материал: целлюлоза. Поставляется россыпью или формируется в маты.
Сравнить характеристики материалов можно по таблице:
Хорошие показатели также у материалов из стекловаты – Урса, Изовер и Кнауф. Они выпускаются в форме плит и рулонов. Важным критерием является выбор плотности и возможность применения его в вертикальных системах и конструкциях.
Наиболее бюджетным и распространенным вариантом считаются плиты из пенополистирола и минеральная вата. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, о которых мы поговорим ниже.
Минеральная вата на основе стекловолокна
Минеральная вата относится к популярным материалам. Для ее изготовления используются вулканические породы, стекло. Получение волокон происходит в центрифуге за счет разбрызгивания расплавленного вещества в виде волокон по стенкам емкости, которые потом в специальной камере собираются в массу волокнистой структуры.
Начальный этап утепления минватой
Как уже описывалось, минеральная вата производится в форме плит или рулонов, однако для вертикальных конструкций – стен – лучше всего применять плиточную форму. Она не сминается и не деформируется, создавая идеально ровную и однородную поверхность.
Стена утепленная минеральной ватой
Стекловатой утепляют чаще нежилые помещения, составляющие ее волокна обладают повышенной ломкостью, но их присутствие в воздухе помещения нежелательно. Рассмотрим наиболее популярные марки.
Теплоизоляция марки Isover
Основной компонент для изготовления стекловаты Isover — кварцевый песок. В качестве добавок применяют соду и известняк. Синтетические фенолформальдегидные смолы используются как связывающее вещество. Процесс производства заключается в соединении всех составляющих и последующей термообработке и прессовании. Отличительная черта: долговечность и качество.
Поставляется как плитами, так и рулонами. Различается термоизоляция по плотности. Характеристики показаны в таблице.
Теплоизоляция марки URSA
Характерная особенность теплоизоляции URSA – использование инновационных технологий. Продукция отличается долговечностью, прочностью, технология монтажа упрощена за счет строения матов. Выпускается широкий ассортимент продукции.
Теплоизоляция стен дома или дачи базальтовой ватой
Для изготовления базальтовой ваты применяется габбро-базальтовые породы. Этот материал относится к наиболее популярным для внутренней отделки помещений. По теплопроводности его можно сравнить со стекловатой, обладает большей плотностью и имеет более высокие прочностные характеристики. Но относится к безопасным материалам, имеющиеся в его составе волокна менее ломкие, хорошо зарекомендовал себя для отделки жилых помещений. Поставляются плитами и рулонами.
Для повышения прочностных характеристик и теплоизоляции может быть прошита и поставляться с фольгированным слоем. Наибольшей популярностью пользуются нижеприведенные уплотнители.
Компания Технониколь
Относится к наиболее популярным. Наиболее часто используемые для утепления частного дома марки утеплителей приведены в таблице.
Продукция компании Rockwool
Компания постоянно совершенствует свою продукцию, на рынке базальтовых утепляющих материалов считается своеобразным законодателем мод по используемым технологиям. Ее продукция отмечена как абсолютно негорючая.
Компания Knauf
Продукция фирмы Knauf хорошо известна своими отличными характеристиками и чисто немецким высоким качеством. Ниже приведены характеристики базальтовых плит которые наиболее подходят для утепления частного домовладения.
Стоит заметить, что компания Knauf сообщает, что ее продукция не имеет главного недостатка, присущего волокнистым материалам, в ее составе отсутствуют смолы.
Если в помещении повышенная влажность (например, ванная или кухня), тогда стоит позаботиться о надежной пароизоляции, так как минеральная вата имеет способность отлично абсорбировать влагу.
Технология выполнения теплоизоляции минеральной ватой
Наиболее оптимальный способ использования минеральной ваты внутри помещения заключается в создании двойного паронепроницамого барьера, в середине которого можно разместить инженерные сети – проводку, кабели и прочие. Слой парозоляции следует склеить со всеми конструкциями, чтобы сделать его максимально герметичным. Таким образом «пирог» утепления стен от внутренней части к улице в идеале должен выглядеть следующим образом:
Внутренняя отделка помещения;
Рейки ( в которых будут проложены инженерные коммуникации, сети, кабели);
Слой пароизоляции (можно – ЮтафолН);
Слой утеплителя в обрешетке (из дерева или металла);
Сама стена;
Слой наружного утеплителя;
Шуба или другая фасадная отделка.
Таким образом, применив минвату, можно быстро и надежно утеплить дачу изнутри.
Укладка гипсокартона
Работы по утеплению как снаружи, так и внутри помещения выполняются в следующей последовательности:
Подготовка стены заключается в заделывании щелей и трещин, выравнивании. После этих работ стены необходимо хорошо просушить.
Пароизоляция заключается в креплении слоя полиэтиленовой пленки если работы выполняются внутри помещения. Для наружного применения более подходит рубероид. Стыки полиэтилена покрывают скотчем, а между рубероидом наносят битумную мастику.
Сверху изоляционного слоя устанавливают обрешетку: деревянные брусья на расстоянии равном ширине минеральной ваты.
Пример наружной теплоизоляции стен приведен на схеме.
Видео по укладке минваты:
Пенопласт и пенополистирол
Пенопласт все реже применяется для утепления внутренних поверхностей и для этого есть несколько причин:
Пенопласт в условиях пожара плавится, наблюдается его стекание по стене. При этом в атмосферу выделяются вредные для здоровья вещества, которые могут послужить причиной смерти.
С течением времени пенопласт становится опасным для проживающих, это связано с выделением токсичных веществ — стирола, который способен проникать сквозь твердые поверхности.
В пенопластовых листах легко заводятся грызуны, при большой толщине могут создавать в нем жилье.
Всех этих недостатков лишен экструдированный пенополистирол, который относится к слабогорючим самозатухающим синтетическим уплотнителям.
Экструдированный пенополистирол
Получение мелкоячеистого пенополистирола происходит при добавлении вспенивающего агента в расплавленные гранулы полистирола. Ранее применяемый для получения пены фреон сейчас заменен на безопасные для здоровья составы а основе углекислого газа. Стоит отметить низкое водопоглощение материала, хорошую морозостойкость, устойчивость к химическим веществам.
Материал обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. Рассмотрим экструдированный пенополистирол, пользующийся наибольшей популярностью.
Утепляющий материал Styrodut
Нашел широкое применение в строительстве для утепления как стен, так и пола, потолков. Подходит для чердачных помещений и даже фундаментов. Характеристики материала представлены в таблице.
Поставляется в виде плит характерного зеленоватого цвета. Места стыков оснащены специальной конструкцией из ламелей-замков, которая препятствует проникновению холода во внутрь помещения. Прекрасно подходит для внутренней отделки помещения потому что не имеет запаха, не выделяет токсичные вещества и не создает пыль.
Утепляющий материал Пеноплэкс
Еще один материал от российских производителей Пеноплэкс.
В зависимости от предназначения материал имеет такие разновидности как Стена, Кровля, Фундамент. Размерный ряд и характеристики материала приведены в таблице.
Если Вы приняли решение утепляться при помощи пенопласта или пенополистирол, то следует к его монтажу подойти максимально ответственно. Этот материал представляет собой идеально ровные и гладкие листы, он достаточно прочен и прост в монтаже. Листы прямоугольной формы, при монтаже которых всегда образуются швы. Для того, чтобы, минимизировать потери тепла:
Сами листы подгонять максимально плотно друг к другу;
Торцы обрабатывать специальным герметиком;
После этого заделать швы поверху.
Пенопласт и пенополистирол принято ставить на раствор в виде лепешек, однако это неправильно. Такой способ подразумевает наличие воздушной подушки под листом пенопласта, что в 100% случаев приведет к образованию конденсата, а значит – и появлению грибка и плесени. Поэтому клеить его нужно максимально плотно, нанося клеящий состав по всей поверхности листа. Кроме этого, лучше использовать дополнительные крепежные анкера.
Утепление пенопластом
Последовательность утепления пенопластом или пеноплексом следующая:
Подготовка поверхности заключается в заделывании трещин и щелей с последующим выравниванием и высушиванием.
При утеплении наружной поверхности стен гидроизолирующий слой не выполняется. Внутри помещения с помощью монтажного скотча крепят слой полиэтилена.
При приготовлении клея обратить особое внимание и стараться не допустить образования комков и твердых фаз.
Плиты обмазывают клеем и размещают на поверхности стены максимально близко.
Промежутки между плитами заделывают клеем или монтажной пеной.
Для дополнительной фиксации листов используют пластиковые дюбеля.
Данные работы не требуют специальных знаний и могут быть выполнены самостоятельно.
Готовый вид, пенопласт
Готовый вид, экструдированный пенополистирол
Пенополиуретан
Отличный материал для утепления — пенополиуретан. К уже озвученным преимуществам можно добавить отсутствие стыков. Поставляется материал в виде двух компонентов, которые при соединении образуют стойкую пену, способную сохранять вспененную форму после высыхания. Для нанесения покрытия используется распылительный аппарат. Толщину нанесенного покрытия оператор может регулировать. Допускается нанесение в несколько слоев. Сверху обязательно накрытие отделочными материалами. Как недостаток можно отметить низкую устойчивость к ультрафиолетовому воздействию.
Предварительно на стену устанавливается каркас, по которому ориентируются по глубине нанесенного слоя. Выравнивание поверхности не требуется, потому что пена заполняет все промежутки, трещины и щели. Пенополиуретан обладает отличной адгезией, наносится без дополнительного крепления на любую поверхность. После того как материал затвердеет,его можно легко выровнять с помощью строительного ножа.
Проводя внутреннее утепление собственной дачи, его лучше комбинировать с внешним – тогда максимальное качество и минимальные теплопотери гарантированы. Однако, стоит помнить, что внутреннее утепление также «съест» значительное пространство помещений, поэтому проводить его в малогабаритных комнатах не рекомендуется.
Многие владельцы собственных домов, дачных участков мечтают создать на приусадебной территории красивый и плодородный сад, где в летнее время можно будет великолепно расслабиться в теньке и насладиться вкусом фруктово-ягодных плодов с деревьев. Однако, для того, чтобы деревья приносили как можно больше плодов, им хватало света и плодородной почвы, необходимо в первую очередь правильно выбрать деревья по размерам Вашего сада. В данной статье мы более подробно рассмотрим, как необходимо подобрать, правильно посадить и ухаживать за молодым фруктово-ягодным или экзотическим садом. Также в нашей статье будут представлены качественные фото красивых деревьев для сада.
Как правильно подобрать деревья по параметрам сада
В первую очередь ознакомимся с размерами деревьев. Для небольших участков, правильней всего следует выбирать карликовые породы. Если Ваш сад средних размеров, то в этом случае можно посадить фруктово-ягодные и декоративные деревья средней и небольшой высоты. К примеру, можно посадить яблони, боярышник, тую, березу, черемуху, которые не вырастают выше 10 метров.
Важно. Деревья вышеописанных сортов очень редко превышают дом, тем самым не закрывая его от обзора. Также ветки или падающие плоды не смогут повредить крышу или облицовку дома.
Прежде чем выбрать деревья для посадки, необходимо уделить фактуру листвы и веток. Следует тщательно выбрать место для посадки. К примеру, если Вы хотите скрыть недостатки Вашего дома, то лучше всего посадить хвойные породы деревьев. Можно высадить ель, тую, которые закроют в радиусе 4 метров пространство от чужих глаз и станут красивой живой изгородью. Для создания тени, лучше всего использовать широколистные деревья, к примеру, клен, черешня и т.д.
Рекомендация. Не стоит использовать в саду высокорастущие деревья, которые закроют остальные деревья от солнца. К тому же, некоторые породы деревьев, такие как клен или береза потребляют много воды, осушая Ваш участок, требуя дополнительное орошение.
Почва
Обязательно необходимо изучить почву на Вашем участке, так как многие сорта деревьев достаточно требовательны. Лиственные сорта деревьев любят влагу, такие как осина, береза. Сосна от избытка влаги может погибнуть. Именно поэтому для почвы с избыточной влажностью лучше всего использовать садовые специальные сорта деревьев.
Сегодня все чаще для обустройства сада используют следующие сорта деревьев:
традиционные деревья;
экзотические;
кустарники.
Традиционные деревья
С каждым годом появляются все новые экзотические и декоративные сорта деревьев, которые позволяют украсить любой сад. Однако уже на протяжении многих лет традиционные сорта деревьев зарекомендовали себя как неприхотливые, морозостойкие и плодородные.
Традиционные деревья в свою очередь разделяются на:
хвойные;
лиственные;
плодовые.
Сорта хвойных деревьев для сада:
пихта;
лиственница;
туя;
кедр;
ель;
сосна.
Хвойные деревья для сада
Вечнозеленые сорта деревьев отличаются неувядающей красотой, непревзойденным ароматом и неприхотливостью к условиям проживания.
Ель.
На сегодняшний день существует уже более 50 разновидностей ели. При помощи вечнозеленого дерева можно создать изумительный ландшафтный дизайн, красивую живую изгородь с непередаваемым хвойным ароматом.
Ель
Ель может быть представлена:
с ширококонусовидной кроной;
узко растущей кроной;
мутовчатым расположением ветвей;
жесткой хвоей;
мягкой хвоей;
с голубой окраской;
с серебристой окраской;
с зеленой окраской;
и т.д.
Высокая хвоя
Ель традиционная может достигать в высоту десятки метров, именно по этой причине, стоит ее садить только вдали от дома или построек, и в том случае, если у Вас большой приусадебный участок. Также существуют декоративные ели, которые, как правило, не вырастают выше 5-6 метров. Ель сохраняет свою пирамидальную крону и окраску на протяжении всего года.
Традиционные сорта красивых лиственных деревьев для сада:
клен;
рябина;
береза;
черемуха;
каштан;
дуб;
вяз и др.
Рябина
Береза
Черемуха
Каштан
Дуб
Вяз
Лиственные сорта деревьев станут великолепным украшением для каждого сада, создавая приятный аромат, прохладу и тень в жаркое время года.
Красный клен
Красный клен
Очень красивое дерево с пурпурной окраской листвы, которое украсит собой любой современный сад. При правильном формировании кроны можно получить декоративное растение с красивыми раскидными ветвями.
Красный клен может отличаться:
размером кроны;
высотой от 2 до 20 метров;
структурой;
окраской листвы;
Клен предпочитает следующие благоприятные условия:
частично затенённую или солнечную территорию;
кисловатые, проницаемые влажные почвы;
защищенную от мороза и сильного ветра территорию.
Традиционные сорта плодовых деревьев:
груши;
персики;
яблони;
сливы;
вишни;
черешни;
абрикосы и др.
Молодые плодовые деревья
Плодовые сорта деревьев отличаются красивым пышным цветением, потрясающим ароматом, крупными сочными плодами и красивыми листьями.
Груша
Персик
Слива
Вишня
Черешня
Абрикос
Яблоня
Красная яблоня
Яблоня – самое популярное садовое дерево во всем мире. Сочные и вкусные плоды, красивый пышный цвет, неприхотливость к среде обитания позволяют высаживать яблоню практически на любой почве.
Яблони делятся на:
летние – ранние;
осенние – средние;
зимние – поздние.
На сегодняшний день представлено несколько сотен разных сортов яблонь, от карликовых до высокорослых. В зависимости от степени созревания, сорта плодов, каждый вид яблонь требует разные условия для созревания и ухода.
Яблони предпочитают следующие благоприятные условия:
солнечную территорию;
хорошо удобренную землю;
кисловатые, чуть влажные почвы;
защищенную от мороза и сильного ветра территорию.
Экзотические деревья
Необычные деревья
При помощи экзотические деревьев можно создать красочный ландшафтный дизайн, где будет витать непередаваемый аромат цветения.
Среди самых популярных и неприхотливых экзотических деревьев можно отметить:
Церцис;
Бугенвиллия;
Бересклет крылатый;
Бобовник ангиролистный;
Фотергилла;
Сакура и др.
Церцис
Бугенвиллия
Бересклет крылатый
Сакура
Экзотические деревья предпочитают следующие благоприятные условия:
кисловатые, чуть влажные или сухие почвы;
солнечную территорию;
хорошо удобренную землю;
защищенную от мороза и сильного ветра территорию.
Безусловно, сегодня не один ландшафтный дизайн, не обходится без экзотических деревьев и кустарников. Яркие и красочные цвета, великолепный аромат и изумительный внешний вид создают непередаваемый пейзаж на приусадебном участке.
Бугенвиллия
Французское декоративное дерево, которое представлено 12 разными сортами. Отличается изумительным красным цветением и приятным ароматом, Все чаще Бугенвиллию применяют для декорирования беседок, зон отдыха. Достаточно неприхотливое и очень красивое дерево.
Бугенвиллия
Кустарники
На приусадебном участке кустарники все чаще наши применение в создании ландшафтного дизайна. Изумительные яркие цветы, приятный аромат и возможность создания практически любой формы кустарникам позволили их использовать на каждом приусадебном участке.
Самые популярные и непривередливы сорта кустарников:
Барбарис;
Форзиция;
Магония;
Рододендрон;
Камелия и др.
Форзиция
Магония
Рододендрон
Камелия
Барбарис
Барбарис
Барбарис нашел широкое применение в качестве украшения на почве для ландшафтного дизайна. Отличается мульчей декоративной контрастного оттенка, легко переносит обрезку и поддается формированию. Зачастую Барбарис используют для создания живых изгородей. Представлен в пурпурном, красном, и желтом оттенках.
Как правильно ухаживать за деревьями в саду
Для того, чтобы Ваши деревья в саду радовали Вас своим приятным ароматом, красивым цветением, сочными плодами и прохладой в жаркое время года необходимо правильно ухаживать за ними на протяжении всего года.
Разделим период ухода за деревьями на четыре сезона:
Весной. Освобождаем деревья от снега, замазываем все повреждения необходимо тщательно обработать и закрыть защитной пленкой. С повышением температуры выше 0, приступаем к обрезке деревьев. Когда снег сошел, боронуем почву, удобряем деревья и подсаживаем новые. На декоративных и экзотических деревьях и кустарниках формируем крону, структуру путем обрезки веток. Снимаем с декоративных деревьев и молодых защитно-утепляющий материал. Можно делать прививку деревьям в этот период. В мае опрыскиваем почки от вредителей.
Летом. Опрыскиваем свой сад против насекомых и болезней. Почву разрыхляем, подкармливаем и хорошо заливаем водой растения. Убираем сорняки, в августе еще раз опрыскиваем пестицидами. С фруктово-ягодных деревьев собираем урожай.
Осень. С фруктово-ягодных деревьев собираем оставшиеся плоды, приступаем к высадке саженцев. Декоративные и молодые деревья готовят к зиме, накрывая защитно-утепляющим материалом.
Зимой. Рыхлым снегом первым необходимо окучить декоративные деревья и кустарники.
Как правильно расположить деревья в саду
В зависимости от размеров сада, типа почвы, климатической зоны деревья можно высаживать как по одиночке, так и группами. В том случае если деревья планируется высаживать группой, то следует следить за тем, чтобы они составили единую композицию:
сочетался размер;
сочетался цвет листвы;
сочеталась фактура;
сочетался цвет коры.
Яркие экзотические и декоративные деревья и кустарники можно расположить в центре участка, чтобы они красиво смотрелись с любого положения. Желательно применять сорта кустарников и деревьев, которые растут в данной местности. К примеру с хвойными растениями высаживают солитеры в живописном порядке.
И напоследок предлагаем посмотреть видео:
Используйте вышеописанные рекомендации, создавайте собственный плодово-фруктовый или экзотический сад, изумительный ландшафтный дизайн на приусадебной территории. Удачи!
Как известно, согласно законам конвекции, тепло всегда имеет свойство подыматься наверх. И, если кровля в Вашем доме не обладает достаточным уровнем теплоизоляции, тогда тепло попросту уходит на улицу. Это называется теплопотерей. Поэтому, чтобы избежать потери тепла и обеспечить максимальную рациональность обогрева любого дома, нужно знать, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.
Качественное утепление крыши – очень важная задача, которую лучше всего решать еще на этапе строительства дома. Правильно произведенный процесс утепления:
Формирует микроклимат здания;
Защищает строение от повреждений;
Сохраняет около 30% тепла!
Мы расскажем, какие бывают методы утепления кровли, которые позволят быстро, качественного и недорого сделать теплоизоляцию потолка под холодной крышей. Также мы развернуто расскажем о том как утеплить потолок быстро и дёшево.
Особенности «теплой» кровли
Теплая крыша получается за счет утепления скат. Ее обустройство выполняется в том случае, если чердачное помещение используется в качестве жилого. В этом случае на этом этаже организовывается система отопления, а теплая крыша препятствует потерям тепла.
Особенности «холодной кровли»
Холодной крышу назвали потому, что она не имеет структуры так называемого «кровельного пирога» — когда располагается несколько слоев утеплителя, пароизоляционного материала и прочих слоев. Это самая простая конструкция кровли, к тому же, самая доступная по стоимости. Ее очень легко монтировать и обслуживать, а еще – такая крыша чрезвычайно надежна. Устройства такой кровли элементарное. Она представляет собою стропильную систему, сверху которой уложен слой изоляции и кровельный материал. На перекрытия постелен дощатый пол чердака.
Такой вид кровли отлично подходит для обустройства под ней жилых или хозяйственных помещений, и не требует дорогих кровельных материалов. Однако, если есть необходимость утепления подобной конструкции, тогда следует позаботиться о:
Качественной гидроизоляции;
Надежной основе;
Резервуарах для сбора конденсата.
Конструкционно утепление можно выполнить двумя способами:
Со стороны чердака работы выполнять проще, такой способ утепления не влияет на размеры помещения.
Утепление со стороны комнаты.
Как утеплить чердак: утепляем правильно
Холодная крыша является наиболее простым вариантом для утепления. Простейший и очевидный выход – использование насыпного утеплителя. Для этих целей могут подойти:
Керамзит;
Минеральная вата;
Простые древесные опилки;
Эковата;
Пенополистирол;
Пенополиуретан.
Сравнительные характеристики, которые помогут определиться с выбором материала, приведены в таблице.
Чтобы избежать осыпания этого материала, лучше подложить под него на дощатый пол простую пленку из полиэтилена. Она же будет служить и в качестве пароизоляционного слоя. Или же использовать более простой и бюджетный вариант – простой гофрокартон. Его к полу чердака можно закрепить при помощи скоб.
После того, как он был постелен, все щели и зазоры между стыками нужно загерметизировать, для чего отлично подойдет простая строительная пенка. Если по полу проходит проводка, то ее необходимо одеть в специальный гофрированный шланг, обеспечив максимальный уровень элекро- и пожаробезопасности.
Интересно: раньше в качестве насыпных утеплителей применяли сено и солому. Нет особых причин, чтобы пренебрегать дедовскими способами и сейчас – это очень дешевый, а, главное, экологически чистый материал.
Принято считать, что максимально эффективная теплоизоляция может быть обеспечена слоем насыпного утеплителя не меньше 12-15 сантиметров. Это для зим средней «суровости». Для регионов с более холодными зимами, слой утеплителя может быть от 20 до 30 сантиметров.
Утепление керамзитом
Керамзит относится к натуральным материалам. Его получают из глинистого сланца методом обжига. Представляет собой гранулы или зерна разной фракции.
Имеет полезные для утеплителя жилых помещений свойства: небольшой вес, экологически чистый, не боится перепадов температур и повышенной влажности, при нагреве не выделяет отравляющих веществ и не имеет запаха, не горючий, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. К достоинствам можно отнести отсутствие пыли и длительный срок эксплуатации.
Технология выполнения работ:
Удалить все загрязнения и посторонние предметы.
На чердачное покрытие настилают пароизоляционную пленку. Закрепляют ее степлером или столярным скотчем. Для надежной изоляции куски пленки раскладывают внахлест и на не менее чем 40 см делают напуск на дымоотводную трубу и стропильную систему крыши.
В зависимости от фракции изменяется плотность и прочностные характеристики материала. Для утепления чаще всего используют зернистость 4-10 мм. Закрывают чердак слоем утеплителя толщиною от 15 до 30 см. Если поверхность пола чердака подлежит накрытию деревянным покрытием, керамзит насыпают между лагами.
В таблице приведена зависимость свойств материала от размера фракции.
Высокие изоляционные характеристики керамзита используются при необходимости изоляции дымохода от деревянного покрытия чердака. Для этого выполняют специальный короб из металла вокруг дымовой трубы.
Эковата
Эковата не получила широкого применения в качестве теплоизолирующего материала для жилых помещений. Тем не менее ее используют при утеплении. Ниже приведены сравнительные характеристики эковаты и керамзита, которые позволяют оценить материалы.
В состав эковаты входят мелкие волокна целлюлозы. Укладку выполняют сухим и мокрым способом.
Сухой метод нанесения заключается в раскладывании между лагами чердака эковаты и последующем его уплотнении. В этом случае нет необходимости укладывать полиэтиленовую пленку.
При мокром способе по поверхности чердака с помощью специального оборудования под давлением наносится целлюлозная смесь с клеем. В результате получается сплошное покрытие из эковаты с воздухом. Высота слоя может составлять от 15 до 30 см в зависимости от региона.
При нанесении стоит учитывать что материал с течением времени уменьшается в объеме, нанесении стоит выполнять чуть большим слоем. Мокрый способ обеспечивает большую теплоизоляцию за счет образования через несколько недель твердой корочки.
Преимущества утепления с помощью эковаты:
Небольшой вес позволяет укладку выполнять любой толщиной, она не создает дополнительной нагрузки на чердачное перекрытие даже в уплотненном состоянии.
Благодаря рыхлой структуре приобретает дополнительные теплоизолирующие характеристики зачет воздушных промежутков.
Эковата экологически безопасная, хорошо переносит перепады температуры.
Имеет длительный срок эксплуатации, не теряет свои изоляционные характеристики с течением времени.
Покрыты эковатой поверхности не плесневеют и способствуют размножению микрофлоры.
Для утепления используется эковата специально обработанная антипиренами, которая не поддерживает горение, имеет склонность к самозатуханию. Не способствует выделению дыма и опасных для дыхания продуктов.
Особое строение утеплителя позволяет создавать непрерывное дышащее покрытие в котором не задерживается влага.
При использовании эковаты период окупаемости такого утеплителя составляет 2 — 3 года.
Используем минеральную вату
Основной недостаток минеральной ваты наличие формальдегидной смолы в ее составе. С течение времени материал выделяет вредные для здоровья компоненты.
В зависимости от применяемого для изготовления минеральной ваты материала разделяют следующие разновидности:
Шлаковата
Для изготовления шлаковаты используются отходы доменного производства.
Данный материал для утепления жилого дома малопригодный. Это объясняется следующими характеристиками:
Гигроскопичностью — поглощением влаги в процессе эксплуатации что отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
Повышенная кислотность под действием влаги, которая оказывает разрушающее действие на строительные рядом находящиеся материалы.
Волокна материала очень ломкие и легкие, в процессе эксплуатации могут летать в воздухе помещения, что отрицательно сказывается на здоровье проживающих.
Достоинство материала только в его низкой стоимости.
Стекловата
Стекловата состоит из волокон которые получаются вытягиванием из расплавленного стекловидного материала. Полученные таким образом волокна формируются в рулоны и маты.
Несмотря на высокие теплоизолирующие свойства применение ограничено при причине оказываемого раздражающего вредного воздействия на организм человека.
Базальтовая вата
Для производства применяются габбробазальтовые породы. Это наиболее распространенная вата, что объясняется высокими прочностными и пластичными характеристиками.
Материал не теряет свои свойства в присутствии влаги. Поставляется в виде рулонов, матов, плит. Для улучшения теплоизоляционных свойств с одной стороны может наноситься фольгированная прослойка, которая отражает тепло и направляет его вовнутрь помещения.
Наиболее часто используется минеральная вата от компании UPSA. Основной компонент стекловолокно с минеральными добавками. Выпускается жесткими плитами и рулонами. Перед утеплением необходимо нанести пленочное покрытие.
Широкое распространение получила базальтовая вата компании Технониколь.
Для усиления гидроизоляционных свойств необходимо укладывать пленку с перекрытием и напуском на стены до 40 см.
Минеральная вата является также универсальным материалом для утепления перекрытий. Чтобы утеплить крышу с ее помощью, необходимо:
Удалить с перекрытий все отходы и крупногабаритный мусор, а также гвозди и прочие предметы, способные повредить слой пароизоляции;
Уложить на пол чердака специальную пароизоляционную полиэтиленовую или целлофановую пленку. Можно использовать пергаминовую пленку – она дешева и по своей структуре напоминает простую кальку;
Максимально плотно и без зазоров установить минеральную вату. Укладка материала выполняется вплотную между балками с небольшим усилием. Для этого нарезают материл на 20 мм шире чем расстояние между балками.
Совет: сминать и комкать для дополнительного уплотнения ее не нужно. Чем плотнее материал – тем больше тепла он проводит и, соответственно, хуже его теплоизоляционные качества;
Полностью загерметизировать все щели и стыки в покрытии;
Сверху уложить покрытие и заизолировать его. Если Вы по полу собираетесь много ходить, лучше уложить дополнительно доски или щиты. Доски при этом не должны упираться в теплоизоляционный слой – утеплитель не должен быть спрессован.
При укладке минеральной ваты лучше использовать респиратор.
Рекомендация. Вату и пенопласт очень любят грызуны. Если есть финансовая возможность, оптимальнее будет залить чердак при помощи пеностекла. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, абсолютно безопасен и экологичен. Он прочен, ему не свойственна усадка, не боится ни жары, ни морозов, не горит и очень легко монтируется. Единственный недостаток – его цена. Пеностекло можно заменить пенопластом, который необходимо защитить от грызунов стяжкой.
Утепление пенополистиролом
Более полувека используемый полиэтилен при своей невысокой цене не относится к наиболее популярным материалам. Его применение ограничено ввиду горючести и выделением ядовитых веществ при плавлении. Среди положительных характеристик стоит отметить высокие теплоизоляционные свойства, которые создаются за счет наличия в его составе до 95% воздуха. Материал очень легкий, без проблем разрезается по требуемым размерам. Укладывается между лагами. В условиях повышенной влажности не теряет своих эксплуатационных характеристик.
Несмотря на то что экструдированный пенополистирол при высоких температурах выделяет вредные для здоровья вещества, относится с самозатухающим малогорючим материалам и более популярен для утепления. Он не пропускает воздух, поэтому в случае применения на деревянном перекрытии может способствовать скоплению влаги и последующему развитию плесени на своей поверхности.
Порядок утепления следующий:
Выравнивание поверхности под покрытие.
Нанесение пароизоляционного материала.
Укладывание плит пенополистирола.
Крепление плит дюбелями со шляпкой по типу гриба.
Термоизоляция швов стыковки плит пеной с тщательным заполнением пространства. Выравнивание столярным ножом мест стыковки.
Заливка чердачного пола цементно-песчаной стяжкой толщиной от 50 мм.
Утепление пенополиуретаном
Пенополиуретан наносится напылением, для выполнения покрытия необходимо специальное оборудование. Для районов с суровой зимой покрытие напыляется в два слоя.
При выполнении теплоизоляции пенополиуретаном отмечают следующие преимущества:
Высокие теплоизоляционные свойства материала.
Материал не теряет свои эксплуатационные характеристики при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.
С помощью напыления под давлением утеплитель проникает в малейшие трещины, при расширении образуется монолитное покрытие без швов.
Покрытие имеет высокую прочность, не деформируется под весом человека.
Не требуется дополнительная паро- и гидроизоляция.
Наносится покрытие непосредственно на предварительно очищенный пол чердака между лагами. Выступивший сверху балок пенополиуретан после застывания удаляется острым ножом.
Утепление натуральными материалами
Для того чтобы утеплить чердак и тепло изолировать комнаты можно воспользоваться натуральными материалами, которые ранее широко применялись для изоляции. Прежде чем выбрать из приведенной ниже таблицы, обратите внимание, материал тем лучше, чем ниже коэффициент проводимости и меньше вес.
Утепление камышом
Для утепления крыши используется камыш сформированный в маты. Особенность покрытия заключается в том, чтобы маты перекрывали друг друга, при этом необходимо исключить образование промежутков для проникновения холода. Маты укладываются между лагами, желательно использовать прокладку в два слоя.
Преимущество использования камыша для утепления:
В камыше не заводятся грызуны.
Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
Дешевый материал натурального происхождения.
Утепление морской камкой
Жители приморских городов давно применяют морскую камку в качестве утеплителя. В этих районах она имеет низкую цену. В материале на заводятся грызуны, плесень. Камка прекрасно переносит перепады температуры или повышенную влажность. Материал экологически чистый, дополнительно преимущество в полчении насыщенной йодом атмосферы.
Водоросли не поддерживают горение, не выделяют вредных примесей и дыма во время пожара. Для утепления чердака используются специально изготовленные из камки трапы. Для такого покрытия нет необходимости выполнять пароизоляцию.
Камыш и водоросли укладываются непосредственно на перекрытие, поверх организовывают настил. Толщина слоя от 20 см.
Утепление опилками
В районах расположения деревообрабатывающих предприятий опилки можно приобрести дешево, а то и совсем бесплатно. Как недостаток необходимо учитывать горючесть материала, от которой можно защититься при обработке антипиренами.
В таблице приведены данные, какой слой опилок необходимо укладывать в зависимости от температурного режима местности.
Теплоизоляция опилками выполняется в следующей последовательности:
Для того чтобы заделать щели предварительно поверхность чердака покрывается жидкой глиной.
Глиняная поверхность со временем покрывается трещинами при высыхании. Для герметизации трещин и получения целостного покрытия поверх глины насыпается тонкий слой песка.
Перед нанесением слоя опилок рассыпается прослойка из карбида и гашенной извести, чтобы избежать появления грызунов перед.
Опилки наносятся слоем от 15 см. В зависимости от условий проживания слой опилок может достигать до 30 см.
Поверх опилок рассыпается слой отработанного шлака, для того чтобы повысить огнебезопасность. Особенно такая изоляция необходима в местах прокладки кабеля и расположения дымохода.
Утепление опилками с цементом
Хорошие теплоизоляционные свойства имеет смесь опилок с цементом в расчете 10/1. Технология выполнения заключается в следующих действиях:
Покрытие чердака пароизолирующим покрытием.
Между балками наносится смесь из опилок и связывающего вещества с водой. До начала нанесения раствор необходимо выдержать, чтобы деревянные составляющие напитались водою.
Работы выполняются весною чтобы было время для высыхания. Смесь наносится толщиною не менее 20 см.
Убедиться что смесь окончательно высохла можно пройдясь несколько раз по поверхности. В этом случае можно услышать характерный хруст сухого дерева.
Утепление глиной
Глина относится к прекрасным теплоизолирующим материалам и самостоятельно способна защитить дом от холода.
Но для этого необходимо выполнять изоляцию слоем от 50см, такой вес для потолка будет критическим. Поэтому утепление выполняют смесью опилок и глины. Остановимся на этом варианте подробнее.
Технология приготовления и нанесения покрытия:
Для получения смеси опилок и глины необходимо приготовить специальную емкость, подойдет старая бочка.
В бочку наливается вода, загружается несколько ведер глины и все перемешивается до тех пор пока глина практически вся растворится.
Загружается раствор в бетономешалку, в него добавляются опилки. В результате получается смесь среднего уровня густоты.
Нанесение смеси на чердачное покрытие выполняется только после укладки пароизолирующего слоя.
На потолок наносится покрытие слоем 15-20 см. Образовавшиеся при высыхании трещины обрабатываются мокрой глиной.
Уложенный слой выравнивается.
Обзор теплоизоляционных материалов приведен в видео:
Более подробно об утеплении опилками в видео:
Обустраиваем летнюю мансарду
Летняя мансарда отличается от мансарды, в которой круглогодично проживают тем, что утеплять ее можно также по полу, а не по всей площади крыши. Преимуществ такого утепления очевидны:
у пола площадь намного меньше, чем у двускатной кровли;
нет необходимости подшивки утеплителя;
Однако нужно учитывать следующие моменты:
его нужно застелить твердыми покрытиями;
напольное покрытие необходимо укладывать на дополнительные лаги – чтобы не спрессовать слой утеплителя.
Поэтому наиболее оптимальным утеплителем для такого вида потолка является пенопласт. Его структура достаточно жесткая и даст возможность создания дополнительной опоры для пола.
Перед укладкой пенопласта нужно также обязательно положить пароизоляционный слой. Брус, из которого будут сделаны лаги, должен быть такой же толщины, как и листы пенопласта. Располагать лаги лучше всего на расстоянии 45-50 см. друг от друга. После укладки пенопласта, на него сверху можно положить:
фанеру;
картон;
ОСП.
Толщина такого покрытия вполне может быть не более 15мм. Такой способ надежно утеплит пол чердака, и, соответственно, потолок под холодной крышей.
Утепляем непосредственно потолок
Случаются и такие ситуации, когда нет доступу к пространству, которое находится выше уровня потолка. Для того, чтобы провести максимально качественную и надежную теплоизоляцию, следует провести целый комплекс работ. Однако следует учитывать, что такое утепление «съест» часть высоты Вашего помещения.
Это связано с тем, что теплоизоляционный слой будет располагаться внутри самого здания. Это не совсем правильно, но если нет другого выбора, тогда больше ничего не остается. Общие правила тут будут такие же, как и во время утепления чердаков и мансард:
Пароизоляционный слой;
Утеплитель;
Пароизоляционный слой.
Утеплитель находится между двумя слоями пароизоляции. Это необходимо для того, чтобы предохранить от отсыревания стропила, потолочные материалы, а также утеплитель.
Для утепления потолка внутри помещения можно использовать любой из вариантов выполнения работ:
Непосредственная фиксация утеплителя на потолке с помощью клея и креплений.
Установка на потолке обрешетки из металлического профиля или деревянной реек с последующим креплением утеплителя между направляющими.
Работы по утеплению выполняются только по предварительно подготовленному потолку.
Подготовка потолка к утеплению
Подготовка деревянной поверхности состоит из следующих этапов:
Тщательная обработка деревянного потолка антипиреном, особое внимание необходимо уделить нанесению покрытия в щели, зазоры и трещины.
Заделка щелей, зазоров и трещин заключается в шпаклевке деревянной поверхности. Большие щели между досками можно заделать с помощью монтажной пены. Излишки отвердевшего материала необходимо удалить острым ножом.
Обработка бетонной поверхности:
Осмотреть потолок. Отслаивающиеся или непрочные декоративные покрытия и штукатурку необходимо удалить, оставшуюся поверхность очистить от пыли.
Трещины аккуратно расширить и очистить от грязи. Нанести грунтовое покрытие. Заделать раствором для штукатурки, герметиком. Большие трещины можно обработать пеной и впоследствии сравнять острым ножом с поверхностью заподлицо.
Общее покрытие бетонного потолка грунтовым покрытием.
Установка утеплителя непосредственно на потолок
Для того способа теплоизоляции подходит утеплитель, поставляемый плитами: пенополистирол и базальтовая вата.
В качестве клея могут быть использованы следующие материалы:
Специальный цементный клей, который разводится строго по инструкции. Необходимо обратить внимание на время затвердевания, указанное в инструкции. На него ориентируются при выборе требуемого количества раствора. Смесь наносится на поверхность утеплителя мастерком или шпателем по всему контуру и точечно.
Крепление можно выполнять на монтажную пену, которая наносится пистолетом в меньших количествах.
Технология нанесения покрытия:
Нанесение клеящего состава на утеплитель.
Прижатие плиты к потолку и выдержка в таком состоянии несколько секунд.
После установки несколько плит в утеплителе сверлятся отверстия и выполняется крепление с помощью строительного грибка. Он должен быть длиннее более чем на 70 мм толщины утеплителя. Крепление выполняется в 5 точках листа.
Зазоры между листами утеплителя заделывают монтажной пеной.
Такой способ утепления выполняется перед установкой натяжного потолка.
После пенополистирола можно выполнить армирование потолка сеткой и произвести штукатурку.
Утепление потолка с обрешеткой
Способ утепления используется в тех случая, когда впоследствии планируется покрытие потолка гипсокартоном или вагонкой. Порядок выполнения работ:
Разметка потолка под обрешетку с помощью уровня. Расстояние отбивается в зависимости от ширины утеплителя. Если предполагается использование пенополистирола, то расстояние между рейками или профилем по величине равняется ширине утеплителя. При применении минеральной ваты между рейками должно быть расстояние на 30-40 мм меньше ширины плиты, чтобы утеплитель был немного уплотнен.
Крепление деревянной обрешетки выполняется саморезами или дюбелями, шаг 50 см, шляпки крепежа должны быть заподлицо с деревом.
Металлический профиль крепится на потолок с помощью подвесов.
Между профилем или обрешеткой укладывается утеплитель.
При утеплении пенополистиролом расстояние между утеплителем и каркасом заполняется монтажной пеной.
Утеплитель закрывается пароизоляционным материалом, который на металлический профиль крепится двухсторонним скотчем. На деревянную обрешетку можно надежно закрепить скобами с помощью степлера.
После пленки выполняется обшивка потолка выбранным материалом. Только после проведения этих действий, можно проводить финишную отделку потолка.
Выбор пароизолятора
Пароизоляционный слой – очень важный элемент во время проведения утепления потолка. Он защищает дом от плесени и грибка, которые могут буквально разрушить дом (особенно, если он деревянный). Пароизоляционные материалы, представленные на современном рынке, могут выпускаться в виде:
Пленки;
Мембраны.
Пленки, в свою очередь, могут быть:
армированными – их применяют для утепления чердаков и мансард;
микроперфорированными – более всего подходят для утепления «холодных» крыш;
антикондесатные – один из слоев которой способен удерживать капли влаги.
Если у Вас есть только возможность утеплить потолок изнутри, тогда воспользуйтесь нашими советами:
Если Вы собираетесь потолок потом обшивать ГКЛ-плитами, тогда нужно применять специальные конструкции из оцинкованного железа и закреплять их только при помощи саморезов. В противном случае, вся конструкция рискует свалиться Вам на голову;
Если Вы живете в местности с достаточно теплым климатом, тогда можно будет ограничиться небольшой толщины слоем теплоизоляции – типа изолона;
Плиты из пенопласта также служат отличным теплоизоляционным материалом;
И главное – следует помнить, что потолок не является единственным путем утечки тепла. Дверные и оконные конструкции, особенно плохо заделанные, также пропускают тепло «на ура». Поэтому теплоизоляция должна быть комплексной.
После всего прочитанного, полезно ознакомиться с основными законами физики в верхней части дома:
Утепление крыши, хоть на первый взгляд и кажется легким – это довольно важный вопрос Поэтому к нему нужно подходить с максимальным вниманием, и учесть все неблагоприятные факторы, которые могут появиться во время эксплуатации такого утеплителя. Прочитав наши советы, Вы уже знаете, технику утепления потолока под крышей. Однако, если Вы не уверенны, что можете сделать это самостоятельно, тогда лучше доверить это профессионалам!
Причина высокой теплопотери деревянных домов обычно заключается непосредственно в конструктивном решении такого дома, а также в толщине его перекрытий. Размер бруса, который применяется для сооружения деревянного дома, обычно составляет 150×150 мм. Строить такие дома у нас начали по привезенным технологиям, и там, откуда они к нам пришли, обычно более мягкий климат и теплые зимы.
В результате подобной конструкции мы можем наблюдать следующее:
с одной стороны – строительство такого здания чрезвычайно дешевое;
в с другой стороны – огромные теплопотери, и, как следствие, огромное потребление электричества и газа.
Однако, эти недостатки можно очень легко убрать, главное – иметь желание, умелые руки и знание. Самое оптимальное решение — утепление дома из бруса 150х150 снаружи. Как утепляют дом из бруса мы подробно расскажем в этой статье.
Наружное утепление дома из такого бруса необходимо проводить в несколько этапов:
определиться с утеплителем;
рассчитать точно количество материалов;
смонтировать теплоизоляционный слой;
провести финишную отделку фасада.
Выбираем утеплитель
Для внешнего утепления деревянного дома из бруса 150х150 отлично подойдут два материала:
пенополистирол (пенопласт) в форме листов;
минеральная вата.
Утепление дома из бруса пенопластом является, пожалуй, самым популярным методом наружного отепления. Однако, использование его не совсем рационально, и мы объясним, почему.
Пенопласт обладает коэффициентом теплопроводимости около 0.082 Вт/м2. В тоже время у минеральной ваты он составляет – 0.036 Вт/м2. Он проводит намного больше тепла, поэтому значительно проигрывает минеральной вате. Этот недостаток можно ликвидировать, применив более толстый слой пенопласта, однако дело не только в этом. Этот материал отлично подходит для теплоизоляции кирпичных или каменных домов, но никак не деревянных. Главная причина заключается в показателях вентиляции. Минеральная вата обладает отличное способность пропускать воздух, при этом отлично утепляет помещение.
Пенопласт же не может «похвастаться» такими свойствами. Он отлично защищает от холода, однако не позволяет воздуху свободно циркулировать, а главной особенностью деревянных домов из бруса как раз и является необходимость «дышать». После утепления пенопластом, деревянные стены спустя какое-то время начнут покрываться грибком и плесенью, гнить и разрушаться. Ведь образование конденсата холодной зимой просто неизбежно.
Поэтому, лучшим выбором для деревянного дома остается минеральная вата.
Рассчитываем материалы
Толщину минеральной ваты рассчитать довольно несложно. Она продается в форме:
плит;
специальных рулонов.
Наиболее подходящей формой для утепления дома из бруса является форма плиты. Это объясняется тем, что:
плиты удобнее для стен;
они более экономные;
лучше держатся на вертикальных поверхностях.
Рулонная минвата обычно применяется на неровных поверхностях. Толщина одной плиты обычно составляет 5см. Чтобы правильно рассчитать слой утеплителя, существует множество специальных формул, однако вот наиболее простой способ:
если стены толще 20 см. и температура зимой не падает ниже -20°C, тогда можно использовать один слой минеральной ваты;
если же она падает ниже -22-25°C, тогда нужно использовать два, в редких случаях – три слоя.
Кроме минеральной ваты потребуется дополнительные деревянные рейки из расчета:
для однослойного утеплителя — 5×5 см.;
для многослойного — 5×10 см.
Также нужно купить гидроизоляционную полиэтиленовую пленку, анкеры, саморезы и противогрибковое средство. Также для крепления пленки понадобится специальный степлер со скобами.
Совет: Средство от грибка лучше выбирать комплексное, огнебиозащитное, обеспечивающее также защиту от огня. Например, СЕНЕЖ Огнебио, Страж или другое.
Монтируем теплоизоляцию
Монтаж теплоизоляционного слоя производится в следующем порядке:
подготавливаем поверхность;
ставим первый слой гидроизоляции;
монтируем обрешетку;
устанавливаем утеплитель;
монтируем второй слой гидроизоляции.
На подготовительном этапе следует обработать древесину указанными средствами.
Важно! Тут нужно подойти особо серьезно к этому вопросу, ведь потом доступа к поверхности уже не будет.
После этого, нужно дождаться окончательного ее высыхания, поэтому проводить данные работы лучше только в теплое время года.
Гидроизоляционным слоем служит специальная полиэтиленовая пленка или диффузная мембрана. При использовании мембран нужно правильной стороной ее поставить, ведь она имеет свойство пропускать воздух только в одном направлении. Крепится она с помощью строительного степлера и обязательно ставится с нахлестом около 10-12 см. Стыки изолируются при помощи специального скотча.
Дальше монтируется дреревянная обрешетка, исходя из размеров купленных плит из минеральной ваты.
Совет: от длины плиты лучше отнять 2 см, и так уже монтировать обрешетку. Это обеспечит небольшое подпружиненное состояние плит и более надежное их удержание.
После этого устанавливаются плиты минеральной ваты. Они очень легко поддаются обработке – режутся и придать им можно любую форму. Чтобы их закрепить более надежно, применяют специальные анкера из металла или пластика. Лучше всего применять анкер с широкой шляпкой.
И последний этап – теплоизоляции – поверхностный слой гидроизоляционной пленки.
Финишная отделка
После проведенных работ на стену крепится деревянная обрешетка, которая будет служить в качестве основы для будущего фасада. Для отделки дома можно использовать разнообразные материалы:
вагонку;
доски;
сайдинг;
планкен и многое другое.
После внешнего утепления, необходимо позаботиться также и о внутреннем отеплении, тогда Ваш дом станет максимально теплым зимой и прохладным в жаркое лето! Теперь вам известно как утепляют дом из бруса.
Практические советы и видео по утеплению дома из бруса
Андрей Б.
Решил я в позапрошлом году утеплиться. Дом строил, как летний вариант. Но с годами влюбились мы в свой загородный дом и живем в нем практически круглогодично. В нашем поселке провели газоснабжение и, установив автономное отопление, две зимы перезимовали. Первую больше наездами, а вторую жили постоянно. Но ничего не могу сказать, счета за потребленный газ были внушительные. Поэтому, изучив вопрос, приступил к утеплению. По совету знающих людей, приобрел минеральную вату Термо плита производителя Кнауф толщиной 100мм.
Саморезами прикрутил рейку 100х50 вертикально по стене дома, после сделал шаблон по размеру ширины плиты минваты и по этому габариту прикрутил остальные рейки. Сделать это совсем не трудно. Шуруповертом предварительно просверлить отверстия под толщину самореза в брусе 100х50, после чего без проблем закрепить его на стене дома. Далее уложил минвату. Толщина 100 мм позволила уложить утепление в один слой, что значительно сократило время работ. После чего прикрепил диффузную мембрану строительным стиплером. Из бруса 50х50 я сделал обрешетку под крепление сайдинга. Закрепил сайдинг.
В прошлом году зима была не самая теплая, но количество потребленных кубометров газа заметно снизилось. Этой зимой мы практически без выездно живем в загородном доме. Дом вполне удовлетворяет нашу потребность в тепле.
Владимир У.
Собрался утеплить дом. Нашел специалистов, которые посоветовали сделать утепление из пенополистирола. Не знаю, чем они руководствовались , и чем думал я, но согласился. Приобрел материал, не поскупился, взял весьма прочный и дорогой. Бригада взялась за дело, и уже через неделю мой дом стоял, как термос. Именно это и получилось, тогда я еще не понимал, что через два года придется фасад менять. Так вот по прошествии означенного времени по необходимости заглянул я под утеплитель и увидел, что древесина дома покрыта черной плесенью. Я пригласил профессионалов, которые мне подсказали, что в виду того, что пенополистирол не впитывает влагу ,которая вышла из дома, образовался конденсат, ставший причиной плесени. Пришлось мне демонтировать фасад из полистирола и в качестве утеплителя применять минвату. Что определенно вышло мне в копеечку.
Костя З.
Кум собрался утеплять дом. У нас с ним одинаковые, из бруса 150х150. Вместе участки покупали, вместе строили. Так вот приходит и сообщает, что нашел людей, они нам сделают напыление полиуретаном. Говорит, если два дома, о скидку хорошую дают.
Я сам давно думал о том, что неплохо было бы утеплить, тогда и зимой жить можно. Не долго думая согласился. И не жалею. Экологически чистый, не гниет, не заводятся в нем жучки-паучки, долговечный. Обшил сайдингом, и все красиво.
В последнее время все чаще в отделке интерьера и экстерьера преобладают натуральные материалы. Среди таких материалов можно выделить натуральный камень, который имеет благородный вид, отличается высокой прочностью и необычными формами. В виду дороговизны и редкости такого облицовочного материала, все чаще люди стали использовать в интерьере собственного дома или квартиры искусственный камень, который по внешнему виду абсолютно ничем не отличается от натурального. В данной статье мы более подробно рассмотрим, что собой представляет искусственный камень, какие бывают его разновидности, и как можно красиво использовать данный облицовочный материал во время ремонта дома или квартиры.
Что такое искусственный камень
Искусственный современный камень – композитный материал, который изготавливают из бетона (цемента), наполнителей, пигментов (красителей) и других компонентов. Как правило, в качестве наполнителей чаще всего используют:
керамзит;
перлит;
керамическая крошка;
пемза.
Пигменты позволяют придать благородный цвет искусственному камню. Сверху искусственный камень обрабатывают водоотталкивающим специальным составом.
Виды искусственного камня
Искусственный облицовочный камень в интерьере может быть представлен самыми разными вариантами исполнений, каждый из вышеописанных разновидностей искусственного камня, имеет свои достоинства и недостатки.:
Камень из бетона:
доступность;
легко поддается обработке;
высокая прочность.
Камень из керамогранита
разнообразная фактура;
способность выдерживать высокие нагрузки;
сложность в обработке;
внешне похож на стекло, чем на камень.
Камень из агломератов;
изумительный внешний вид;
можно использовать для облицовки всех типов поверхности, кроме теплого пола;
при нагреве легко деформируется.
Акриловый камень;
изумительный внешний вид;
не поглощает влагу;
легко поддается обработке;
можно использовать для облицовки всех типов поверхности, кроме теплого пола;
при нагреве легко деформируется.
Кварцевый искусственный камень;
высокая твердость;
изумительный внешний вид;
легко поддается обработке;
можно использовать для облицовки всех типов поверхности
легко переносит высокие температуры.
Другие.
Применение в интерьере квартиры и дома
Отделка искусственным камнем в интерьере сегодня используется повсеместно для облицовки стен, столешниц, полов, колонн и т.д. Сейчас мы рассмотрим несколько готовых вариантов с отделкой из искусственного камня.
Вариант 1
Красивое решение для коридора в доме или квартире. Светлые тона искусственного камня великолепно сочетаются с тоном обоев и напольным покрытием. Такое решение позволяет создать современный уникальный интерьер, избавит проемы дверей и прихожую от легко повреждаемых и стираемых обоев.
Вариант 2.
Великолепное дизайнерское решение для создания красивых элементов декора, обрамления рабочего стола и столешницы в «студио». Идеальная возможность создать уникальный интерьер с имитацией натурального камня, который визуально разделяет рабочую зону и зону отдыха.
Вариант 3.
Красивое обрамление искусственным камнем входа в ванную комнату и декоративного маленького пруда в собственном доме. Идеальное решение создать натуральный небольшой водоем у себя в доме.
Вариант 4.
Искусственный камень с лаковым покрытием в интерьере гостиной. Великолепное решение позволяет создать уникальный дизайн с имитацией натурального благородного камня.
Вариант 5.
Искусственный камень в облицовке цоколя и углов в собственном доме. Такое решение позволяет придать дому уникальный внешний вид и защитить облицовку от повреждений.
Вариант 6.
Стильный интерьер в гостиной с использованием искусственного камня для облицовки стены. Такое решение великолепно сочетается с декоративным обрамлением потолочной поверхности.
Вариант 7.
Красивое обрамление искусственным камнем большой ванной комнаты в собственном доме. Изумительный интерьер создает ощущения, того, что Вы находитесь в окружении живописной природы, а не замкнутого помещения.
Вариант 8.
Искусственный светлых тонов камень великолепно сочетается с красивыми фотообоями на стене ванной комнаты. Отличное решение для семьи с детьми, где такой интерьер будет создавать комфортную и уютную атмосферу.
Вариант 9.
Облицовка искусственным камнем столешницы и рабочей зоны. Такое дизайнерское решение позволяет создать классический роскошный интерьер в большой просторной кухне.
Вариант 10.
Красивое обрамление искусственным камнем прихожей в собственном доме. Такое решение позволяет создать оазис живой природы в Вашем доме, что настраиваем на положительный лад и уют.
Вариант 11.
Обрамление искусственным камнем натурального камина в собственном доме. Изумительный внешний вид и повышенная прочность позволяют создать уникальное решение для зоны отдыха или гостиной.
Вариант 12.
Великолепное оформление искусственным камнем помещения бассейна. Такое решение изумительное сочетается с рисунком живой природы на стене, создавая ощущения красивой атмосферы с небольшим водопадом.
Вариант 13.
Искусственный камень в обрамлении стены в зоне отдыха, который великолепно сочетается с другими натуральными отделочными материалами, деревянной лестницей, дверью, элементами декора и светлыми обоями.
Вариант 14.
Великолепно обрамление искусственным камнем интерьера в собственном доме. Такое решение позволяет создать настоящее ощущение роскошного особняка выполненного из благородного натурального камня.
Вариант 15.
Обрамление искусственным камнем умывальника в доме или квартире. Такое решение позволяет создать изумительный интерьер и придать шик ванной комнате.
Если вы решили сделать подобный интерьер собственноручно, то рекомендуем ознакомиться с этим видео:
В данной статье мы подробно рассмотрели, что собой представляет искусственным камень, его основные разновидности, и как с его помощью можно украсить любой современный интерьер на наглядных примерах. Удачи!
Многие владельцы дачных участков, собственных домов неоднократно сталкивались с проблемой подготовки к зиме плодово-ягодных и фруктовых деревьев. В сильные морозные дни и ночи, особенно, когда земляной покров остается без снега, существует высокая вероятность промерзания корней особенно молодых деревьев в саду. Как правило, в этом случае спасти дерево практически не удается. Также в зимнее время, особенно в частных секторах возле лесополосы и посадки мелкие грызуны и зайцы обгрызают и обкусывают кору с молодых деревьев от самых корней возле корневой шейки и до первых веточек. В данной статье мы более подробно рассмотрим, как можно быстро и правильно подготовить плодовые деревья.
Подготовка к зиме фруктовых деревьев
На фото внизу молодой саженей, на примере которого, мы продемонстрируем, как нужно его подготовить к зиме.
Достоинства данного метода:
защита от солнца в период оттепели;
защита от грызунов;
защита от промерзания.
Способ 1.
Для защиты плодовых деревьев от грызунов, мы можем обвязать еловый лапник вокруг ствола.
Способ 2.
В том случае если нет возможности найти еловый лапник, есть еще более простой способ защиты коры молодых деревьев, это обвязать специальным материалом (Ультрасив) от самых корней и до веток, как показано на фото внизу.
В том случае, если на штампе уже существуют первые скелетные сформированные ветки, то их можно тоже замотать, прижав их к стволу. Таким образом, зайцы не смогут обгрызть молодые веточки, сохранив целостность структуры дерева.
Полезность. Укрытие ствола молодого фруктово-плодового дерева специальным материалом, в данном случае ультрасивом, в период оттепели помогает защитить кору дерева от растрескивания.
Таким образом, мы подготовили молодые саженцы к зиме, защитив от грызунов и промерзания.
Подготовка к зиме плодовых (садовых) деревьев
Сейчас мы рассмотрим универсальный способ подготовки стволов фруктово-ягодных деревьев к зиме, который можно использовать как на молодых саженцах, так и на уже сформировавшихся многолетних деревьях.
Достоинства универсального метода:
защита от солнца в период оттепели;
защита от грызунов;
защита от промерзания;
защита от разлома веток.
Этап 1.
Развилки стволов веток необходимо обмотать бумагой, это может быть рулон масленичной бумаги или можно взять строительную бумагу, можно также обмотать неиспользованным обоями.
Важно. Бумага должна быть светлых оттенков, что позволит отталкивать солнечные лучи.
Обматывать ствол дерева начинаем от корневого кольца с на хлестом двигаясь к кроне. Также следует тщательно обматывать первые развилки стволовых веток, как показано на фото внизу. Чтобы бумага не размоталась, ее следует зафиксировать обычной изолентой.
Рекомендация. Для дополнительной защиты от грызунов и солнечных ожогов, фруктово-ягодных деревьев, необходимо с осени побелить ствол каждого дерева до первых разветвлений.
На фото внизу, пример уже готового утепленного и защищенного ствола фруктового 4-летнего дерева.
Этап 2.
Продемонстрируем утепление и защиту коры молодой однолетней груши с множеством мелких стволовых веток. Для этого мы используем рулон оставшихся после ремонта обоев. Процесс покрова начинаем от корневого кольца, поднимаясь выше.
Важно. Для этой работы нельзя использовать полиэтилен, так как саженец начнет выпревать.
Также, аккуратно обвязываем последовательно все молодые ветки.
Рекомендация. Не стоит доверять специальным защитным мазям, так как на практике доказано, что при температуре от -15 °С и ниже, зайцы объедают кору молодых фруктово-ягодных деревьев вместе с нанесенной на нее мазью.
Вышеописанные методы особенно эффективные, если Вы располагает небольшим молодым садом фруктово-ягодных деревьев до 10-50 единиц. В том случае если у Вас большие плантации, то лучше всего обнести территорию сада забором, который защитит от зайцев, и выполнить побелку всех деревьев.
Молодая груша, яблони, персики наиболее подвержены промерзанию, солнечным ожогам и т.д.
Этап 3.
Для защиты корневой системы молодого фруктового дерева от промерзания, необходимо утеплить ее торфом, опилками, как показано на фото внизу.
Рекомендация. Утеплять корневую систему листьями, скошенной травой не рекомендуется, так как под них запросто могут попасть мыши, которые обгрызут кору возле корневого кольца.
Такой ожог образует открытые раны на стволе дерева, куда попадают различные вредители, жучки, начинает образовывать гриб и дерево постепенно пропадает. Чтобы предотвратить такие последствия, необходимо каждый год защищать и утеплять стволы фруктово-ягодных деревьев.
Пример ожога груши
Заключение
Готовим молодые деревья зимовать в середине октября, перед первыми морозами. Используйте вышеописанные рекомендации, и Ваш сад будет здоровым, красивым и плодовитым. Удачи!
Натуральная древесина является, безусловно, лидером среди материалов для постройки дома. Абсолютная экологичность дерева, высокая эстетичность и просто неограниченные возможности использования – все это раскрывает секрет популярности материала на протяжении уже многих веков. Однако, древесина не обошлась и без ряда недостатков. В первую очередь, это слабый уровень стойкости к воздействию негативных внешних факторов. Именно поэтому вопрос, чем обработать древесину и доски от гниения, является чрезвычайно важным для всех ценителей натурального и естественного.
Чем обработать древесину и доски от гниения
Процессы биологического разрушения древесины, или гниение – довольно неприятный процесс, который, к сожалению, присущ этому материалу. Процессы гниения начинают возникать и ускоряются:
При высокой влажности воздуха;
При высокой влажности исходного сырья;
Когда отсутствует хорошая вентиляция;
При перепадах температур;
Когда скапливается конденсат;
Во время промерзания материала;
При частом контакте с влажной почвой.
Лучше всего применять профилактические меры еще во время заготовки и хранения древесины.
За время хранения влажность древесины уменьшается, поэтому желательно применять дерево которое пролежало срубленным. Ранее использовался такой прием: рубили дерево в зиму, чтобы летом начать строительство. В настоящее время нет необходимости выдерживать столь длительный срок. Для защиты древесины используют технологические меры.
Обработка древесины от гниения включает в себя защиту дерева от влаги, проникающей по порам. Это можно сделать при помощи хорошего гидроизолирующего слоя, от влаги, содержащейся в атмосфере – окрашиванием специальной краской и хорошей крышей. От конденсатов защитит качественная теплоизоляция и паробарьерное покрытие, предварительно обустроенная вентиляция.
Кроме этого, необходимо разместить деревянную конструкцию здания намного выше, чем уровень грунта. Кроме этого, следует обшить торцы стена сруба досками и обработать их специальным средством. Но обо всем по порядку.
Для того чтобы деревянное изделие долгие годы радовало вас эстетическими характеристиками и надежной конструкцией специалисты советуют профилактическую обработку материала выполнять на этапе изготовления.
Средства для обработки древесины от гниения
Современные методы борьбы с процессами гниения предполагают обработку специальными средствами:
Торцы можно обработать средством Сенеж ТОР;
Стены можно покрыть специальным средством Сенеж НЕО, которое защитит его от проникновения влаги;
Также можно нанести финишный слой отделки типа Сенеж Аквадекор.
Внимание. Последним временем учащаются негативные отзывы о продукции «Сенеж». При выборе средств, проконсультируйтесь в нескольких точках продажи.
Все эти методы в комплексном их сочетании помогут защитить древесину от гниения. Какую пропитку от гниения древесины лучше выбрать, решать Вам, нужно основываться на типе древесины и условиях ее эксплуатации.
Обработка торцов Сенеж ТОР видео:
Огнезащитная обработка древесины
Дерево, к сожалению, является очень горючим материалом. Защитить его от огня можно, применяя специальные средства. Их лучше всего совмещать с обработкой дерева антисептиком. Лучшими условиями для пропитки древесины являются:
Невысокая влажность древесины ( до 25%);
Температура самой пропитки около 60-85 ° С;
Нанесение пропитки на специально проделанные наколки.
Ранее строения в частном секторе не подвергались обработке от возгорания. В настоящее время такая профилактическая обработка практикуется. В таких случаях можно покрыть поверхность специальными огнеупорными материалами, часто применяется простая пропитка соляными растворами. Во втором случае при попадании огня на поверхность соль начинает плавится создает пленку, которая способна остановить огонь.
Противопожарные средства делятся на:
Пассивные создают на поверхности дерева пленку. Хорошей защитой от огня является пропитка составами образованными на основе сульфатов и фосфатов аммония, борной кислоты и буры. Преимущества буры и борной кислоты в том, что они оказывают дополнительное антисептическое воздействие. При попадании огня на поверхность соль начинает плавится, создает пленку, которая способна остановить огонь.
Активные средства не только перекрывают доступ кислорода. НО и способствуют снижению температуры, выделяю негорючие газы, препятствуют выделению смол и горючих газов.
Приготовить средство для пропитки древесины в домашних условиях можно по рецепту приведенному по видео.
Средствами для защиты древесины от возгораний, или антипирены, могут быть:
Сенеж ОГНЕБИО;
Неомид 450;
Пирилакс;
Валти Похьюсти.
Обработка производится посредством вышеперечисленными средствами в несколько слоев.
Чем лучше обработать древесину от грибков, плесени, паразитов
Плесень – также чрезвычайно важная проблема для владельцев домов из натурального дерева. Для защиты древесины от грибка, плесени и паразитов существуют несколько способов:
Антисептирование
Консервация
Оба метода предполагают использование специальных химических веществ. Антисептирование означает нанесение специального вещества – антисептика вручную, при помощи кисти или валика. А консервация – только в заводских условиях путем вымачивания сырья в специальных ваннах, а также автоклавирования.
Антисептики бывают нескольких видов. Их использование обязательно в тех случаях, когда плесень уже начала появляться. Они бывают:
Водорастворимыми. Полностью экологичны, не обладают неприятным запахом и быстро сохнут. Отлично подходят для обработки поверхностей стен, пола, потолка, окон и дверей. Использовать их не рекомендуется для дерева, которое имеет постоянный контакт с водой.
Водоотталкивающими. Обладают достаточно резкими запахами, однако более глубоким уровнем проникновения. Отлично подходят для применения в банях, саунах, подвалах и погребах.
На летучей основе. Они покрывают древесину толстой пленкой, которая высыхает достаточно долго. Отлично подходят как для интерьерной, так и для фасадной обработки.
На масляной основе. Они водонерастворимы, и также создают прочную пленку. Применять их можно только для пропитки сухой древесины. Не рекомендуется для жилых помеений.
На комбинированной основе. Отлично подходят для любого вида дерева. Они обладают не только антисептическими, но и огнебиозащитными свойствами.
Конкретные средства
Для защиты дерева от плесени отлично подходят следующие средства:
«Древесный лекарь». Подходят для любых сортов дерева, независимо от уровня поражения. Нетоксичны и полностью безопасны.
«Биокс» — относится к классу защитно-текстурных покрытий. Оно защищает дерево от плесени, а также способно подчеркнуть текстуру древесины. Может быть как цветным, так и прозрачным.
«Биосепт» — считается одним из лучших средств. Его можно применять как внутри, так и снаружи. В его основе лежат биоциды нового поколения. Средство абсолютно экологично, надежно и безопасно.
«Акватекс» отлично подходит для строганных и пиленных поверхностей ( например, двеи, поитуса, наличники и многое другое).
«Пинотекс» также отлично подходит практически для любого вида древесины, не выцветает и отлично защищает.
«Элкон» имеется несколько разновидностей, отличающихся своими характеристиками. Применяется снаружи и внутри помещений. Используется для нанесения на свежеобработанный материал.
Картоцид-компаунд. Ознакомиться с его характеристиками можно по видео.
Рекомендации по выбору средств для обработки древесины от гниения
Перед тем как выбрать пропитку в магазине в зависимости от условий эксплуатации древесины обратите внимание на следующие характеристики:
Не вызывает ли пропитка коррозию металла. Это качество необходимо учитывать если предполагается дальнейшее соединение с помощью металлического крепежа.
Срок действия пропитки на дерево.
Насколько глубоко пропитка проникает в древесину. Подходит ли она для помещений с повышенной влажностью.
Насколько пропитка экологически безопасна. Возможно ли ее применение внутри жилых помещений или мест проживания животных.
Рассчитана ли пропитка на противодействие появлению грибка.
Можно ли применять данную пропитку в помещениях с перепадами температуры.
Не выделяется при перепадах температуры или повешенной влажности от обработанной поверхности неприятный запах.
Эти вопросы можно задать представителю торгующей организации. Вся информация размещена в инструкциях прилагаемых к материалам.
Правила нанесения покрытий
Для того чтобы нанести защитное покрытие не потребуются особые знания и навыки. Данные работы по силам выполнить самостоятельно. Перед тем как приступить к работам обратите внимание на следующие характеристики:
Запаситесь защитными средствами такие как маска, перчатки и очки.
В процессе вам потребуются следующие инструменты: кисточка, металлическая щетка, моющие средства, наждачная бумага и скребок.
Перед началом работы осмотрите саму древесину. Трещины на ее поверхности указывают на необходимость обработки.
Оптимальным временем для выполнения работ считается температура 20-250С. Допускается начинать работы при 100С, и не выше 400С. Категорически запрещается отрабатывать замороженное дерево.
В случае если древесина ранее подвергалась обработке или покрытию, все следы на поверхности необходимо зачистить и удалить.
Подготовительные работы и обработку выполняйте в следующей последовательности:
Очистите древесину от грязи и старого покрытия с помощь растворителя или скребка.
Выполните обработку поверхности наждачной бумагой и удалите загрязнения раствором моющего средства.
Создайте условия чтобы древесина полностью высохла.
При нанесении защитных средств особое внимание уделите торцовым поверхностям, местам соединения, разрезам.
В случае нанесение повторного слоя работы выполняйте не менее чем через три часа.
Для того чтобы покрытие полностью высохло потребуется не менее чем 48 часов. Время может меняться в зависимости от температуры, влажности в помещении.
Обработка сруба антисептиком видео
Это далеко не полный перечень отечественных средств защиты дерева от грибка и плесени. У зарубежных компаний (таких, как Тикурилла, Дулюкс или Алликатор) также есть своя линейка препаратов. Вопрос, чем лучше обработать древесину от грибков, плесени, паразитов, решается при помощи данных средств, каждое из которых имеет свои особенности и специфику применения.
Народные методы защиты древесины
Также существуют народные методы защиты древесины без химии от возгораний. Это приготовление раствора на основе глины, соли и воды. Пропорция его приготовления следующая:
Глина – 75 частей;
Соль – 5 частей;
Вода – 20 частей.
Вся эта смесь разводится до густой массы и наносится в несколько слоев. Также среди народных средств популярностью пользуется обмазка, приготовленная на основе суперфосфатов. Смесь делают по соотношению воды и суперфосфата 25 к 75. Наносится аналогичным способом в два-три слоя.
Важно: такая обмазка имеет свойство застывать через 5-6 часов, поэтому приготовленный состав должен быть использован в этот период, иначе он станет непригодным.
Проблема, чем обработать древесину и доски от гниения, интересует людей довольно давно. И за многие годы накопилось множество народных методов защиты дерева от биоразложения. Итак, что сделать с деревом чтобы не гнило:
Использование силикатного клея. Один из наиболее простых и легких способов. Для этого понадобится всего лишь обработать разведенным водой силикатным клеем проблемные участки;
Раствор бихромата калия. Для этого раствор этого вещества следует размешать с 5% раствором серной кислоты в пропорции 1:1. Можно обработать не только стены, но и почву глубиной до 50 см.;
Обработка пораженных гнилью участков обычной кухонной содой, после чего следует произвести на них распыление уксуса, желательно при помощи пульверизатора;
Раствор медного купороса, который разводят в соотношении 100г. На 10 литров воды. Им можно обработать любую деревянную поверхность;
При помощи смолы. Этот метод применяется для обработки древесины снаружи;
Раствор соли и борной кислоты. Соотношение – 5 литров кипятка, в котором растворяется 1 кг. соли и 50 г. борной кислоты. Таким раствором следует произвести обработку несколько раз , с интервалом в несколько часов.
Хорошую защиту создает отработанное машинное масло, которое следует нанести в горячем состоянии в несколько слоев. После каждой обработки необходимо дать возможность впитаться. Так покрывают нижний венец, столбы и сваи.
Льняное масло защищает обрабатываемую древесину от влажности, гниения и вредителей.
При обработке гашенной известью дерево покрывается слоем гидроксида кальция, который предохраняет от гниения и паразитов.
Рекомендация. Эти способы пригодны тогда, когда гнилостные процессы не успели разрастись до больших масштабов. При обширных поражениях нужны более кардинальные методы.
Заключение
Защитные средства подбираются индивидуально. Обработка террас, беседок, стропил и черновых полов производится при помощи трудновыводимых растворов. Если в помещениях очень высокая влажность, тогда используются средства со сверхнадежным уровнем защиты. Также следует учитывать:
Температуру помещения;
Условия эксплуатации;
Срок действия средств;
Внешний вид отделки.
Выбирать средства и методы нужно исходя из своих собственных нужд и предпочтений.
И лучшим решением будет установка электрического водонагревателя накопительного типа – или просто бойлера. Это автономный нагреватель воды, способный удовлетворить элементарные потребности в горячей воде любую семью. Выбирая такой нагреватель нужно учесть несколько факторов:
возможность его подключения к электрической сети;
какое свободное пространство можно выделить для его установки;
какие потребности в горячей воде (количество членов семьи);
возможность использования большой мощности.
На современном рынке представлено большое количество моделей электрических водонагревателей и неопытному человеку довольно сложно разобраться в богатом выборе. Мы составили рейтинг электрических водонагревателей (накопительных) 2014 и 2015 года, чтобы помочь Вам разобраться в этом широком ассортименте, сделать правильный выбор и не потеряться среди обильного количества предложений. Также мы сделаем небольшой обзор водонагревателей накопительных в нашем рейтинге.
Критерии сравнения
В соответствии с информацией по продажам, был составлен рейтинг данной продукции. Он включает в себя топ-5 нагревателей с накопительной системой. Критериями сравнения были следующие показатели:
Объем. Они выпускаются разной вместительности и объема нагреваемой воды. Для квартиры подойдут средние модели объемом от 30 до 100 литров;
Мощность. Лучшие и качественные модели обладают обычно большей мощностью, которая способствует скорейшему нагреванию воды;
Тип нагревательного элемента — это может быть «спираль» или ТЭН. Нагреватели типа «спирали» стоят меньше, однако их очень легко вывести из строя, включив прибор, в котором отсутствует вода. Поэтому наиболее оптимальный вариант – нагреватели со специальным ТЭНом;
Наличие антикоррозийного анода – специального элемента внутри водяного бака, который служит в качестве поддержки антикоррозионных свойств покрытия. Он «заклеивает» собой небольшие трещины бака;
Класс электрозащиты. Он должен соответствовать стандартам IP24 или IP25. В противном случае, он начнет представлять опасность для ванных и других влажных комнат.
На основании всех этих особенностей и был составлен рейтинг – ТОП 5.
Пятое место — Термэкс ID 50 V
Эта модель расположилась на пятом месте нашего рейтинга.
Модель ID 50 V от ведущего европейского производителя Thermex, содержит в своем наименовании приставку Flat. Это означает, что она обладает очень удобными и компактными габаритами – всего 43,5*87,5*23,5 см. Глубина в 23 см делает его практически плоским. Модель имеет в своей конструкции предохранительный и обратный клапан, что делает ее монтаж достаточно легким. Итак, достоинства:
Малые габариты
Легкость монтажа
Презентабельный внешний вид
Недостатки:
Подверженность коррозии.
Видео обзор:
Средняя стоимость этого нагревателя – 230-250 долларов.
Четвертое место — Steatite Cube Slim от Атлантик
Данная модель обладает довольно высокой скоростью нагрева воды, большой мощностью и сравнительно невысокой стоимостью. Французская фирма Atlantic производит модели данного нагревателя объемом 50 и 30 литров. Габариты его составляют 62*34*35 см, что делает модель весьма компактной. Он обладает существенными преимуществами:
«сухой» нагревательный элемент из стеатита (керамики). За счет отсутствия контакта с водой, срок эксплуатации нагревателя значительно увеличивается;
быстрый нагрев элемента и медленное его остывание;
наличие предохранительного клапана.
К недостаткам данной модели чаще всего относят:
небольшой объем (30 и 50 литров иногда реально не хватает для большой семьи);
слабый напор воды на выходе;
слабая теплоизоляция.
Видео обзор:
Стоимость 30 – литровой модели на сегодняшний день составляет около 150 долларов, 50 – литровой – 180 долларов США.
Третье место –SWH FE6 80H от Тимберк
Нагреватель воды SWH FE6 80H от шведской компании Timberk отличается весьма эстетичным внешним видом. Он обладает горизонтальным исполнением, а также хромированное покрытие бака снаружи. Такое расположение дает возможность его монтажа под самым потолком, не занимая много места в квартире. Чтобы облегчить доступ к нагревателя и его функциям, данная модель оснащается дистанционным пультом.
К преимуществам его можно отнести:
наличие магниевого анода;
высокая температура и скорость нагрева;
уровень защиты IP 24;
небольшие габариты;
постепенная регуляция мощности.
Не лишена данная модель также и недостатков. Это, в первую очередь, высокая стоимость – около 330 долларов за 50-литровую модель и порядка 390 долларов – за нагреватель объемом 80 литров.
«Серебро» получил нагреватель CENTURIO EWH 80 Электролюкс
Отличная модель от шведской компании Electrolux. Отличается отличными эксплуатационными характеристиками – вместительным баком из нержавеющей стали, трубчатым нагревательным элементом и высокой температурой нагревания воды. К достоинствам можно отнести:
красивый внешний вид;
объемный бак для воды (80 литров);
отличная термоизоляция, которая сохраняет воду в нагревателе теплой на протяжении долгого времени.
Недостатками модели являются отсутствие антикоррозионного анода. Также не стоит обращать внимание на модели, собранные в Китае – они не отличаются особой долговечностью.
Видео-обзор:
Стоимость такого нагревателя варьируется в среднем от 290 до 300 долларов.
Первое место — AEG DEM C
Данная модель производится в Германии. Она отличается повышенным качеством и надежностью. Серия включает в себя 6 моделей, в зависимости от объема бака (от 30 до 150 литров). Преимуществ у данной серии огромное количество:
возможность подключать к одно- или трехфазной сети;
вариация любых объемов;
высокая мощность ТЭНов;
быстрый нагрев и медленное остывание воды;
толстый термоизоляционный слой;
многообразие режимов работы;
высокий температурный диапазон.
Немецкая компания дает трехлетнюю гарантию на электрические элементы и десять лет (!) – на бак.
Единственный недостаток – это его стоимость (от 700 до 1100 долларов, в зависимости от объема).
Изучив данный рейтинг электрических нагревателей Вам не составит особого труда выбрать понравившуюся модель. При выборе следует особое внимание уделять компании-производителю, а также стране, в которой они были собраны.
Кроме этого, немаловажным моментом будет их энергопотребление – что нужно учитывать при расчете бюджета на сам прибор и на расходы электроэнергии.
Наш рейтинг не является рекламной информации и создан он для того, чтобы помочь Вам разобраться в характеристиках моделей за свою цену.
Деревня – это любимое мест о для городских жителей. Тут можно насладиться свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты, дышать ароматами цветов и трав. Но очень легко может испортить все впечатления деревенский туалет. К сожалению, тут далеко не всегда приятные запахи, поэтому возникает вопрос, как избавиться от запаха в деревенском туалете? Особенно актуален данный вопрос во время его очистки. В таком случае данный процесс будет представлять собой не очень приятное занятие.
Неприятный запах – спутник любого туалета, оснащенного выгребной ямой, и процесс избавления от него также имеет свою специфику.
Какие бывают методы избавления от неприятных запахов
Способов избавления деревенского туалета от неприятных способов существует довольно большое количество. Одни из них ликвидируют причину его появления, другие – непосредственно сам запах. Все методы избавления от неприятных запахов в таких туалетах можно условно разделить на две группы:
Предотвращение появления запаха путем конструкторских изменений;
Химические методы, которые уничтожают запах.
Прежде того, как избавиться от запаха в деревенском туалете, нужно найти его причину. Рассмотрим указанные методы более подробно.
Конструктивные решения
Очень распространенной причиной появления неприятного запаха в туалетах этого типа является несовершенство или банальное отсутствие вентиляции. Очень многие владельцы дачных туалетов почему-то пренебрегают обустройством системы вентиляции, и пожинают не очень «ароматные» плоды.
Если Ваш туалет и не обладает подобной системой, это можно очень легко исправить. Достаточно просто:
Взять обычную трубу для канализации из пластика, диаметром 10 см и закрепить ее с помощью жестяных хомутов к задней стене постройки;
Один из концов трубы следует закрепить в подиум в специально проделанном отверстии, заглубив ее на расстояние не меньше 7 см.;
Второй конец необходимо вывести на улицу, но перед этим проделать паз в кровле или стенке, при чем вентиляционная трубка должна быть выше уровня кровли приблизительно на 24 см;
Для усиления тяги на заголовке трубы можно установить специальную насадку – дефлектор.
Важно: все щели между трубкой, вхождением и выходом нужно обязательно качественно заделать специальным герметиком. Можно взять на силиконовой или акриловой основе, а лучше всего герметик с антисептиком ( например KIM TEC ).
Кроме этого, дополнительной вентиляционной решеткой можно оснастить дверь туалета или проделать ее в одной из стенок.
К данной группе методов также можно добавить:
Оснащение туалета плотно закрывающейся крышкой;
Правильная конструкция смой выгребной ямы (высота – не менее 2 метров);
Использование оптимальных материалов при конструировании самой ямы ( они не должны гнить или разлагаться под воздействием влаги и химических веществ).
Создав отличные условия для правильной циркуляции воздуха, Вы сможете надежно избавиться от неприятного запаха в Вашем туалете. Само помещение станет хорошо проветриваемым, что обеспечит комфортный запах.
Химические решения
Современные технологии не стоят на месте, и наука предлагает целый комплекс средств, которые помогут избавиться от запаха в туалете на даче и участке.Они помогут обеспечить чистоту в туалете и ликвидировать неприятные ароматы, которые там появляются. Сегодняшний рынок предлагает большое разнообразие средств для очистки туалета от запахов и бактерий, которые его вызывают.
Эти препараты разработаны на основе микробов и бактерий, принимающих участие в очистке почвы. Они находятся в спящем состоянии и активируются после попадания в положительную для жизни среду. Наука позволила выделить наиболее эффективные из них по критериям:
Быстроты разложения отходов;
Скорости процесса микроскопической самоочистки;
Длительности очищения отходов от азотных и фосфорных соединений;
Эффективному уничтожению запахов.
Важно! Бактерии должны вноситься в строгих количествах, исходя из размеров выгребного резервуара. При этом их количество должно превышать количество бактерий в колонии отходов, иначе они просто не справятся.
Из чего состоят эти препараты?
В их состав обычно входят:
Аэробные микроорганизмы, для которых необходим кислород, состоящий в составе отходов;
Анаэробные бактерии, которые употребляют углеродные соединения из разложившейся массы;
Ферменты, которые ускоряют все биохимические реакции;
Энзимы, которые ускоряют процесс биологической очистки.
Популярные антисептики
Рассмотрим некоторые, самые популярные и эффективные средства:
Препарат Санекс польского производства, который выпускается в порошковом виде. Разводят его в пяти литрах теплой ( не боль +41°C). Количество должно быть пропорционально объему ямы. Препарат в разведенном виде нужно будет вноситьвсего лишь единоразово в месяц, но уже в значительно меньшем количестве;
Французский препарат Атмосбио. Его отличает высокая эффективность устранения запаха, уничтожению корки и донных осадков, препятствует засорению труб. 500г банки хватит на 1000 л. объем;
Американскоесредство Оно производится в жидкой форме, быстро и эффективно расщепляет фекальные массы, бумагу, жиры и иные вещества, которые оказались в выгребных ямах. Одного 900 мл флакона хватит на целый год;
Биопрепарат МикрозимCЕПТИ ТРИТ, является полностью экологичным. Отлично защищает от запахов и уменьшает количество отходов. В отличие от других средств, отходы после обработки этим препаратом, можно использовать в качестве удобрения.
Комплексный подход
Чтобы обеспечить максимально комфортные санитарно-гигиенические условия в деревенском туалете, необходимо комбинировать обе группу методов – обеспечить хорошее вентилирование и пользоваться биопрепаратами. Кроме того, можно приобрести специальный поглотитель запаха для туалетов.
Таким образом, туалет больше не будет создавать неприятных впечатлений при его посещении!
Защита подвального помещения от влаги является важнейшей задачей при постройке любого здания. Она состоит из целого комплекса действий, которые должны обеспечить гидроизоляцию:
Стен;
Полов;
Потолков.
Кроме этого, гидроизоляция подвала должна предотвратить подъем уровня вод по «капиллярам» — порам и микротрещинам. Наиболее качественную и надежную защиту подвала от влаги можно проделать исключительно на начальном этапе – во время постройки. Все остальные работы можно назвать только полумерами, не дающие оптимального результата. Однако, если после покупки готового дома обнаружилось, что в подвале часто поднимается уровень воды, то, прежде того, как сделать гидроизоляцию подвала в таком доме, почитайте наши советы и рекомендации.
Варианты гидроизоляции подвалов
Перед проведением работ по непосредственной гидроизоляции, следует определиться с тем, каким образом мы хотим его изолировать. Существует несколько типов гидроизоляции:
Противонапорная. Такой вид защиты нужен в тех случаях, если уровень грунтовых вод расположен над полом в подвале. При чем, не важно, этот уровень стабильный или поднимается только во время дождей и паводков. Этот тип гидроизоляции монтируется только наружным методом и предполагает применения только материалов, выдерживающих большое водяное давление. Кроме этого, при такой схеме отличным вариантом будет выполнение дренажной системы вокруг подвального помещения;
Гидроизоляция от безнапорного воздействия. Этот тип производится для защиты подвала от собравшихся осадков, подъема грунтовых вод или затопления. Абсолютно бессмысленна, если еже произведена противонапорная гидроизоляция;
Противокапиллярная гидроизоляция используется в тех случаях, когда необходимо предотвратить подъем уровня воды по маленьким каналам и трещинкам — порам в бетоне. Это создаст дополнительную защиту всей конструкции здания от трещин и разрушения.
Какие выбрать материалы для гидроизоляции подвала
Перед тем, как сделать гидроизоляцию подвала, нужно разобраться с широким ассортиментом материалов, предлагаемых на сегодняшний день разобраться в их свойствах и особенностях применения. Рынок гидроизоляционных материалов на сегодняшний день предлагает большое их разнообразие. Их условно можно разделить на:
Обмазочные;
Рулонные;
Гидрофобные;
Глубокого проникновения.
Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами и недостатками и отличается способом нанесения и применения.
Пошаговый процесс гидроизоляции подвального помещения
Для того, чтобы обеспечить надежную защиту подвала от грунтовых талых вод и влажности, нужно провести целый комплекс работ, зная последовательность которых, Вы сможете сделать все самостоятельно. Гидроизоляция подвала должна проводиться во время его постройки, однако если при устройстве фундамента она не была произведена, тогда нужно позаботиться об этом самим. Остается один выход – провести гидроизоляцию стен и пола изнутри.
Чтобы определиться со списком и масштабами работ, необходимо:
найти источники проникновения жидкости или влажности;
заняться подготовкой конструкции фундамента к заделыванию швов и трещин;
гидроизолировать швы и трещины;
обеспечить надежный уровень фильтрационной гидроизоляции пола;
провести качественную вентиляцию.
Заливаем опалубку
Гидроизоляция подвала изнутри своими руками начинается с обследования отмотки по всему периметру здания. Ширина ее должна составлять не меньше 1 метра, при чем, по всей длине. Она должна быть структурно целой, без трещин и других повреждений. Если хоть одно из этих условий не соблюдено смело демонтируйте ее и заливайте новую.
Рекомендация. Если хотите получить действительно надежную опалубку, сделайте следующее:
Определите размеры 100-150 см. и глубину не менее 30 см;
Уложите глину слоем 10 см на дно и утрамбуйте ее;
Следующим слоем будет песок около 5-6 см;
И щебня среднего размера тоже около 5 см;
Сверху укладывается армирующая сетка (лучше из арматуры);
И на оставшуюся высоту заливаем бетон 200 марки.
Только после проведения этих работ можно приступать к непосредственной внутренней изоляции.
Ищем источники попадания влаги
Наиболее плохой вариант – это поступление грунтовых вод через пол. Тогда просто необходимо будет поднять его уровень, несмотря на то, что это «съест» часть высоты подвала.
Если вода попадает через стены, то первым делом нужно дождаться, пока она прекратит поступать.
Рекомендация. Также можно воспользоваться смесью для быстрой остановки воды. Такие смеси могут остановить большие наоры воды за довольно короткое время – 40 секунд!
Затем следует пометить источники попадания воды карандашом, полностью выкачать воду и высушить его при помощи тепловой пушки.
Важно! Перед тем, как начать высушивание подвала, нужно позаботиться о качественной вентиляции, чтобы влага быстро смогла покидать помещение.
После этого проводим следующее:
Готовим швы между бетонными конструкциями к герметизации. Для этого удаляем старый раствор на 5-10 см;
Подвальные стены обрабатываем специальным антисептиком, или, в крайней ситуации, при помощи глубоко проникающей грунтовки;
По периметру подвала изнутри монтируем специальную гидропракладку, которая послужит в качестве дополнительной защиты от проникновения влаги;
Чтобы провести наиболее качественную гидроизоляцию пола, следует залить стяжку, которая заполнит все трещины и поры. Стяжка эта делается из цементно-песчаной смеси с добавлением пластификатора. Когда она высохнет, накрываем ее армирующей сеткой и заливаем новую стяжку толщиной около 5 см.
Гидроизоляция стен
Через несколько дней стяжка высохнет и позволит по ней ходить. Это даст возможность начать гидроизоляцию стен. Все швы, которые мы расшили заполняются полимерным герметиком, а стены обрабатываем специальным средством Пенетрон. Такая смесь:
Закупорит все швы и стыки;
Создаст однородную поверхность;
Будет препятствовать проникновению влаги.
Также, если есть технические отверстия, они обрабатываются специальным герметиком, после предварительной их подготовки.
Все входы и выходы, которые есть в подвале (кабеля, трубы) необходимо предварительно углубить посредством штробления и прогерметизировать.
Важно! На протяжении 2-3 дней стены, которые мы обработали, необходимо брызгать водой, для того, чтобы герметик стал более прочным.
На половую стяжку можно будет укладывать любое напольное покрытие уже через 3 недели. То же и с финишной отделкой стен.
Полезное видео:
Теперь Вы знаете, как сделать гидроизоляцию подвала своими руками. Наши рекомендации позволят сделать это даже человеку с минимальным опытом в таких делах!
Многие жители многоквартирных домов неоднократно задумывались, чем и как отделать потолок на балконе и лоджии, максимально эффективно использовать это свободное пространство. Правильно сделанная перепланировка с утеплением балкона позволяет значительно увеличить пространство, к примеру, на кухне, где будет располагаться холодильник, полочки и ящики для продуктов и т.д. Если выход из балкона в зале, то в этом случае можно сделать полноценный и комфортный офис или уютную зону отдыха, где будет всегда приятно поработать, не нарушая покой родных. Однако для того, что лоджию или балкон сделать теплым и красивым, необходимо утеплить и облицевать все поверхности. В данной статье мы рассмотрим как можно красиво и качественно облицевать потолок на балконе панелями. Вы спросите почему, именно панелями, а не пластиком или гипсом, ответ на данный вопрос Вы получите, прочитав данную статью.
Отделка потолка на балконе и лоджии панелями
Используемый инструмент:
Саморезы по дереву;
Саморезы с пресс-шайбой;
Уровень;
Ножовка;
Шуроповерт.
Когда поверхность потолка утеплили пенопластом, изолоном, минеральной ватой или другим материалов, переходим к облицовке панелями.
Этап 1. Обрешетка
В первую очередь следует загрунтовать всю поверхность потолка. Благодаря этому мы получим антибактериальную поверхность, где не будет образовываться плесень или грибок.
Для того, чтобы получить идеально ровную поверхность, следует при помощи уровня и брусков смонтировать обрешетку, начиная монтаж брусков с самой нижней точки потолка. Сечение бруса можно выбрать 20х40 мм.
Для крепления деревянных брусков к поверхности используем саморезы по дереву. Расстояние между перпендикулярными рейками должно быть 40 сантиметров.
Важно. Расположение деревянных брусьев на потолке должно быть строго в перпендикулярном направлении будущих панелей, как показано на фото выше.
Внимание. Когда на лоджии или балконе повышенная влажность, то используем металлический профиль вместо деревянной обрешетки.
Этап 2. Устанавливаем крепежную планку
Одну из сторон перпендикулярной пластиковой планки крепим к обрешетке.
Вторая сторона крепежной планки располагает специальным пазом, куда мы будем защелкивать декоративный потолочный плинтус.
Когда Мы зафиксируем между собой крепежную планку и декоративный плинтус, то между ними образуется специальный выемка, будут надежно фиксироваться панели. Монтируем угловую планку по всему периметру потолочной поверхности, фиксируя ее к обрешетке при помощи самореза с пресс-шайбой с шагом 20 см.
Шаг 3. Монтируем потолочный плинтус.
Специальные уголки фиксируем к потолочному плинтусу, который предварительно отрезаем по ширине помещения.
Далее в паз крепежной планки защелкиваем плинтус.
Этап 4. Монтаж панелей.
Отрезаем по ширине потолочной поверхности панель и задвигаем ее в образовавшийся зазор между крепежной планкой и багетом. Далее необходимо выровнять по центру потолка панель и зафиксировать ее кромку к деревянной обрешетке при помощи саморезов с пресс-шайбами.
Каждая последующая панель должна легко устанавливаться в паз панели предыдущей и фиксироваться саморезами к обрешетке.
Этап 5. Усиливаем каркас под светильники.
В тех местах, где будут располагаться осветительные приборы необходимо при помощи деревянных реек усилить каркас.
При помощи дрели выполняем специальные отверстия в панели, через которое будет выводиться провод для питания системы освещения.
Этап 6. Устанавливаем последнюю планку.
Согласно оставшейся ширине между стеной и панелями отрезаем последнюю панель, используя для этого пилу с мелкими зубцами. После этого при помощи дрели делаем несколько отверстий напротив обрешетки, где будет установлена последняя панель.
При помощи саморезов в подготовленные отверстия крепим последнюю панель.
Этап 7. Устанавливаем потолочный плинтус.
Декоративный плинтус просто фиксируем в уголки между панелью и стеной, как показано на фото внизу, аккуратно защелкнув в пазы крепежной планки.
Отделка балкона завершена. После всех работ, панели можно слегка протереть от пыли чуть влажной тряпкой.
Теперь давайте вкратце рассмотрим достоинства и недостатки других популярных облицовочных материалов для потолка.
Также рекомендуем посмотреть видео по отделке потолка:
Другие варианты отделки потолка балкона и лоджии
Стоит обратить внимание на преимущества и недостатки других вариантов отделки, т.к. панели – не единственный вариант хорошей отделки.
Отделка потолка пластиком
Преимущества:
Быстрый и несложный монтаж;
Идеально ровная поверхность;
Простой уход и можно использовать неабразивные чистящие средства;
Широкая цветовая и фактурная гамма;
Высокая пожаробезопасность;
Не поддается воздействию влаги;
Полностью экологически чистый материал;
Долгий срок службы.
Недостатки:
Легко поддается деформации;
При пожаре выделяет очень опасный токсичный газ;
Быстро выгорают под действием прямых солнечных лучей.
Гипсокартонный потолок
Преимущества:
Идеально ровная поверхность;
Высокая пожаробезопасность;
Полностью экологически чистый материал;
Долгий срок службы;
Скрывает все коммуникации;
Отличная звукоизоляция.
Недостатки:
Легко деформируется под воздействием влаги;
Монтаж требует особых навыков;
Стоимость;
Требуется дополнительная покраска;
Легко поддается деформации.
Натяжной потолок
Преимущества:
Практически не скрадывает свободное пространство над головой;
Широкая цветовая и фактурная гамма;
Высокая пожаробезопасность;
Влагостойкий;
Скрывает все коммуникации;
Простой уход;
Долгий срок службы.
Недостатки:
Монтаж требует особых навыков и наличие специального инструмента;
Стоимость;
Легко поддается деформации;
Стоимость.
Каждый из вышеописанных облицовочных материалов имеет свои достоинства и недостатки, а посему панели являются наиболее оптимальным и доступным выбором. Теперь Вы знаете, как можно быстро и качественно выполнить облицовку потолка на лоджии или балконе при помощи панелей. Удачи Вам.
Постройка собственного деревянного дома – приятное и важное событие. Деревянный дом – это экологичность и единение с природой, лучший выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких. Однако это очень большая ответственность. Ведь деревянные сооружения требуют куда большего ухода и внимания, чем, скажем, каменные постройки. Любой, кто строил свой дом из дерева, или те, кто только собирается это сделать размышляют о том, чем обработать деревянный дом снаружи и внутри, чтобы защитить его от негативных воздействий внешнего характера, сделать его эксплуатацию продолжительной и комфортной.
Почему важно защищать древесину?
Натуральное дерево обладает своей спецификой, как и остальные материалы, поэтому их обязательно нужно учесть при использовании. Кроме ряда преимуществ, натуральное дерево имеет ряд недостатков, например:
Горючесть;
Возможность гниения;
Подверженность негативному воздействию некоторых насекомых;
Усыхание со временем;
Растрескивание;
Зависимость от температуры окружающей среды.
Эти факторы и вызвали необходимость защиты древесины, из которой сделан деревянный дом. Во-первых, дерево является натуральным природным материалом, который легко поглощает влагу. Любые незначительные колебания влажности воздуха могут привести к разбуханиям, растрескиваниям и гниению.
Во-вторых, еще одним врагом натурального дерева становятся разнообразные микроорганизмы. Это могут быть плесень, большое количество разновидностей грибов, насекомые и водоросли. Грибные споры, которых особенно много во влажном воздухе, попадают в дерево и буквально за несколько часов прорастают. Главными признаками такого заражения являются синие пятна, потемнения, налет и повышенная влажность. Существуют также виды грибов (например, белый домовый), способные «съесть» толстую 40мм. доску из дуба в течении одного месяца!
Еще одной опасностью, которой подвергаются владельцы деревянных сооружений, является огонь. Поэтому нужно обеспечить максимальную пожаробезопасность в таком доме и минимизировать любые риски возгорания.
Как правильно защитить древесину
Для защиты древесины от поражений микроорганизмами, применяют разнообразные методы.
Методы защиты древесины:
Методы конструкционного характера — изолирование древесины от земли, камня и бетона, устройство специальных проветривающих каналов, защита постройки от дождей, туманов и влаги;
Химические методы, которые предполагают обработку дерева специальными защитными средствами. К ним относятся антисептики и антипирены, которые защищают дерево от микробов и возгораний соответственно. Это наиболее распространенный способ, к тому же самый недорогой и эффективный.
Какие средства применять (общие советы)
Защита деревянного дома достигается благодаря применению специальных водорастворимых средств, составов на основе летучих химических соединений, масляных антисептиков, специальных паст и других средств. На современном рынке самое широкое применение получили растворы антисептические и огнебиозащитные, изготовленные на водной основе.
Стоит заметить, что антисептик для деревянного дома на водяной основе – это экологически чистые и нетоксичные материалы, что очень важно, особенно при внутренней обработке. Обработка деревянного дома для его защиты должна проходить в несколько этапов – начиная от его постройки и заканчивая финишной обработкой. При этом защита его изнутри и снаружи имеет определенные отличия.
Чем обработать деревянный дом снаружи – основные этапы обработки
Обработка сруба снаружи проходит в несколько этапов:
Через 10-14 дней после подведения конструкции под крышу. В случае, если дом был построен в теплое время года, то через 2 недели нужно провести обработку специальными составами – можно сперва антисептиками, а затем антипиренами, а можно комплексными огнебиозащитными средствами. Обрабатывается обязательно в 2 этапа, нанося антисептик в два слоя. Если сруб был возведен в зимнее время, то следует дождаться повышения температуры до+10-12 ºC, после чего начинают пропитку, использую краскопульт. Однако это защитит дом всего на 3-5 месяцев;
Через 3-5 месяцев после первичной обработки антисептиком и антипиреном, необходимо использовать финишное цветное покрытие, которое даст дополнительную защиту от гнили, насекомых, а также сохранит первичный слой.
Рекомендация. Обрабатывать дом снаружи рекомендуется не реже, чем один раз в 4 года.
Внутренняя обработка деревянного дома
Внутри такого дома проводится обработка растворами на водной основе и совершаться она должна в то же время, что и первая наружная обработка. После этого через 14 дней проводится финишный этап покрытия.
Что нам для этого понадобится:
Тонкая кисть;
Натуральная щетина;
Финишный защитный лак, на пример, Capacryl Impragnier — Lazur от немецкой компании Lacufa.
Рекомендация. Если начали появляться синие или серые пятна, потемнения, то их следует обработать при помощи специальных средств для защиты дерева, изготовленных на хлоридной основе, например, Pinotex Wood Oil. Средство наносится на пораженные места тонким слоем, и уже через несколько минут древесина приобретет свой первоначальный вид.
Технология обработки деревянного дома
Описанные этапы рассматривались в общих чертах, и подробная технология обработки древесины намного сложнее. Если Вы хотите обработать деревянный дом зимой, то следует выбирать материалы с более широким температурным диапазоном эксплуатации, а в целом технология мало чем будет отличаться:
Первая обработка специальными составами, которые обеспечивают глубокую антисептическую защиту и проникают вглубь структуры дерева. Она производится, чтобы защитить древесину от плесени, грибка и гниения. Тут можно применить Похъюсте от Тикуриллы или Текнол Аква 1410 от фирмы Текнос;
Следом необходимо обработать торцы для защиты от влаги. Нанеся специальное влагозащитное средство, Вы стабилизируете влажностный баланс дерева, тем самым замедляя процесс высушивания дерева. Оно отдает влагу постепенно и равномерно, без резких перепадов влажности, и, соответственно, растрескиваний. Тут лучше подойдет материал Текнол JRM;
Грунтовка глубокого проникновения, которая заполняет микротрещины дерева и обеспечивает надежный уровень адгезии следующих слоев материалов;
Финишная обработка – наносится несколько слоев поверхностных материалов (лакокрасочных или других). Они формируют финишное покрытие и обеспечивают максимальную сохранность и сбережение эксплуатационных свойств, а также придающее финишный цвет.
Конкретные варианты обработки древесины
Для глубокой антисептической защиты можно применять антисептик для деревянного дома как отечественного, так и зарубежного производства. Это может быть Дефендер от российской компании Светозар, Sadolin Pinotex CLASSIC от финской фирмы Akzo Nobeldec или же Valtti Color от Тикуриллы.
Влагозащитное покрытие торцов осуществляется пропиткой Сенеж Ультра, Текнол JRM, или специальным средство для защиты торцов Неомид Tor Plus.
Грунтовка для заполнения трещин также может разной. Отлично себя зарекомендовала PaliWood AM 012 primer или Tikkurila Valtti Color.
Предлагаем вам просмотреть полезные видео:
На современном рынке предоставлен широкий ассортимент продукции, позволяющей надежно и качественно защитить Ваш деревянный дом от различных воздействий негативного характера. Как и в каком порядке их наносить, Вы уже знаете, в остальном – выбор за Вами!
Столярный инструмент для домашней или профессиональной мастерской – один из самых важных атрибутов столяра. В данной статье Мы более подробно рассмотрим, какой инструмент и оборудование необходимо для полноценной и высококачественной работы столяра.
На сегодняшний день все больше народных умельцев мечтают создать в собственном доме, гараже или другом помещении небольшую столярную мастерскую. Как правило, большая часть хозяйственных мужчин располагают шуруповертом, электролобзиком и даже циркуляционной пилой. Однако для полноценной работы столяра, вышеописанного инструмента не достаточно.
Основной инструмент для столярной мастерской
Вам понадобиться большое количество полок для хранения инструмента, оборудования и мелких насадок для станков.
Рекомендация. Покупать столярный инструмент и оборудование лучше всего стоит в средней ценовой категории. Дешевые лучше не рассматривать, в виду качества сборки и надежности, а профессиональный инструмент из-за его дороговизны и ненадобности для бытовых и полу-профессиональных задач.
Рейсмус – лучший помощник столяра
Рейсмус – электрорубанок, который закреплен стационарно на станине. Данный станок позволяет обстругивать доски по строго заданной толщине. Покупая простую необработанную доску, Мы с помощью рейсмуса можем превратить ее в красивое готовое изделие.
Погружная циркуляционная пила с шиной
Данное оборудование предоставляет возможность быстро и красиво кроить листовой материал. Данная пила позволяет заменить форматно-раскроечный профессиональный станок. Погружная циркуляционная пила с шиной является мене производительной, но не менее точным столярным инструментом.
Ленточно-пильный станок
Данное оборудование является не столь незаменимым, сколько удобным для создания криволинейных резов, выпиливать необычные узоры и формы на заготовках. Также стоит отметить, что данный ленточно-пильный станок является по цене весьма доступным для человека со среднестатистическим доходом.
Торцовочная пила
Торцовочная пила используется для большинства столярных задач:
подгонка заготовок по размеру;
обрезка сучков, неровностей на заготовках;
обработка торцов заготовок.
Для работы с торцовочной пилой нам понадобиться специальный промышленный пылесос, который подключается к станку, позволяя отсасывать всею пыльную стружку. Так как в процессе интенсивной эксплуатации вырабатывается очень много деревянных опилок и пыли.
Стружка-отсос – лучший друг столяра
Когда в мастерской установлено несколько станков, то появляется необходимость в приобретении стружка-отсоса. Так как в процессе эксплуатации столярное оборудование производит очень много опилок и древесной пыли. Конструкция стружка-отсоса слишком простая – двигатель и крыльчатка с резервуаром, что сказывается на его доступной стоимости. Именно по этой причине, можно купить самый простой стружка-отсос.
Фуганок – создаст идеально ровную поверхность
В первую очередь при покупке фуганка стоит обратить внимание на такие важные параметры как:
ширина строгания;
длина рабочего стола.
Стоит отметить, что длиннее рабочий стол, тем более точнее, получаются обработанные заготовки. Фуганок позволяет создать ровную плоскость деревянной заготовки.
Шлифовальная машинка
Если взять шлифовальную машинку и прикрепить ее к столярному столу при помощи струбцин, то Мы получаем полноценный шлифовальный станок. При помощи шлифовального станка можно создать гладкую поверхность, убрать заусеницы на деревянных заготовках. Для крепления струбцин, шлифовальная машинка должна иметь специальные отверстия, как показано на фото внизу.
Ручной фрезер
При помощи ручного фрезера можно выполнять ряд столярных операций.
Выполнение отверстий в заготовках;
Очистка заготовок от сучков, неровностей;
Изготовление кромок и выступов.
Чтобы расширить функциональность ручного фрезера можно сделать самостоятельно небольшую столярную станину, как показано на фото внизу.
В качестве основы стола взята металлическая 6 мм пластина, к которой будет фиксироваться ручной фрезер. Металлическая пластина прикреплена к столешнице из листа ДСП. Параллельно монтируется боковой упор, который сделан из куска старой половой доски. Остальная конструкция стола сделана из обрезков, которые были в мастерской. Подвижная каретка была взята со старой циркулярной пилы. К параллельному упору смонтирована специальная коробочка с переходником для подключения пылесоса.
Для регулировки параллельного упора предусмотрены фиксирующие барашки на резьбе.
Более подробно рассмотрим устройство механизма фрезерного стола.
В верхней части стола располагается самый обычный фрезер, у которого сняты ручки. В местах, где крепились ручки, установлены алюминиевые направляющие. Снизу предусмотрен регулирующий домкрат. При помощи домкрата, Вы сможете удерживать фрезер в определенном положении, а также менять высоту рабочей фрезы.
Рекомендация. Для универсального столярного стола, лучше всего выбирать фрезер максимальной мощности, от 1,5 кВт и выше.
Фрезерный универсальный станок в действии.
Заключение и видео
Как Мы видим, оборудование для столярки (столярной мастерской) можно усовершенствовать самостоятельно, в зависимости от требований и выполняемых задач столяром. Следуя вышеописанным рекомендациям, Вы сможете создать у себя дома собственную столярную мастерскую. Удачи!
Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки, по причине недостаточно крепкого фундамента, различных погодных катаклизмов и т.д. Рассмотрим процесс изготовления армопояса на примере двухъярусного дома из ракушняка.
Как делается армопояс своими руками?
Этап 1. Подготовка опалубки
Для создания каркаса под армопояс необходимо приготовить деревянные доски для опалубки. Толщина доски 40 мм, а ширина 200 мм. После это при помощи направляющих, как показано на фото выполняем скрепление опалубки. Для этого используем гвозди 90-120 мм, выступающие части которых аккуратно загибаем. Направляющие также необходимо будет прикрепить к несущей стене для жесткости конструкции.
Важно. Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра.
Этап 2. Фиксируем опалубку
По ширине стены изготавливаются направляющие элементы из доски или бруска. Для фиксации к доске 40 мм используем гвозди. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона, наша опалубка не разошлась.
Этап 3. Заделываем стыки
Выполняем небольшой замес, который используем для замазывания торцевых щелей по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего использовать густой раствор, который не будет стекать в эти щели, а будет их закупоривать.
Этап 4. Армирование
Для этого нам понадобиться рифленая арматура, которая будет укладываться вдоль всей стену по периметру опалубки. Укладывать рифленую арматуру необходимо в два ряда, один ряд будет укладываться ближе к внешней стене, а другой ближе к внутренней. В обязательном порядке, весь армопояс необходимо проварить сваркой, все стыки и соединения, как показано на фото. Выступающие углы армопояса необходимо загнуть, по периметру в углах арматуру выгибаем по направлению опалубки. В итоге у нас должен получиться два цельных армированных кольца по периметру всего здания.
Рекомендация. Армировать перегородки не обязательно, их достаточно просто залить бетонным раствором по общему уровню.
Этап 5. Сетка
Сверху арматуры устанавливаем сетку квадратами, как показано на фото. Для фиксации сетки к арматуре используем специальную вязальную проволоку. Связывать сетку необходимо по всему периметру здания без пропусков. Высота армопояса должна составлять как минимум 15 сантиметров.
Этап 6. Фиксация опалубки
Для того чтобы в процессе заливки бетона, у нас не разошлась опалубка в верхней части, мы используем доски для скрепления с промежутком, как показано красной линией на фото внизу. Фиксируем доску, скрепляющую к опалубке при помощи гвоздей.
Этап 7. Заготовка бетонного раствора
Раствор не обязательно делать как для кладки кирпича, можно использовать из песчано-гравийной смеси. То есть можно использовать песок и гравий более крупных фракций, можно добавить немного щебня. Используем марку цемента 400 или 300, при использовании 400 марки на 1-ну часть цемента добавляем 4 части песчано-гравийной смеси, если 300 марка цемента, то на 1-ну часть цемента добавляем 3 части песчано-гравийной смеси. Для того, чтобы отмерять уровень заливки раствора необходим с внутренней стороны прибить гвозди на высоту 15 сантиметров, которые соединить строительной ниткой. Таким образом, у нас получиться уровень, по которому мы и будем заливать наш раствор. После того как раствор по всему периметру здания будет залит по верхней точке уровня, ему необходимо настояться в течение 2-3 недель. В зависимости от погодных условий его необходимо будет периодически смачивать водой, чтобы бетонная стяжка набрала крепость и не трескалась. Это особенно важно в жаркое время года.
Когда армирование закончено и бетонная стяжка готова, можно переходить к установке крыши или укладке плит перекрытия. Как Мы видим — сделать своими руками сейсмопояс достаточно просто, используя вышеописанные рекомендации.
Также рекомендуем ознакомиться с видео по укладке армпояса:
Браширование – уникальная технология, которая позволяет состарить и структурировать древесину. Такое решение предоставляет возможность придать новым деревянным изделия состаренный благородный вид. Все больше людей предпочитают создать уникальный интерьер в доме или квартире с использованием деревянных отделочных материалов. Как правило, дерево, которое имеет более состаренный вид, выглядит очень благородно и роскошно. Но не многие люди знают, что даже новым изделиям из дерева можно придать ту роскошь и благородство, которое обретает дерево спустя многие годы эксплуатации. В данной статье Мы пошагово рассмотрим – мастер класс по брашированию.
Все чаще при оформлении внутреннего интерьера дома, используют деревянные изделия, балки, перекрытия, двери с внешним видом состаренной древесины.
Инструменты для брошировки деревянных изделий:
Шлифовальная машинка или электродрель с насадками;
Железная и абразивные щетки;
Болгарка;
Широкая кисточка для лака и масла.
Этап 1. Черновая отделка дерева
Берем деревянную заготовку, в нашем случае доска из мягкой породы дерева. Далее при помощи болгарки и специального диска по дереву выполняем неглубокие насечки, как показано на фото внизу.
Как правило, данной обработки древесины болгаркой уже будет достаточно для дальнейшего использования ее на потолках или в местах, где человек не сможет касаться ее рукой, так как в этом случае при первичной обработке на ней остаются заусеницы.
Этап 2. Чистовая отделка
В том случае, когда Вы планируете использовать дерево после процесса брошировки для подоконников, дверей, мебели и других предметов интерьера, то потребуется дополнительная обработка поверхности древесины. Прежде всего, необходимо немного сгладить и выровнять поверхность деревянного изделия. Для этого Мы будем использовать металлическую щетку. Стоит отметить, что работать такой щеткой по поверхности нужно без особого усилия, чтобы не испортить уже готовую структуру древесины.
В первую очередь на электрическую дрель необходимо установить железную насадку с крупной фракцией. Как показано на фото внизу, проходим тщательно без излишнего усилия всю обработанную черновую поверхность деревянной заготовки.
Стоит отметить, что железные щетки используют для сглаживания поверхности деревянного изделия, а при помощи абразивных насадок убираются заусеницы. Благодаря этому состаривание древесины выглядит не только правдоподобным, но и безопасным для человека, так как поверхность деревянного изделия будет идеально гладкой без заусениц.
Этап 3. Обработка поверхности абразивными щетками
После того как всю поверхность прошли железной насадкой, переходим к чистовой отделке абразивными насадками. Работая с абразивными насадками, следует давить с усилием, чтобы тщательно убрать все заусеницы на деревянной заготовке.
Этап 4. Финишная отделка
После подготовки древесины к финишной обработке, можно использовать лессировку или обработать олифой, маслом, морилкой, лаком поверхность деревянного изделия.
На фото внизу деревянный фасад дома прошел лессировку.
Покрытие маслом позволяет получить эффект «состаренной» древесины. Для этого нам потребуется обычная кисточка и масло для дерева в интерьере. Лучше всего выбрать масло темных оттенков, в таком случае деревянные изделия будут выглядеть более благородными. Покрываем тщательно всю поверхность изделия маслом.
Этап 5. Придания эффекта «состаренной» древесины
Чтобы темные углубления оставались темными, а светлые – светлыми, нам необходимо будет обработать поверхность изделия, сразу после пропитки маслом. Для этого Мы берем обычную хлопчатобумажную тряпку. Протирая тряпкой тщательно всю поверхность изделия, Мы создаем визуальный эффект «состаренной» древесины, как показано на фото внизу.
Важно. Вышеописанную процедуру необходимо делать сразу же после нанесения краски, олифы или масла. В противном случае, когда масло высохнет, Вы уже не сможете создать визуальный эффект «состаренной» древесины.
Этап 6. Покрытие лаком «под старину» или как состарить дерево краской
После того как деревянная поверхность после обработки маслом высохла, мы переходим к нанесению слоя защитного лака или другого пропиточного материала краски. Сегодня существует множество лаков на водной основе, как глянцевые, так и матовые.
Лак на водной основе сглаживает поверхность, затекая в углубления и закрывая их. Таким образом, получается идеально ровная поверхность для мебели, дверей – без заноз и заусениц.
В данной статье, Мы подробно рассмотрели — каким образом искусственно состарить дерево своими руками, следуя вышеописанным рекомендациям. Удачи!
С каждым новым годом, проблема автономного отопления частных домов становится все более актуальной. Постоянное удорожание газа, а иногда и отсутствие технической возможности его проведения стимулирует развитие новых технологий и новаторских достижений в этом направлении. В данной статье Мы более подробно рассмотрим, как можно спроектировать и сделать самостоятельно эффективное воздушное отопление загородного дома, все полностью своими руками. В качестве примера, мы возьмем современный каркасный дом.
Общие сведенья о воздушном отоплении
В процессе проектирования и строительства этого дома, была применена технология воздушного отопления. С первой стадии проектирования каркаса здания велось с учетом прокладки воздуховода в тесном сотрудничестве между конструктором системы воздушного отопления и проектировщиком дома. Таким образом, удалось спрятать все воздуховоды в конструкции перекрытия. В частности, в гардеробной, коридорах и спальнях удалось полностью замаскировать воздуховоды. Однако в гостиной скрыть воздуховод не удалось, по причине того, что балки идут поперек.
В данном случае воздуховоды прокладывались по контуру помещения непосредственно под перекрытием, что предоставляется возможность создать двухъярусный потолок, не съедая при этом всю высоту помещения, а только по периметру. Для того, чтобы минимизировать скрадывания высоты свободного пространства над головой применялась инновационная американская технология стыковки воздуховодов. В этом случае, стыковка воздуховодов осуществляется непосредственно при помощи специальных шин-реек, которые не содержат выпирающих частей, как на фланцах. Данный вид реек показан на фото внизу.
В комнате отдыха перед сауной систему воздуховодов не стали согласно проектированию прятать в меж-балочное пространство, где по задумке проектировщика планировалось опускать потолок для создания комфортной обстановки.
Из пред-банного помещения все воздуховоды разошлись по комнатам, и ушли по другим помещениям дома.
Котельная для нагрева воздуха
Здесь устанавливается газово-воздушный нагреватель, который обеспечивает подачу теплого воздуха в систему воздуховода.
В качестве временных мер, пока к дому не подведен природный газ были использованы электрические тены, установленные в воздухонагреватели.
Дополнительные элементы воздушного отопления дома
В качестве дополнительных опций были добавлены следующие элементы:
Электронный фильтр с помощью легко съемных кассет хорошо очищает поступающий в систему воздух при помощи ионизации. Благодаря этому все микрочастицы пыли прилипают к ниже представленной пластине. Для того, чтобы очистить фильтр его достаточно промыть под проточной водой или душем.
Увлажнитель воздуха
В увлажнителе установлен испарительный блок, по которому протекает вода, которая обдувается теплым воздухом из подающего воздуховода по обводному каналу в возвратный воздуховод. Тем самым обеспечивается эффективно испарение жидкости с поверхности испарительного блока.
Влажность воздуха в доме контролируется при помощи установленного в системе воздуховода электронно-механического датчика влажности. Благодаря этому датчику Вы сможете самостоятельно установить уровень влажности в доме.
Лампа ультрафиолетовой очистки воздуха
Для обеззараживания поступающего воздуха предусмотрена эффективная лампа ультрафиолетовой очистки. Благодаря устройству лампы в процессе эксплуатации обеспечивается удаление всех болезнетворных бактерий из воздуха.
Программируемый термостат
Управление всей системы воздушного охлаждения осуществляется при помощи электронного термостата.
Стоит отметить, что данный электронный блок управления непосредственно подключается к сети Интернет, что предоставляет возможность, удаленно находясь в отъезде или отпуске осуществлять управление системой воздушного охлаждения. Благодаря этому, Вы сможете к своему приезду более интенсивно отопить весь дом, в то время как во время Вашего отсутствия система отопления будет поддерживать наиболее оптимальную температуру. Следует отметить, что данный термостат имеет четыре предустановленных температурных режима, что позволяет выбрать наиболее оптимальный.
Электронный блок вентиляции
Электронный блок вентиляции позволяет автономно управлять системой вентиляции во всем доме с возможностью полного ее отключения.
Запорные и подающие решетки
В данном доме согласно проекту установлено 18 подающих решеток и 4 запорных. Три запорных решетки находятся в каждой спальне на втором ярусе дома по одной. Самая большая запорная решетка располагается в нижней точки первого этажа, где происходит наибольший по объему забор воздуха. Это делается для того, чтобы забрать весь холодный воздух и отправить его через воздухообогреватель.
Проверка работоспособности воздушной системы отопления
После выполнения всех проектно-монтажных работ необходимо выполнить полный комплекс пуско-наладочных операций перед тем, как перейти к финишной отделке всех поверхностей. Для того чтобы выполнить весь комплекс пуско-наладочных работ, используют несколько высокоточных электронных приборов:
• Цифровой манометр;
Цифровой манометр позволяет измерить сопротивление сети воздуховодов. Далее согласно паспортным данным производителя водонагревателя происходит корректировка его производительности, чтобы установка выдавала заложенные в проекте объемы воздуха.
• Анемометр;
Анемометр используется для того, чтобы замерять количество подаваемого через каждую подающую решетку объемы воздуха и сравнить их с проектными данными. В случае необходимости выполняется корректировка подачи воздуха. Эта процедура наиболее важная, так как от количества подаваемого подогретого воздуха, будет зависеть интенсивность и эффективность отопительной системы.
Финишная отделка
После выполнения всех фасадно-отделочных работ, на каждую подающую или запорную решетку устанавливается декоративная накладка. Каждая такая решетка имеет регулировочные клапана, которые позволяют оптимально настроить подачу теплового воздуха в каждое помещение. Такое решение позволяет сделать помещение более прохладным или поднять в нем температуру.
Напольная (коричневая) декоративная решетка изготовлена с усиленными ребрами жесткости, которая позволяет выдержать вес человека. Для настенных и потолочных воздуховодов применяется декоративная (белая) накладка.
Заключение
На этапах проектирования необходимо тщательно продумать систему воздушного охлаждения, которая будет создавать комфорт в Вашем доме.
Многие владельцы старой добротной мебели, которая на протяжении многих лет использовалась по назначению, и к сожалению к сегодняшнему времени нуждается в реставрации, не знают, как правильно выполнить данную процедуру без существенных затрат. Зачастую семьи, где есть домашние животные или маленькие дети также сталкиваются с проблемой порчи или повреждения обшивки, каркаса новой мебели. В данной статье, Мы постараемся более подробно на нескольких наглядных примерах рассмотреть пошаговый процесс реставрации старой и поврежденной мебели.
Пример 1. Реставрация дивана
Восстановление обшивки углового дивана.
Используемые инструменты:
кусачки;
круглогубцы;
отвертка;
скрепкосниматель.
Этап 1.
Визуальный осмотр состояния обшивки и несущего каркаса дивана.
Этап 2.
Снимаем обшивку дивана. Для этого в первую очередь при помощи отвертки снимаем ножки. После этого при помощи специального скрепкоснимателя, начиная от угла и двигаясь по периметру, вынимаем монтажные скрепки.
Этап 3.
Проверяем состояние фанеры, ДСП, и других элементов несущего каркаса дивана. На данном примере видно, что сердцевина в отличном состоянии и замена ее не требуется.
Этап 4.
После оценки состояния каркаса снимаем старые чехлы, по их образцу сделаем лекало и пошьем новые чехлы для дивана.
Этап 5.
Заменили старый просевший поролон и синтепон на новый. После этого переходим к обивке дивана новой тканью. При помощи специального инструмента скобами фиксируем новую обивку по периметру.
Завершающий этап.
Установка декоративных накладок и ножек дивана на свои установочные места.
Новый диван готов к эксплуатации.
Видео:
Пример 2. Изготовление скамьи и стола из старого шкафа
Используемый инструмент:
шуруповерт или отвертка;
электрический лобзик;
линейка;
измерительная рулетка;
маркер или карандаш;
саморезы по дереву.
Этап 1.
Снимаем завесы с дверцами при помощи шуруповерта или отвертки.
Этап 2.
Для будущего стола замеряем размеры на старом шкафу. На данном примере для стола выбрано расстояние 80 см.
Этап 3.
По отмеченной на боковых стенках и задней стенке черте, выполняем распил при помощи электролобзика. Таким образом, получается две абсолютно равные половины шкафа.
Этап 4.
С помощью оставшихся обрезков и полочек соединяем две части распиленного шкафа. Для этого потребуются саморезы по дереву и шуруповерт.
Этап 5.
Для того, чтобы стол не выглядел столь массивно, сделаем красивые фигурные ножки. Для этого делаем отступы от верхней и нижней части боковых ножек будущего стола и рисуем дугу. По этим линиям выпиливаем декаль при помощи электролобзика, которая будет использоваться в качестве трафарета для второй стороны.
Затем переворачиваем стол на другой бок и выполняем аналогичный вырез под трафарет с обеих сторон ножек. Как вы видите реставрация и декор старой мебели требует авторского подхода. Благодаря такому авторскому подходу, у Нас получился стильный современный стол.
Этап 6.
Для готового нового стола нужны стулья или скамейка. Именно для этих целей были сохранены снятые заблаговременно дверцы шкафчика. Выкладываем рядом три двери, демонтируем старые петли. Первую дверь размечаем пополам, которая впоследствии будет служить ножками для скамьи.
Этап 7.
Для устойчивости будущей скамьи делаем на ножках вырез, который размечаем при помощи обычного ведра, как показано на рисунке ниже. Затем при помощи электролобзика выпиливаем полукруг на каждой ножке.
Этап 8.
Для жесткости конструкции скамьи, соединим специальной планкой две ножки.
Завершающий этап.
Используем третью дверца от шкафа для основания скамьи, которое фиксируется при помощи саморезов. Для того чтобы устранить неровности и заусеницы следует сделать подтай для саморезов. Стол и скамья готовы.
Видео:
Пример 3. Реставрация старого шкафа
Используемый инструмент:
Наждачная бумага;
защитные очки и респиратор;
отвертка или шуруповерт;
кисточка и краска.
Этап 1.
Очищаем всю поверхность шкафа от старого лака. Для этого можно использовать обычную наждачную бумагу с крупной крошкой. Очищать поверхность необходимо до древесного слоя. Чтобы предотвратить попадания пыли в легкие и глаза используем защитные очки и респиратор.
Этап 2.
При помощи наждачной бумаги с мелкой крошкой обрабатываем поверхность шкафа, чтобы она была идеально гладкой либо имела эффект старого дерева.
Этап 3.
С помощью влажной тряпки вытираем всю поверхность шкафа от пыли.
Этап 4.
Покраска. Лучше всего использовать краску-эмаль, которая имеет глянцевый цвет. Для данного примера была выбрана черная глянцевая эмаль. Наносить краску лучше всего средней кисточкой равномерным тонким слоем без подтеков. Когда первый слой краски нанесен, шкаф должен высохнуть на протяжении 24 часов. После этого наноситься второй слой краски, чтобы не было просветов.
Теперь отреставрированный шкаф готов к использованию.
Видео:
Пример 4. Реставрация старых стульев
Используемый инструмент:
отвертка или шуруповерт;
скобочный пистолет и скобы или молоток и маленькие гвозди;
Этап 1.
При помощи отвертки откручиваем сиденье.
Этап 2.
Берем заранее подготовленную по размеру выбранную новую обивку для стула и расстилаем наружной стороной к верху. По центру новой обивки кладем сиденье со старой обивкой. При помощи скобочного пистолета прикрепляем к центру сиденья новую обивку (помечаем). Выполнить пометку следует с каждой стороны сиденья.
Этап 3.
Натягивая ткань, отступая от центра, начинаем фиксировать скобами новую обивку к сиденью. Для надежной фиксации ткани на углах лучше всего использовать фиксацию несколькими скобами.
Завершающий этап.
При помощи зигзагообразных ножниц подрезаем лишние концы новой обивки.
Устанавливаем сиденье с новой обивкой на место и фиксируем при помощи выкрученных раннее саморезов.
Новые стулья готовы к использованию.
Видео:
Пример 5. Реставрация старого кресла
Используемые инструменты:
шлифовальная машинка;
три набора наждачной бумаги;
скобочный пистолет;
отвертка или шуруповерт.
респиратор и защитные очки.
новая обивка.
Этап 1.
При помощи отвертки или шуруповерта разберем старое кресло на составные части.
Этап 2.
При помощи крупной наждачной бумаги выполняем очистку деревянных частей кресла от старого лака.
Для того, чтобы верхнее покрытие было идеально гладким и чистым обрабатываем его средней и мелкой наждачной бумагой.
Этап 3.
В процессе реставрации были обнаружены расслоившиеся части подлокотника. Чтобы устранить данный дефект используем клей ПВА и специальные струбцины для надежной фиксации склеенного подлокотника.
Этап 4.
Когда клей высохнет, переходим к зачистке и шлифовке подлокотника. Очищаем поверхность деревянных деталей от пыли и покрываем защитным слоем лака. Сегодня в продаже доступны лаки любого цвета и оттенка. Для равномерной окраски деревянных частей кресла лак следует наносить как минимум в три слоя.
Этап 5.
Демонтируем спинку и сиденье со старой обивкой. При помощи отвертки и подручных средств снимаем старую обивку. После этого проведем осмотр старого поролона, который как видим на фото внизу требуем замены на новый.
Отрываем старый поролон и зачищаем поверхность стула от его остатков при помощи растворителя. Новый поролон будет крепиться при помощи клея ПВА, который равномерно нанесем на поверхность стула. Затем при помощи строительного скобочного пистолета фиксируем по периметру новый поролон к каркасу кресла.
Этап 6.
По лекалу старой обивки вырезаем новую и аккуратно закрепляем ее при помощи скобочного пистолета.
Завершающий этап.
Когда лак на ножках и подлокотниках высох, переходим к сборке отреставрированного кресла.
Видео:
Заключение.
Как видим сделать из старой мебели новую своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Используйте вышеописанные примеры и рекомендации, и Вы сможете еще долгое время наслаждаться любимыми предметами интерьера. Удачи!
Современный стильный и практичный собственный дом должен быть не только комфортабельным для хозяев, но и безопасным. Как правило, с каждым все большее количество владельцев коттеджей, вил или дачных домов в качестве перекрытия крыши используют металлочерепицу, профнастил и другие покрытия из металла. Однако кроме изумительного внешнего вида, высокой прочности и долговечности, такие покрытия обладают и существенным недостатком – высокая вероятность поражения молнией во время грозы. Как любой металлический предмет, профнастил или металлочерепица является идеальным проводником для электрического заряда. Именно по этой причине, после установки металлической крыши следует незамедлительно рассчитать и смонтировать молниезащиту для нее.
В данной статье Мы подробно рассмотрим:
как правильно рассчитать молниезащиту с учетом всех норм и стандартов;
пошаговый процесс установки;
примерную стоимость проекта;
основные нюансы и важные аспекты.
Устройство и монтаж молниезащиты частного дома c металлической крышей
Мы будем рассматривать устройство и монтаж молниезащиты на примере смоделированного частного дома с металлической крышей.
Первый этап
В первую очередь, по всей длине конька, монтируются специальные металлические фиксаторы, которые будут закрепляться по двум сторонам конька с помощью регулирующего винта. При помощи предусмотренного фиксатора можно оптимально настроить положение держателя.
Рекомендация. Для того чтобы все держатели были установлены на одном уровне, можно воспользоваться натянутой от края до края центра конька ниткой или шпагатом.
Второй этап
Далее перпендикулярно вниз между первым и вторым держателем от начала карниза под лист профнастила или металлочерепицы фиксируется второй держатель на стропильные бруски. Средние расстояние между держателями примерно 80-100 см. После этого листы металлочерепицы или профнастила монтируются на свои установочные места.
Внимание. Следует внимательно следить за тем, чтобы в процессе монтажа листов профнастила или металлочерепицы не образовывались щели между перекрытием. В противном случае туда начнет попадать вода, будет задувать сильный ветер и т.д.
Третий этап
Начиная от карниза, перпендикулярно вниз монтируем настенные фиксаторы при помощи специальных дюбелей, которые будут надежно крепиться к стене. Все дюбеля зажимаем при помощи мощной отвертки.
Среднее расстояние между настенными фиксаторами составляет 60-80 сантиметров.
Этап четвертый
Устанавливаем в фиксаторы на коньке металлический прут диаметром 6-8 мм, который должен быть длиннее крыши примерно на 1 метр.
Важно. Выступающий край металлического прута должен равномерно выступать с каждой стороны крыши.
После того как фиксаторами закрепили металлический прут на крыше, загибаем под углом 90° выступающие края.
Этап пятый
Второй стальной прут диаметром 6 мм монтируем перпендикулярно коньку на заранее установленные фиксаторы в крыше и на стене дома. Закрепляем стальной прут при помощи фиксаторов.
Для того, чтобы зафиксировать два стальных прута используем специальный фиксатор.
При помощи похожего по типу фиксатора, закрепляем стальной прут к установленному карнизу.
На водосточной трубе также устанавливаются металлические фиксаторы, которые будут соединены со стальным прутом.
Чтобы соединить стальной прут от молниезащиты с заземляющим, используем специальный фиксатор, как показано на рисунке ниже.
Стальной прут диаметром 10 мм необходимо зафиксировать на фундаменте дома, к которому будет закреплять стальная полоса заземляющего контура.
Таким образом, Мы получили надежную молниезащиту с действующим периметром, как показано на рисунке внизу.
Шестой этап
Если на доме располагаются антенны или выносные металлические конструкции, которые выше крыши, то к ним устанавливаем специальный стальной фиксатор.
К этому фиксатору будет закрепляться основной стальной молниеотвод.
Молниеотвод должен быть выше антенны или других металлических конструкция на 1-1,5 метра. В нижней части молниеотвод фиксируется к стальному пруту диаметром 6-8 мм при помощи металлических фиксаторов.
Второй молниеотвод фиксируется к выступающей металлической части дымаря. Для этого используется специальное стальное кольцо с фиксатором.
Второй метод установки громоотвода
Существует еще один метод монтажа молниеотвода на металлический каркас телевизионной антенны. В этом случае используется специальный токоотводящий кабель, который в случае поражения молнией, направлять электрический заряд через заземляющий кабель в землю.
В итоге Мы получаем защитный периметр, который будет в случае попадания молнии отводить мощный электрический заряд через предусмотренный заземляющий контур с молниеотводом.
Рекомендуем к просмотру полезные видеоматериалы
Расчёт и цена элементов молниезащиты
Для наглядного примера расчета можно взять вышерассмотренный частный дом с размером 10х15 метров.
Первый этаж + мансарда на крыше с двухскатной крышей из металлочерепицы, установленной под углом 45°. Мы используем стальной прут диаметром 8 мм (можно взять медный 6 мм или алюминиевый 8 мм прут). По диагонали делаем два отпуска. На дымоход будет устанавливаться молниеприемник с длиной 1,5 метра, который фиксируется к стальному пруту на коньке. С металлочерепицы, через водосточную систему или по стене фасада дома к заземляющему контуру будет фиксироваться стальной молниеотвод.
Рекомендация. Стальной прут можно спрятать непосредственно под фасадную штукатурку, но только в том случае, если она не является горючим материалом.
В завершении делаем два контура заземления, из расчета 20 металлический штырей длиной по 1,5 метра.
Итоговый расчет.
Заземление:
Оборудование и токоотводы на крыше;
Фиксатор провод-полоса – 2 шт;
Гидролента – 1 бухта;
Стальная полоса – 20 погонных метров;
Фиксатор полоса-прут – 4 шт;
Наконечник для прута заземления – 4 шт;
Горячеоцинкованный прут заземления длиной 1,5 метра – 20 шт;
Соединитель крестовый Варио – 1 шт;
Переходник кабель-молниеприемник – 1шт;
Фиксатор к дымоходу молниеприемника – 2 шт;
Молниеприемник длиной 1,5 метра – 1 шт;
Водосточный хомут – 10 шт;
Фиксатор на водосток и стальной прут – 2 шт;
Крепежи для кровли – 30 шт;
Стальной прут сечением 8 мм – 30 погонных метров.
Итоговая стоимость материалов, без учета монтажа будет зависеть непосредственно от размеров частного дома.
Металлопластиковые трубы давно завоевали популярность в сфере отопления и водоснабжения. Благодаря своим идеальным техническим характеристикам, ряду преимуществ и доступной цене, металлопластиковые трубы практически полностью оставили конкурентов далеко позади. Стоит отметить, что сфера использования таких труб настолько широка, позволяя обхватить практически все главные отрасли человеческой жизнедеятельности. Подача воды в дом, офис, компанию, производственные участки, цеха, разводка системы отопления в жилых и бытовых помещениях и зданиях. Для этих и других целей сегодня используют качественные металлопластиковые трубы различного диаметра и состава.
Металлопластиковые трубы плюсы и минусы
Достоинства:
Высокая прочность благодаря многослойному сложному составу из полипропилена и алюминия;
Стойкость к высоким температурам до +95°С;
Не подвергаются окислению и коррозии;
Отличная защита от воздействия внешних факторов окружающей среды, дождь, жара и т.д.;
Хорошая эластичность, что позволяет легко гнуть металлопластиковые трубы;
Благодаря алюминиевому слою предотвращается диффузия кислорода в полости трубы;
Можно использовать как для горячего, так и для холодного водоснабжения;
Легкий и быстрый монтаж. Возможность выполнить стыковку металлопластиковых труб при помощи фитингов или пайки;
Стильный внешний вид;
Доступная стоимость;
Высокие эксплуатационные свойства;
Долгий срок службы.
Недостатки:
Металлопластиковые трубы нежелательно использовать при низких отрицательных температурах без дополнительного утеплителя;
Зауженное проходное сечение фитингов;
Стоимость качественного фитинга для металлопластиковых труб достаточно высока;
При некачественном монтаже, возможно протечка в районе фитинга в результате температурного расширения.
Как выбрать металлопластиковые трубы – основные секреты и нюансы
В первую очередь следует учесть, что средний срок эксплуатации качественных металлопластиковых труб составляет примерно 45-50 лет. Однако следует учесть, что не каждый производитель полипропиленовых труб может предоставить такую гарантию. К примеру, возьмем две на вид совершенно одинаковые по цветы и внешнему состоянию отрезка металлопластиковой трубы. Одна с аббревиатурой – бельгийская, без надписей – китайская. Следует понимать, что китайские трубы значительно уступают по качеству и эксплуатационным характеристикам, европейским аналогам. И ниже Мы рассмотрим, эти отличия.
Свойства
Обратите внимание на надпись – РЕ-Хс, где Х имеет особое значение для металлопластиковой трубы и ее эксплуатационных свойств. Таким образом, Х в аббревиатуре обозначает – полиэтилен высокого давления, который сшит при помощи электронного луча. Именно благодаря ему обеспечивается великолепная прочность трубы на высоких температурах.
Важно. Многие покупатели, как и продавцы, ошибочно думают, что именно слой алюминия обеспечивает хорошую прочность металлопластиковой трубы при высокой температуре воды до +95°С. Однако это не так, и только полипропиленовые трубы с аббревиатурой Хс гарантируют, что такая труба, может быть использована в условиях с высокими температурами воды до +95°С.
В бельгийской металлопластиковой трубе алюминиевый слой сваривается встык, а в китайской трубе внахлест. Рассмотрим на примере листа бумаги, как показано на фото ниже.
Стык бельгийской трубы
Как видно на фото, сделанном выше в бельгийских металлопластиковых трубах, алюминиевый слой сварен встык. В то время, как в китайских трубах внахлест (фото внизу) выполняется сварка алюминиевого слоя.
Китайский стык трубы
В процессе обжима трубы с алюминиевым слоем, сваренным внахлест фитингом, может произойти отслаивания этого слоя (как показано на фото внизу), и как результат последует протечка воды.
Отслаивание
Металлопластиковые трубы бельгийской фирмы Henco могут использоваться при рабочей температуре воды до +95°С, отличаются низким линейным расширением, могут выдерживать высокое рабочее давление до 10 атмосфер, обладают высокой коррозионной стойкостью.
Трубы Henco (Бельгия)
Благодаря своим характеристикам, металлопластиковые трубы Henco нашли широкое применение для систем отопления и водоснабжения.
Следует учесть, что только проверенные производители, как Henco гарантируют средний эксплуатационный срок металлопластиковых труб не менее 50 лет. Отдавайте предпочтение только проверенным и зарекомендованным производителям, которые дадут надежные гарантии на безупречное качество изготовления полипропиленовых труб и отличные эксплуатационные характеристики. Используйте вышеописанные рекомендации для выбора качественных металлопластиковых труб для отопления или водоснабжения. Удачи.
Сегодня существует множество многоярусных домов различной планировки, годов постройки и размера жилой площади. В данной статей Мы более подробно рассмотрим основные планировки популярных многоэтажных «Хрущовок», которые можно встретить в каждой стране бывшего СССР. Как правило, это 4-х или 5-ти этажные многоквартирные дома, которые возводились во времена руководства Хрущева Никиты Сергеевича.
«Хрущевки» возводились в период с 1958 до 1985 года, при этом стройка была современного на то время типа, и тысячи семей смогли получить комфортабельные квартиры с проходными комнатами. С 1958 года действует собственный СНиП.
Общие сведенья о хрущевках
Первое поколение 4-х или 5-ти этажных «хрущевок» отличалось небольшой жилой площадью, проходными комнатами. В таких апартаментах высота потолков достигала всего 2,48 метра, в домах блочного типа высота потолка могла достигать 2,7 метра. В «хрущевках» была достаточно слабая звукоизоляция помещений, совмещенный санузел и отсутствовали лифты.
Стоит отметить, что некоторые «хрущевки» относились к временному жилью, которые рассчитывали на эксплуатацию до 25 лет. Однако большая часть, все еще используется гражданами бывших стран СССР. К «хрущевкам» не сносимой серии применялись другие эксплуатационные нормы до 50 лет. В последствие эксперты заявили, что эксплуатационный период можно продлить до 150 лет (в случае капитальных ремонтов согласно нормам). На сегодняшний день «хрущевки» в Москве и Питере подлежат сносу. Однако в Минске, «хрущевкам» выполнили кап. ремонт и утеплили наружные стены.
Основные характеристики «хрущевок»:
3-комнатные с общей площадью 55-58 м²;
2-комнатные с общей площадью 30-46 м²;
1-комнатные с общей площадью 31-33 м².
Жилая площадь комнат:
Гостиные комнаты – от 14 м²;
Спальные комнаты – от 8 м²;
Детские комнаты – от 6 м²;
Кухни – от 4,5 м².
Виды типовых планировок, серии, фото, описания и годы постройки хрущевок
СЕРИЯ 1-464 – (год постройки 1960-1967)
Хрущевки — серия 1-464
Пяти ярусные дома панельного типа с четырьмя квартирами на одной площадке.
Особенности:
Высота помещений – 2,5 м;
Санузел совмещенный;
Кухня – 5,8 м²;
Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.
Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 19 м², в 2-х и 3-х комнатных 17,3 м²; 19 м² и 20,4 м² в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце спальни или между 1 и 2 спальней. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.
СЕРИЯ 1-335 – (год постройки 1963-1967)
Хрущевки — серия 1-335
Панельные пяти ярусные дома с четырьмя квартирами на одной площадке.
Особенности:
Высота помещений – 2,5 м;
Санузел совмещенный;
Кухня – 6,2 м²;
Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.
Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 18 м², в 2-х и 3-х комнатных 17,1 м²; 18,2 м² и 19,1 м² в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце гостиной или между 1 и 2 спальней. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.
СЕРИЯ 1-434 – (год постройки 1958-1964)
Хрущевки — серия 1-434 (1 комната)
Хрущевки — серия 1-434 (2 комнаты)
Хрущевки — серия 1-434 (2 комнаты)
Хрущевки — серия 1-434 (3 комнаты)
Хрущевки — серия 1-434 (3 комнаты)
Панельные пяти ярусные дома с четырьмя квартирами на одной площадке.
Особенности:
Высота помещений – 2,5 м;
Санузел совмещенный;
Кухня – 5,8 м²;
Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.
Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 16,7 м², 17,7 м², 18,2 м², в 2-х и 3-х комнатных 16,7 м²; 17,0 м²; 18,6 м²; 19,3 м² и 20,4 м², в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце гостиной в 1-комнатных апартаментах, в конце спальни 2-х комнатных или между 1 и 2 спальней в 3-х комнатной квартире. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.
СЕРИЯ 1-434С – (год постройки 1958-1964)
Хрущевки — серия 1-434С (1 комната)
Хрущевки — серия 1-434С (2 комнаты)
Хрущевки — серия 1-434С (2 комнаты)
Хрущевки — серия 1-434С (3 комнаты)
Панельные пяти и четырех ярусные дома с четырьмя квартирами на одной площадке.
Особенности:
Высота помещений – 2,5 м;
Санузел совмещенный;
Кухня – 5,9 м²;
Особенности: кладовка, шкафы встроенного типа, балкон.
Площадь гостиной в 1-но комнатных «хрущевках» этого типа составляет 15,9 м²; 16,9 м²; 17,4 м²; 18,2 м²; 19,5 м²; 20,7 м²; в 2-х и 3-х комнатных 16,2 м²; 17,2 м²; 18,1 м²; 18,6 м² и 19,3 м², в зависимости от планировки. Кладовая размещается в конце гостиной или в конце спальни в 2-комнатных апартаментах, и между 1 и 2 спальней в 3-х комнатной квартире. Выход на балкон из гостиной. Санузел совмещенный рядом с кухней.
Современные строительные материалы и новейшие технологии в производстве позволяют создавать более прочные, красивые и долговечные изделия. К примеру, профнастил нашел широкое применение в качестве покрытия на крышу жилых и нежилых построек. Также с помощью профнастила Вы сможете создать красивое и практичное ограждение, забор, крытый заезд для автомобиля и т.д. Стоит отметить, что работать с профнастилом достаточно просто, ведь он имеет небольшой вес, легко поддается обработке и надежно фиксируется на любой поверхности. В данной статье мы более подробно рассмотрим устройство забора из профнастила, его стоимость, секреты монтажа и узнаем другие полезные нюансы.
Какой профнастил выбрать для вашего забора
Виды профнастила
Отвечая на вопрос — какой профнастил выбрать для забора, давайте ознакомимся с основными характеристиками и преимуществами доступных изделий. На сегодняшний день в продаже доступно огромное количество профнастила, который может отличаться не только цветом и толщиной металла, а также дизайном, покрытием и шириной волны. Основные разновидности профнастила:
С8 – имеет небольшую волну, может быть представлен в различной цветовой гамме. Толщина листа варьируется от 0,35 до 0,7 мм в зависимости от производителя.
С-21 – высота трапеции более выпуклая, также доступен в широкой цветовой гамме от вишневого до зеленого. Толщина листа варьируется от 0,5 до 0,9 мм в зависимости от производителя.
С-44– средняя толщина трапеции, изготавливается из металла оцинкованного толщиной от 0,55 до 0,8 мм в зависимости от производителя;
H75х750 – самая высокая и острая толщина трапеции. Толщина листа представлена в диапазоне от 0,7 до 1 мм. Широкая цветовая гамма, но в основном используется оцинкованный некрашеный лист.
Ширина листа профнастила варьируется от 902 см до 1250 см. Как правило, длина листа профнастила составляет до 12 метров в зависимости от производителя. В зависимости от заказа, осуществляется порезка каждого листа на соответствующие длины. Размеры профнастила для забора выбираются индивидуально.
Стоит отметить, что каждый из представленных типов профнастила обладает своими преимуществами и недостатками.
Достоинства профнастила:
Высокая прочность (при толщине листа от 0,45 до 0,7 мм)
Стойкость к коррозии (содержание цинка варьируется от 80 до 200 мг на м²)
Изумительный внешний вид;
Простой и легкий монтаж;
Доступная стоимость;
Легко поддается обработке;
Широкая цветовая гамма;
Великолепные эксплуатационные характеристики;
Защитное покрытие.
Недостатки:
Возможность травмироваться в процессе монтажа острыми краями;
Для профнастила толщиной менее 0,45 мм необходим прочный каркас;
Легко можно повредить лакокрасочное покрытие в процессе монтажа;
От сильного ветра при неправильном монтаже могут загибаться края;
Легко поддается деформации в сравнении с кованным, бетонным или кирпичным забором.
Как построить забор из профнастила: нюансы установки, устройство и монтаж
Сейчас мы более подробно рассмотрим, как сделать практичный и красивый забор, используя профнастил.
Чтобы получить жесткую каркасную конструкцию, необходимо подготовить прочный цементно-песчаный фундамент.
Как правило, достаточно углубить фундамент на один штык лопаты (примерно 40-50 см). Первый слов 10 сантиметров песчаной подушки и далее 10 сантиметров гравия. Такой пирог позволяет избежать деформации во время пучения грунта.
Материалы для забора
Для скрепления раствора лучше всего армировать как минимум в два слоя бетонный фундамент. Для этого можно использовать арматуру толщиной 4-5 см, перевязанную проволокой. Чтобы сделать красивый наружный фундамент потребуется подготовить опалубку из деревянных досок или других подручных средств. Перед тем, как заливать бетонный раствор необходимо забить профильную трубу соответствующего диаметра или металлическую трубу на глубину 1 метр и засыпать щебнем, чтобы не нарушить вертикальный уровень. Лучше всего устанавливать трубный профиль или трубу через каждые 2-2,5 метра. Когда фундамент залит, ему необходимо дать настояться 10-14 дней в зависимости от погодных условий.
Собираем каркас
Каркас для забора
Монтаж забора из профнастила осуществляется непосредственно на жесткую каркасную конструкцию из профильной трубы. Как правило, для того чтобы избежать деформации профнастила и сильной нагрузки на него во время сильных ветров, суровых погодных условий, необходимо крепить поперечные профильные трубы в 3 ряда при высоте забора выше 1,8 метра. Расстояние между каждым рядом можно сделать примерно через 50-60 см.
Основа забора
Для облицовки фасадной части красивым кирпичом необходимо подготовить широкий фундамент, который будет соответствовать ширине кирпичной кладки. На фото использовалась ширина фундамента с размерами 60х30 см. Если вы не планируете кирпичную кладку, то можно сделать несущий фундамент с размерами 30Х15 см.
Монтаж тумбы
Тумба
Кирпичная тумба монтируется вокруг несущего вертикального каркасного или трубного профиля. Категорически не рекомендуется выполнять кирпичную кладку без вертикального трубного или профильного каркаса. В противном случае, в случае пучения, сырости, мороза, кирпичные тумбы могут покоситься и рассыпаться. Металлический профиль дают достаточную прочность для каркасной конструкции забора. Лучшего всего использовать для столбиков трубные профиль размером 80х80 мм. После подготовки каркасной конструкции и окончания всех сварных робот, переходим к кирпичной кладке тумбы.
Важно. Верх вертикальной трубы необходимо заварить шляпкой или сделать красивую декоративную облицовку, как представлено на фото внизу. Это делается для того, чтобы избежать попадания влаги и конденсата внутрь трубного профиля. В противном случае если внутри будет влага и ударят морозы, произойдет деформации трубного профиля и разрушения кирпичной тумбы.
Завершающий этап – монтаж профнастила и видео
К уже готовому каркасу прикрепляем по уровню и подготовленные по размеру листы профнастила.
Важно. В качестве крепления не рекомендуется использовать клепки, так как железо имеет свойство деформироваться под влиянием температур, что приведет к тому, что клепки могут вылететь и профнастил будет плохо зафиксирован.
Именно по этой причине следует использовать саморезы, которые также применяются для монтажа кровли. Длина таких саморезов составляет 19, 38 мм. Как правило, крепление профнастила осуществляется шурупами с расстоянием 1-2 волны (трапеции) для жесткости конструкции.
Завершающие этапы
На установку и монтаж вышеописанного забора из профнастила ушло примерно 20-25 дней со всеми подготовительными работами.
Как рассчитать стоимость забора из профнастила
Пример готового забора из профнастила
Для того, чтобы правильно рассчитать стоимость забора из профнастила нам потребуется знать точные размеры будущего ограждения. В зависимости от длины забора, рассчитывается количество листов профнастила, длины профильной несущей и каркасной трубы, количество бетонного раствора, крепежного материала и т.д.
В среднем получается стоимость одной секции забора из профнастила представленного выше 80-120 долларов без учета стоимость работ. Итоговая цена будет в первую очередь зависеть от выбранной марки профнастила, кирпича и размера профильной трубы.
Следуйте вышеописанным рекомендациям и создавайте собственный прочный и красивый забор из профнастила. Удачи.
Красивый собственный дом с благоприятным климатом – мечта каждого хозяина. Сегодня не достаточно только построить современный коттедж или частный дом, важно чтобы он был теплым в зимнее время и сохранял прохладу в жаркое время года. В данной статье Мы приведем наглядный пример, уже готового двухъярусного особняка, который отличается не только изумительным внешним видом, но и высоким коэффициентом энергосбережения.
Выбор экономичных материалов
Владелец решил своими руками построить энергосберегающий дом, причем современный и комфортный. Именно по этой причине была выбрана каркасная конструкция для будущего коттеджа. Весь дом, начиная с фундамента и заканчивая отделочными работами, были выполнены силами одной семьи без привлечения наемных рабочих. В первую очередь необходимо определиться с будущим проектом дома, чтобы выбрать достаточный по размерам участок, где будет возводиться особняк.
Высокой энергоэффективности будущего дома было отведено особое внимание владельца.
Фундамент умного дома
В качестве основного материла для фундамента, была выбрана плита ОШП. Одной из особенностью данной плиты является отсутствие высокого цоколя, что позволяет легко входить и выходить в дом даже людям в возрасте. Данный строительный материал выступает одновременно, как фундаментом, так и черновым напольным перекрытием. Стоит отметить высокую прочность строительной плиты ОШП. Подушка фундамент состоит из 30 сантиметрового слоя песка, на который была уложена специальная пленка парниковая толстая 200 микрон. Далее укладывался слой экструдированного пенопласта (25 марка, цвет белый) в районе несущих стен и по периметру здания. После этого на пенопласт заливался 10 сантиметровый слой бетона.
Каркас энергоэффективного дома
Деревянный каркас двухъярусного дома был построен из доски с размером 50 на 200 – наружные стены. Для внутренних стен использовалась доска обрезная с размером 50 на 100.
Между внутренними обшивочными досками закладывается специальный утеплитель, толщиной 200 мм. Наружная стенка также обшита 5 мм слоем утеплителя, который сверху покрывает специальная пленка паро-гидроизоляционная. А в качестве фасадного отделочного материала был выбран сайдинг. Внутренние отделочные материалы – каркасный профиль, который будет скрывать все коммуникации и проводку. Все пустоты в металлическом каркасе будут заполнены 5 сантиметровым слоем утеплителя.
Внутренняя отделка
В качестве внутреннего чернового материала с высоким коэффициентом энергосбережения была выбрана финская пароизоляционная крафт-бумага. Внутри бумага состоит из армированной сетки из стеклоткани. Стоит отметить, что финская крафт-бумага не полностью изолирует воздух, что позволяет Вашему дому дышать, не создавая плесени, грибков и конденсата, как в доме, так и в перегородках. Для жесткости внутренней конструкции использовались скосы – деревянная доска 50 на 100.
Внутренняя обвязка здания была выполнена с помощью одной доски. Обвязка выполняется для жесткости каркасной конструкции здания. Также деревянная обвязка разделяет первый и второй ярус дома. Для заполнения отверстий между обвязкой использовалась минеральная вата, которую заполняли при помощи пылесоса.
В качестве утеплителя был выбран финский материал толщиной 20 сантиметров.
Обязательным условием для постройки каркасного деревянного дома – использование паро и гидроизоляционной пленки между внешней и внутренней стеной. В противном случае в перегородке будет собираться сырость, которая станет причиной образования грибка, неприятного запаха, гниения деревянных досок и т.д.
Второй ярус пассивного дома
В мешах позади хозяина дома располагается прессованная минеральная эко-вата, которая при помощи пылесоса была распушена по всему чердачному помещению. Один мешок такой ваты весит примерно 14 кг. Толщина слоя минеральной ваты, которая покрывает пол на чердачном помещении, составляет 40 сантиметров. Облицовочные стены были отделаны, как и на первом ярусе при помощи финской крафт-бумаги. Высота потолков на первом и втором этаже составляет 3 метра.
Потолочные перекрытия на втором ярусе были облицованы тепло и пароизоляционной пленкой, которая позволяет устранить образование влаги, сырости, грибка и т.д.
Рекомендации по энергосбережению
Приобретенная эко-вата представлена в двух цветовых исполнениях: сером и белом. Стоит отметить, что серая эко-вата является более удобной в работе, она не забивается в пылесосе и позволяет получить более плотный и равномерный слой утеплителя. Также следует учесть, что у белой эко-ваты существенно больше расход, чем у серой. Как позже выяснилось, серая эко-вата изготовлена из газет, а белая из офисной бумаги, которая значительно уступает по своим качествам.
Заключение и видео
Пассивный, экономичный, энергоэффективный дом и все это своими руками – действительно реальная и доступная возможность построить большой комфортабельный и энергосберегающий особняк. Более подробно о внутренних коммуникациях, системе отопления будет описано в следующих статьях. Используйте полученную информацию в своих целях и создавайте собственные энергосберегающие красивые дома. Удачи.
Многие владельцы садовых водоемов и бассейнов, декоративных прудов не раз задумывались над тем, как решить проблему с цветением воды, улучшением ее прозрачности. В этой статье Мы более подробно опишем самый доступный метод очистки воды в различных искусственных водоемах и плавательных бассейнах. Современные химические препараты, где в составе присутствует медный купорос для бассейна – на сегодняшний день, в правильных пропорциях и применении – это самое доступное и эффективное средство для устранения цветения воды, развитием различных типов водорослей, в том числе разветвленных, планктонных, волокнистых.
Очистка садового водоема или бассейна
Спустя некоторое время, в декоративных садовых водоемах на камнях начинают появляться различные водоросли. Именно по этой причине периодически все камни необходимо тщательно очищать при помощи жестких щеток споласкивая в растворе с добавленным в него медным купоросом. К тому же, различные микроорганизмы и водоросли могут вызывать помутнение чистых водоемов. Такую проблему решают при помощи раствора сульфата меди и небольшого концентрации воды. Полученный раствор легко устраняет образование одноклеточных водорослей и микроорганизмов. Для того чтобы устранить цветение водоемов и бассейнов можно добавлять в них торф с медным купоросом, насыпанные в небольшой тканевый мешочек, который оставляют на дне водоема.
Если в декоративных водоемах присутствуют пресноводные рыбы, то чтобы обезопасить их от распространенной болезни «Диплостамозы» лучше всего применять раствор медного купороса. Данный вид заболеваний является очень опасным, который может полностью поразить всю рыбу в водоеме.
В каждом водоеме с течением времени начинают появляться различные грибки. В этом случае раствор медного купороса применяют для обеззараживания воды.
Стоит отметить, что раствор медного купороса не оказывает никакого влияния на вирусы или бактерии. Для устранения данных проблем лучше всего использовать специальные химические препараты.
Следует учесть, что используемые препараты, в составе которых присутствует медный купорос, в обязательном порядке должны иметь регистрацию в госслужбе по надзору за применением химикатов. Данные препараты следует использовать строго согласно инструкции.
Пропорции и применение медного купороса
Отвечая на вопрос – как разводить медный купорос, следует учесть ряд нюансов. Когда декоративный водоем или плавательный бассейн является местом для отдыха не только членов семьи, но и других людей, то периодические необходимо обеззараживать воду в водоеме. Для того, что провести эффективную дезинфекцию воды, потребуются такие препараты как раствор медного купороса с поваренной солью в пропорции 3:1 (2,7 г соли поваренной и 0,9 г купороса медного на 1000 литров воды или на 1м³).
Дезинфицирующие растворы необходимо добавлять в эжекционные смесители, установленные непосредственно на трубопроводе для подачи воды в водоем.
Что еще эффективно в дезинфекции воды
На сегодняшний день самым эффективным методом дезинфекции воды в водоемах считается озонирование воздухом. В этом случае используется специализированное оборудование, которое выпускают отечественные и импортные компании. Вода в садовых водоемах и бассейнах будет обрабатываться озоном и начнет обретать голубую красивую окраску. Используемые при озонировании минералы не меняют состава воды, что не ухудшает ее качество. Следует учесть, что по своим свойствам озон является более эффективным средством для устранения водорослей, микроорганизмов, чем хлор. Озон, растворенный в воде, не раздражает оболочку носа и глаз. Единственный недостаток очистки воды при помощи озона – стоимость оборудования.
Достоинства медного купороса:
Эффективно устраняет цветение воды, уничтожает все простые виды водорослей;
Устраняет помутнение чистой воды, делая ее более прозрачной и чистой;
Используется в качестве бактерицидного раствора для устранения от грибков плавательных бассейнов и садовых водоемов;
Помогает устранить главную причину цветения воды, при помощи добавления небольшой пропорции медного купороса с торфом;
Помогает бороться с таким заболеванием, как диплостомозы, которое негативно влияет на пресноводных рыб;
Медный купорос быстро и эффективно очистит от мелких водорослей камни;
В комплексе с дезинфицируемыми средствами медный купорос помогает эффективно бороться с различными микроорганизмами (вирусами и бактериями).
Заключение
В данной статье, Мы более подробно описали, как можно очистить с помощью медного купороса садовые водоемы и бассейны, как разводить медный купорос и полезные его свойства. Следуйте вышеописанным рекомендациям и Ваш водоем будет радовать Вас своей чистотой и прозрачностью долгие годы. Удачи.
Многие жители многоквартирных домов сталкивались с проблемой охлаждения жилье в жаркое летнее время. Как правило, жильцы, которые могут себе позволить, устанавливают дорогостоящие кондиционеры, которые эффективно охлаждают помещения квартиры. Однако, существуют и другие не менее эффективные способы охлаждения комнат при помощи доступных вентиляторов. В данной статье мы более подробно рассмотрим, как можно без существенных затрат охладить квартиру и вашу комнату с помощью вентилятора и создать благоприятный микроклимат в доме или квартире в жаркое время года.
Способ 1
Существует несколько наиболее действующих способов, которые позволяют быстро сбить температуру в помещении до более комфортной.
Нам нужен тазик с холодной водой, напольный вентилятор, пластиковая бутылка с водой замороженной и лоскут марли.
Берем марлю и тщательно смачиваем в холодной воде. После этого необходимо смоченную марлю набросить на вентилятор. Для этого следует любой из 4-х концов марли опустить в тазик с холодной водой, который будет стоять рядом с вентилятором. После этого включаем вентилятор, и комнатный воздух вместе с циркуляцией начнет охлаждать помещение. Чтобы добиться максимального эффекта следует положить в тазик пластиковую бутылку со льдом или очень холодной водой. В зависимости от диаметра вентилятора и высоты установки, необходимо будет выбрать размер марли.
Способ 2
Предлагаем Вам еще один эффективный метод, который поможет ответить на вопрос — как охладить себя и комнату без кондиционера? Для этого Нам понадобиться напольный вентилятор и большая емкость для воды. Лучше всего использовать прохладную воду, и чем больше будет емкость для нее, тем быстрее будет охлаждаться помещение. Устанавливаем вентилятор в необходимом положении и перед ним ставим емкость с водой. В процессе интенсивного обдува теплым воздухом помещения, вода начнет испаряться. И таким образом температура в комнате упадет на 2-5 градусов.
Рекомендация. Следует следить за количеством воды в емкости и периодически доливать до верхнего уровня.
Способ 3
При помощи напольного вентилятора можно эффективно охлаждать помещения в вечернее или ночное время суток. Для этого необходимо по направлению окна развернуть вентилятор. Таким образом, из комнат будет выходить горячий воздух. В других комнатах необходимо будет открыть полностью все окна. В этом случае получается сквозняк, когда приток свежего воздуха с улицы будет выталкивать горячий воздух с помощью вентилятора наружу. Благодаря этому температура в помещениях сравняется с более прохладной-уличной.
Способ 4
Для этого Нам понадобиться напольный вентилятор и пустые пластиковые бутылки на 1,5-2 литра. В пластиковые бутылки наливаем прохладную воду и замораживаем. После этого расставляем бутылки с замороженной водой в каждой комнате. В жилой комнате устанавливаем напольный вентилятор, который будет более эффективно охлаждать помещение. Когда вода растает, следует заново положить в морозильную камеру пластиковые бутылки и повторить процедуру снова.
Как охладить квартиру без кондиционера – полезные советы
Совет 1
Чтобы сохранить прохладу и свежесть в комнатах следует как можно чаще выполнять влажную уборку всех помещений. Как правило, правильней всего выполнять влажную уборку с холодной водой ранним утром, когда комнаты еще не нагрелись.
Совет 2
Шторы в комнатах можно намочить чистой прохладной водой. Этот не менее эффективный метод позволяет снизить температуру в помещениях. Для этого необходимо при помощи обычного распылителя или другим способом распылять на шторы холодную воду. В сильную жару лучше всего повторять процедуру, как можно чаще.
Совет 3
Заклеить окна светоотражающей пленкой. В солнечных комнатах необходимо на все окна наклеить светоотражающие пленки, которая будет защищать помещения от попадания прямых солнечных лучей. Таким образом, температура в комнатах будет продолжительное время оставаться благоприятной.
Используйте вышеописанные рекомендации и наслаждайтесь комфортной температурой в помещениях в жаркое время года. Удачи.
Красивые стильные дома по финской технологии уже давно завоевали популярность на территории Европы и Азии. Прочная каркасная конструкция дома, которая собирается непосредственно по месту строительства позволяет в кратчайшие сроки построить современный и практичный дом. Все перекрытия и перегородки прочно соединяются между собой, что позволяет получить единую каркасную конструкцию дома.
Особенности постройки финских домов
Для постройки финского дома используют ленточный фундамент, на котором устанавливают каркас из цельного деревянного бруса. После этого начинают собирать нижний уровень или перекрытие. Для этого применяют специальные OSB плиты, которые будет обшивать внутри и снаружи стеновые пролеты. Стоит отметить, что минеральная вата является оптимальным теплоизоляционным материалом для стеновых перегородок. Когда первый ярус готов, настилают черновой пол. Весь каркас между собой скрепляется при помощи прочным металлических кронштейнов. Для межэтажного перекрытия используют цельные деревянные балки. После этого собираются каркасные стеновые панели для второго яруса. Для установки крыши, монтируют деревянные стропила, на которых будет располагаться тепло и гидроизоляция. И в завершении настилают кровельный материал. Теперь осталось выполнить внешнюю и внутреннюю отделку дома.
Фотографии дома, построенного по финской технологии
Достоинства финских домов
Быстрый монтаж;
Прочный каркас;
Возможность постройки на ленточном фундаменте;
Для строительства не нужна специальная техника;
Высокая экономия по затратам;
Теплый дом;
Современный дизайн.
Недостатки финских домов
Следует уделить особое внимание выбору дерева для постройки и обшивки;
Необходимость дополнительно обрабатывать каждый брус специальной пропиткой;
Обязательное наличие в пере-стенках эффективной вентиляции;
Обязательная ежегодная ревизия на наличие грибков, плесени и т.д.
Дорогие читатели, оставляйте свои отзывы о финских домах в комментариях ниже.
Детский садик – пожалуй, одно из главных учреждений, которое является вторым домом для его детей и сотрудников. Именно по этой причине здесь должно быть комфортно и уютно. Недостаточное финансирование таких учреждений стимулируют воспитателей и родителей самостоятельно создавать полноценный комфорт и тепло в детском саду.
В зависимости от возраста детской группы можно по-разному заниматься оформлением комнат. Чем красочней и увлекательней будет оформление детского садика, тем более комфортно здесь будет его обывателям. Дети в таком заведении будут более радостными и смогут развиваться гораздо быстрее, что немаловажно.
Спальня относится к наиболее важным зонам помещения. Малыши здесь проводят большую часть времени. Оттого насколько качественно отдохнут детишки и смогут расслабиться, зависит не только сегодняшнее эмоциональное состояние ребенка, но и его развитие и здоровье. Приведенные в статье советы помогут оформить детскую спальню в дошкольном учреждении при небольшом бюджете, выделенном на ремонт.
Общие требования к оформлению спальни в дошкольном учреждении
При оформлении детского помещения для сна нет мелочей, важно все: цветовое исполнение, меблировка, подбор текстиля, используемые для ремонта материалы и освещение. Для спальной комнаты применяют только безопасные материалы, удовлетворяющие требованиям СанПин 2.4.3049-13 и имеющие сертификаты качества. Предпочтение отдается натуральным строительным материалам и изготовленным из них изделиям. Покрытия должны быть прочными и рассчитанными на частую влажную уборку с применением препаратов бытовой химии.
Материалы должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности, а используемая мебель и текстиль отличаться прочностью. Шторы и гардины необходимо повесить на надежные крепления. Мебель не должна шататься, все детали потребуется плотно подогнать и качественно собрать.
В качестве полового покрытия чаще всего останавливаются на ламинате и линолеуме. Разнообразное цветовое решение позволяет подобрать окраску, максимально соответствующую стилю оформления пространства. К достоинствам материалов относится прочность и простота очистки. Обязательное условие: качество покрытия должно быть подтверждено сертификатом соответствия.
При выборе освещения для спальни останавливаются на приглушенных вариантах, предпочтение часто отдают светильникам настенного исполнения.
Стены спальни в детском саду
Детишки очень подвижные и резвые. Для того чтобы они быстро успокоились и уснули необходимо создать уютную успокаивающую атмосферу, которая во многом зависит от цветового оформления:
Психологи советуют избегать ярких кричащий тонов. Недопустимы контрастные оттенки и резкие переходы. Предпочтения отдаются пастельным краскам. Броские тона применяют только для покрытия небольших фрагментов.
Не стоит использовать однотонную расцветку, особенно белую, черную или красную. Малыша она будет угнетать и не даст ему полноценно отдохнуть. Дополнительный аргумент: однотонность не нравится ребенку, дети с трудом переносят скуку.
Не подходят для детского спального помещения оливковые и зеленые темные оттенки с ориентацией в сторону синего. Такие тона могут быть причиной тревожного состояния у малыша.
При выборе цветового оформления предпочтения отдают нежным неярким оттенкам зеленого, синего и розового и их сочетаниям, мягко переходящими друг в друга.
Для создания гармонии ориентируются на положение спальной комнаты относительно сторон света. Для помещения северной ориентации выбирают теплые тона. Краскам холодного оттенка отдают предпочтение для комнат, выходящими окнами на солнечные стороны.
Интересно в окраске спальни проявляет себя нежно сиреневый цвет с нанесенными в тон ему рисунками.
Качественная профессиональная раскраска стен может потребовать значительного финансирования. При недостатке средств можно воспользоваться бюджетными вариантами дизайна. Внимание, на материалах экономить нельзя. Идеальными красками для оформления детской спальни будет продукция Caparol и Cebos, Полісан и Triora, Зебра и Super Star, Sniezka и Smile. Эти товары обладают высоким качеством и весьма доступной ценой. Само, выполнение работ по силам родителям, без привлечения специалистов:
Хорошо на стенах смотрится орнамент или раскраска по трафарету. Периодически монотонно повторяющийся рисунок успокаивает, он сродни стаду слонов, которых психологи советуют при бессоннице пересчитывать. Как вариант: Детская спальня с 3D наливными полами, красивым натяжным потолком с эффектом звездного неба и уютной белой подсветкой. На стенах выполнены специальные орнаменты и узоры из цветной бумаги и картона.
Интересно смотрятся стены, декорированные детскими рисунками, поделками и аппликациями. При меньшей цене они замечательно украшают комнату. Картинки могут быть мелкими и крупными, но в последнем случае их потребуется немного, чтобы не перегружать помещение. Хорошо, если рисунки не только успокаивают и выполняют декоративную функцию, но и используются с целью образования.
Интересно смотрятся стены, украшенные текстилем. Для декорирования применяются куски ткани, оставшиеся после изготовления штор и гардин. Красиво размещенные на стене, они успокаивают, навевают сон, создают надежную атмосферу защищенности, напоминая полог.
Уютно оформленная спальня в детском саду способствует спокойному и быстрому засыпанию детей во время сонного часа. Хорошим помощником будут рисунки с мотивами, навевающими сон: затемненные ночные дома с освещенными окнами, аппликации из голографических звезд, спящие мишки и котики, плывущие по небу облака.
Вызывают детский интерес нанесенные на стены сюжеты из мультфильмов. Это Винни-Пух, феи, Диснеевские герои. Несмотря на то что это неплохое дизайнерское решение, картинок не должно быть много. Главное назначение спальной комнаты в том чтобы расслабить и клонить малыша ко сну, а не заинтересовать. Данная раскраска более уместная для игрового помещения.
Главное требование к материалам — их экологическая безопасность для малыша. Для окраски стен используют водоэмульсионную краску. Допускается покрытие моющими безопасными обоями. Пример: Уютно оформленная спальная зона, где стены выкрашены обычной водоэмульсионной краской. Потолок тоже покрашен белой краской.
Мебель для спальни в детском саду
В спальнях детсада основная мебель — это детские кроватки, которые обязательно должны соответствовать возрасту ребенка. Необходимая норма для малыша ясельной группы — 1,8 кавдратных метра и 2 квадрата площади спального помещения для ребенка дошкольного возраста. Для того чтобы комната была визуально более просторной и красивой, при выборе останавливаются на мебели светлой расцветки, предпочтение отдают дереву.
Существует несколько правил по размещению мебели, соблюдение которых для детской спальни обязательно:
Каждый малыш должен иметь возможность свободно подойти к своему месту для сна.
При подборе мебели останавливаются на моделях с закругленными частями, которые не смогут поранить ребенка.
В целях безопасности кровати запрещено расставлять вблизи отопительных приборов.
Недопустимо размещать кровати в местах прямого попадания солнечных лучей. Солнце и происходящие за окном события не должны тревожить малыша.
Для экономии места иногда используют выдвижные кровати с жестким дном.
Текстиль для оформления спальни в детском саду
Несмотря на то что часто при оформлении окон используются жалюзи, как более практичные, шторы помогают создать домашнюю расслабляющую обстановку, которая быстрее настраивает малыша на сон. При выборе текстиля для оформления помещения прежде всего обращают внимание на безопасность материала для детского здоровья. Ориентируются на следующие показатели:
Предпочтение отдают натуральным материалам, не вызывающих аллергию. Особенно это актуально в случае, когда в детском саду есть малыши, склонные к аллергии. Это может быть хлопок, ситец или сатин, лен или бамбук. Ткани должны иметь сертификаты соответствия.
Текстиль должен подбираться с учетом надобности частых стирок, быть практичным.
Необходим материал, который хорошо разглаживается и держит форму.
Для помещений, окнами выходящими на солнечную сторону, шторы шьют из плотного полотна, которое сможет защитить помещение от избытка солнца и создать на время сна полу затемненную обстановку. Для северных помещений останавливаются на легких светлых тканях, чаще всего выполняющих только декоративную функцию.
Расцветка текстиля должна соответствовать стилю оформления помещения. Покрывала, наволочки и шторы желательно выдержать в одной цветовой гамме.
Психологи считают что до пятилетнего возраста лучше всего способствует сну однотонное постельное белье нейтральных расцветок: светло-желтый, молочный и карамельный. Детишки по старше с удовольствием спят в кроватках с постельным бельем, расписанным феями, машинками и супергероями.
Несколько вариантов оформления помещений в детском саду
Вариант 1
Оформление спальни в детском саду своими руками в средней и младшей группе комбинированного типа в Кемерово.
Стенд со всеми детками в группе, которые изображены на небольших капельках дождя выполненных из обычной цветной бумаги или картона. Зонтик и белочку изготавливали из обычных потолочных плит, которые были выкрашены с добавлением колеров разноцветных водоэмульсионной краской.
Специальный напоминающий и обучающий стенд, где родителям и детям наглядно продемонстрировала, что нельзя приносить в детское учреждение. Такое решение позволяет всегда напоминать как детям, так и взрослым о правилах в детском садике.
Специальный стенд, где подробно расписан алгоритм одевания и складывания в шкафчик одежды. Каждый сезон вывешивается новый стенд с одеждой, что позволяет детям быстро научиться, правильно сортировать одежду и содержать свои шкафчики в порядке.
Красочный обучающий стенд, который посвящен кухне и различным продуктам. В качестве пирожных можно использовать обычные коробочки с наклеенной бумагой. Колбаски, вареники, морковка изготовлены из обычной плащевой ткани.
Вариант 2
Для создания рисунка применялась обычная водоэмульсионная краска. Для оформления потока можно также использовать подготовленные макеты со звездами.
Красиво оформленная игровая зона. Для оформления этого уголка применялись обычная детская мебель, которую раскрашивали воспитатели и родители вручную. Для создания цветочков и бабочек применяли потолочные плиты, которые раскрашивали водоэмульсионной краской. Шторы заказывали родители под тон интерьера. Слева от стола специальные квадратные полочки, где располагаются детские игрушки. Такое решение позволяет быстрее обучить детей порядку, что все должно быть на своих местах.
Игровая зона оформлялась с помощью родителей, которые помогали создать из гипсокартона красочные навесные конструкции, выкрасить пол и стены. В качестве потолочного покрытия можно использовать натяжной самый простой потолок или покрасить водоэмульсионной белой краской.
Вариант 3
Еще один вариант оформления детского сада для более состоятельных родителей. В этом случае использовался натяжной потолок, мягкие детские игрушки, качественная мебель, спортивно-развлекательный уголок и т.д.
Уголок для рисования, где каждый ребенок может разукрасить любимых персонажей или просто порисовать. Для оформления применяли спокойные цвета водоэмульсионной краски под тон детской мебели.
Шикарная зона отдыха с большим спортивно-развлекательным комплексом в центре. Все элементы выполнены из мягких материалов, которые являются абсолютно безопасными для детей. Гипсокартонный потолок и стены выкрашены водоэмульсионной краской в спокойные тона.
Вариант 4
Более доступное решение для обычных детских учреждений. Здесь в основном задействовались художественные навыки воспитателей и родителей, которые красиво и красочно оформили интерьер каждого помещения в средней группе.
Вот такие красочные детские шкафчики с красивым фото помогают детям научиться складывать и содержать все свои вещи в одном месте.
Яркая и красочная игровая комната, где стены выкрашены в сказочной тематике. Благодаря такому решению дети значительно лучше себя чувствуют, более послушные и жизнерадостные.
Заключение
Оформление спальни в детском саду на фото, представленные выше, наглядно демонстрируют готовые решения. Художественные таланты позволяют с минимальными капиталовложениями красиво и красочно оформить любое помещение в детском саду.
Технологии утепления и теплоиоляции полов по грунту
Разновидности и устройство «Пирога»
Хорошая теплоизоляция пола в частых домах – залог экономии отопления и предотвращение появления влаги, плесени. Если дом не имеет подвала, то в этом случае бетонную плиту или стяжку необходимо закладывать отдельно от стен на грунте. Для того, чтобы холод не тянуло из грунта, пол необходимо утеплить при помощи специальной теплоизоляции по грунту. Однако следует учесть, что в тех местах, где высокий уровень грунтовых вод, такой вариант не подойдет, так как в этом случае рыхлая почва начнет вспучиваться.
Технологии утепления и теплоиоляции полов по грунту
Полы по грунту «Пирог» имеют многослойную структуру, которая может отличаться в зависимости от выбранного типа подстилающего слоя и других материалов.
Подстилающий слой из бетона
Как правило, такой пирог является наиболее оптимальным и основным, который состоит из следующих слоев:
Уплотненная почва
Весь грунт за исключением торфа и чернозема, который выкапывают в процессе подготовки места для фундамента, засыпают назад. Через каждый 200 мм слой его тщательно утрамбовывают, что предотвращает появление трещин на будущем полу.
Трамбуют щебнем
Засыпают щебень, увлаженный с фракцией 20-60 мм слоем 60-70 мм, тщательно разравнивая и трамбуя по всему периметру. Щебень помогает уплотнить верхний слой грунта.
Слой подстилки
Бетонные и деревянные полы по грунту должны иметь слой подстилки из бетона, который считается технологическим, служащим для гидроизоляционной основы. Как правило, толщина слоя составляет примерно 70 мм. Для подстилающего слоя применяют бетон марки М100. Укладывают бетонный слой необходимо аккуратно, без перепадов, чтобы правильно уложить гидроизоляцию. Перепад по высоте не должен превышать от 2 до 5 миллиметров.
Гидроизоляция
В качестве слоя гидроизоляции пирога применяют специальный рубероид наплавляемый, ПВХ мембрану, двухслойную полиэтиленовую пленку, полимерно-битумное покрытие.
Утеплитель
Утепляющий слой тщательно укладывается горизонтально на сухую поверхность. Следует следить за целостностью и качеством уложенного утеплителя, чтобы не было стыков между плитами и листами. Чтобы со стенки фундамента не поступал холод, необходимо укладывать дополнительно уплотнитель вертикально на 40-60 мм, который фиксируется дюбелями. Утеплите должен располагаться непосредственно на уровне гидроизоляционного слоя горизонтального фундамента.
Пароизоляция
Полимерно-битумная мембрана является оптимальным материалом для пароизоляции, которая выполнена на основе стеклоткани и полиэстера. ПВХ-мембрана считается более долговечной, которая не гниет, и сохраняет долгое время свои свойства. Однако такой материал будет значительно дороже по цене. В качестве пароизоляции можно применять двухслойную полиэтиленовую пленку, но она является очень хрупким материалом, который легко повреждается в процесс заливки бетона.
Цементная стяжка
Следующий слой выполняют из цементной стяжки раствором марки М100, который обязательно армируется сеткой с диаметром проволоки 4-6 мм. Стоит учесть, что размер каждой ячейки должен составлять 100х100 мм.
Рекомендация
В процессе укладки стяжки необходимо захватывать на 10-15 мм фундамент, что позволит избежать появления трещин на стене.
Подушка из песка
В данном случае, нет необходимости делать бетонную подготовку, вместо которой применяют песчаную подушку на толщину слоя 150 мм. Однако, в данном случае сложно добиться идеально ровной поверхности основания.
Разновидности и устройство полов на грунтах типа «Пирог»
Кроме вышеописанного основного метода теплоизоляции пола по грунту, существуют и другие не менее эффективные разновидности «пирога»:
Первый вариант
Слой керамзита 25-40 см;
Цементная стяжка – 3 см;
Гидроизоляция;
Стяжка бетонная 6-10 см;
Напольные покрытия.
В этом случае керамзит выступает как отличный теплоизолятор, который имеет гранулированную и пористую структуру. Лучше всего использовать керамзит средних фракций 8-16 мм. Если слой керамзита будет толстым, то можно не применять гидроизоляцию в составе «пирога». Так как керамзит заменяет, теплоизолятор, стяжку, гравий. Каждые 15 слоя керамзита необходимо тщательно уплотнять. Верхний слой заливают бетонным тонким слоем.
Второй вариант
Грунт;
Глина;
Песчаная подушка – 5 см;
Стяжка черновая – 5 см;
Гидроизоляция;
Утеплитель для пола по грунту: пенополистирольная плита 10 см или минеральная вата;
Стяжка чистовая – 8 см;
Ламинат.
Третий вариант
Гравий – 30 см;
Стяжка из бетона — 10 см;
Гидроизоляция;
Вата минеральная — 10 см;
Слой гидроизоляции;
Армированная стяжка – 5 см;
Напольное покрытие.
Полы по грунту вида «Пирог» в этом случае укладываются с использованием плит минеральной ваты, что увеличивает жесткость. Благодаря этому удается получить плотный «пирог» устойчивым к деформации. Для того чтобы убрать водопоглащение, все плиты необходимо обработать гидрофибизирующим средством.
Для отделки стен в доме, квартире или офисе сегодня используют самые различные облицовочные материалы: плитку, пробку, панели, обои т.д. Как правило, в первую очередь все упирается в финансовые затраты и сроки по облицовке поверхностей. В этом случае можно выделить стильные и универсальные моющиеся обои по следующим причинам:
доступная стоимость;
большая цветовая гамма;
легкий и быстрый процесс облицовки без привлечения дорогостоящих специалистов;
простой уход;
изумительный внешний вид.
Пиктограммы на обоях
Современные обои обладают различными характеристиками в зависимости от марки производителя и материала изготовления. Все эти параметры можно узнать по данным на рулоне обоев в виде фото пиктограмм.
К примеру, одной волной отмечают обои влагостойкие;
Двойной волной – моющиеся обои;
Тройной волной обои — супермоющиеся;
Щетка с одной волной – высокая устойчивость к стиранию, легко очищать обои при помощи щетки с различными моющими средствами;
Щетка с тремя волнами – обои, которые обладают стойкостью к механическим повреждениям.
Рисунок 1. Расшифровка пиктограмм на рулонах обоев.
Моющиеся обои для коридора
Коридор – это место, которое всегда у всех на виду. Гости, заходя в квартиру или дом, попадают в прихожую с коридором, которые должны выглядеть красиво и современно. Именно по этой причине необходимо уделить особое внимание выбору моющихся обоев для коридора.
Рис 2. Моющиеся обои в коридоре
Рисунок 3. Моющиеся обои в коридоре.
Как правило, дизайнеры советуют выбирать для коридора тон спокойные светлые тона обоев, которые будут не только идеально сочетаться с любым современным дизайном и мебелью, а также зрительно увеличат объем помещения. Светлые обои станут идеальным решением для тех, кто сомневается в сочетании интерьера с мебелью.
Такие обои изготавливают из специальных нитей стекловолокнистых. Представлены двухслойные (на бумажной подложке спрессованное стекловолокно) и однослойные обои.
К достоинствам стеклообоев относят отличную паропроницаемость, что позволяет им быть устойчивыми к щелочам, абразивным веществам, кислотам, которые содержаться в моющих средствах. Также стеклообои легко поддаются очистке, имеют отличную влагостойкость, не царапаются, являются огнестойкими, а структура имеет ровную поверхность, позволяющая скрыть полностью небольшие дефекты на стене.
Стеклообои благодаря своим свойствам можно перекрасить до 10 раз.
Моющиеся обои для ванной
Ванная комната – помещение с повышенной влажностью, где следует особое внимание уделить выбору облицовочного материала для стен. Именно по этой причине виниловые обои станут идеальным решением.
Рис 5. Обои виниловые для ванной
Производители: (Италия)Parato, (Германия) Rasch, (Италия) Sirpi, (Германия) AS Creation.
Средняя стоимость от 25 долларов за рулон.
Достоинства:
Высокая стойкость к механическим повреждениям;
Влагостойкость;
Простой уход;
Устойчивость к выгоранию;
Высокая износостойкость.
Обои виниловые разделяются на структурные и гладкие.
Как правило, обои виниловые выполнены на флизелиновом(подробней о таких обоях тут) или бумажном основании. Благодаря этому они обладают отличной прочностью. Также винил позволяет имитировать различные декоративные элементы на поверхности, начиная от кожи и заканчивая камнем или шпаклевкой.
Рис 6. Обои виниловые для ванной
Моющиеся обои для кухни
Кухня – место, где человек должен чувствовать себя комфортно и стильно, ведь здесь принимают гостей, собирают родственников за большим столом.
Пенообои или обои акриловые являются идеальным решением для кухни.
Данный вид обоев имеют дуплексный бумажный слой и акрила, который наносится под высокими температурами. Благодаря этому, на поверхности получаются красивые структурные рисунки, обладающие устойчивостью к механическим повреждениям и влаге.
Объемная поверхность обоев является еще шелковистой, что придает интерьеру кухни непередаваемый комфорт и тепло. Все дефекты на стенах будут скрыты благодаря высокой плотности обоев. Современные акриловые обои имеют в своем составе полимеры с точечным нанесением, что позволяет им дышать через микропоры.
Стоит отметить, что пенообои могут потерять свой вид при частой влажной уборке. Именно по этой, лучше всего выполнять очистку поверхности пенообоев простой смоченной губкой, без использования абразивных средств и щетки.
Обои пробковые имеют на поверхности восковое покрытие, металлические также нашли широкое применение для облицовки стен. Данный тип обоев применяют в помещениях, где повышенная влажность, они отличаются высокой износостойкостью и имеют шикарный внешний вид.
Большая уютная терраса станет идеальной зоной отдыха для частного дома, дачи. Здесь можно великолепно расслабиться семьей, компанией с друзьями практически в любое время года. Специальный навес защитит от дождей и ливней, а также сможет создать уютную тень в жаркое время. В прошлом веке в качестве фундамента для террасы выступал массив дерева, лиственница или дуб. Однако высокая стоимость этих материалов, и подверженность чрезмерной влажности в осенне-весенний период не позволяет полноценно использовать дерево в качестве фундамента для террасы. С развитием инновационных технологий в области строительства появился древесно-полимерный композит, который состоит из натурального дерева и полимера.
Террасная доска из древесно-полимерного композита обладает всеми преимущества дерева (экологичность, роскошный внешний вид, тактильное ощущение) и полимера (не гниет, не разрушается, долговечность).
Монтаж каркаса веранды на винтовых сваях
Установка фундамента для веранды своими руками может быть выполнена несколькими способами.
Первый способ.
В этом случае применяются специальные винтовые сваи, на которых будет установлен сварной каркас, сверху будут смонтированы лаги, на которые устанавливают террасные доски. Винтовые сваи позволяет быстро и надежно сделать фундамент под будущую террасу. Винтовая свая представляет собой цилиндр, который имеет на конце лопасти, вкручиваемые в грунт. После этого винтовая свая заливается бетоном и получается надежная конструкция для фундамента.
Особенности монтажа.
Винтовые сваи для террас необходимо вкручивать в землю на глубину промерзания грунта. К примеру, для Московского региона эта величина составляет 150 см.
Внутрь цилиндра сваи заливается раствор бетона, который предотвращает попадание внутрь воды и увеличивает жесткость конструкции. Также заполненная бетоном свая не будет поддаваться коррозии, так как внутрь не будет поступать воздух.
Когда бетон застывает, переходят к монтажу сварного каркаса.
После монтажа сварной конструкции, всю поверхность каркаса необходимо тщательно загрунтовать, защищая ее от коррозии.
После того, как грунтовка полностью высыхает, на сварную конструкцию монтируются специальные лаги из алюминия. Алюминия не поддается коррозии, является высокопрочным и легким металлом.
Важно. Нельзя фиксировать алюминиевую лагу непосредственно на металлическую поверхность сварной конструкции. Для этого используется специальная резиновая подушка.
Алюминиевая лага имеет специальные прорези, куда вставляются надежные фиксаторы, на которых будет закрепляться древесно-полимерная террасная доска. Клемма (фиксатор) имеет специальную форму, образационные усы, которые позволяют компенсировать зазоры между установленными досками во время температурных расширений или сжатий при различных погодных условиях.
Веранда на винтовых сваяхсмонтированная по технологии сможет сохранять свой первоначальный вид на протяжении долгих лет. После монтажа алюминиевых лаг, устанавливается композитная доска, которая фиксируется специальными фиксаторами.
Когда все композитные доски смонтированы на поверхности несущего каркаса, на стыках устанавливается специальный алюминиевый профиль. Когда все работы выполнены, на террасу монтируют декоративное ограждение, лестницы и маркизы.
Второй способ.
Если террасную доску планируется положить на бетонную опору или на эксплуатируемую кровлю, то вместо винтовых свай применяют регулируемые опоры. Эти опоры позволяют полностью нивелировать практически любые перепады высот и выставить каркас идеально по горизонтали.
Заключение и видео
В данной статье мы более подробно рассмотрели — как сделать винтовой фундамент под террасу. Соблюдайте вышеописанные рекомендации, и Вы сможете быстро и качественно сделать на своем участке красивую и практичную террасу. Стоит добавить, что терраса из композитного древесно-полимерного материала не требует особого ухода. Один раз весной и один раз осенью ее достаточно промыть обычной водой от мусора.
и базальтовая вата в продажу поступает в матах и рулонах.
Бесплатные строительные
калькуляторы он-лайн