Здравствуйте, уважаемые читатели ресурса «Очумелый Строитель». Сегодня мы бы хотели представить вам свежую подборку ТОП 5 последних видео о строительстве, которая будет как интересной так и полезной.
№5 Итак на 5 ом месте у нас видео о строительстве русской бани на скорую руку:
№4 На четвертом месте планировка прихожей:
№3 Третье место у нас заняло видео которое будет полезно владельцам не только деревянных домов и всех, кто любит работать с древесиной:
№2 Номер два — отличное решение для небольшой дачи или маленького дома для отдыха:
№1 Почетное первое место заняло видео о красивейшем доме-бане. Такое сооружение станет идеальным местом для отдыха, а возможно и идеей для бизнеса:
Искренне надеемся, что такая подборка не только поможет вам скоротать досуг, но и принесет полезную информацию.
Сегодня все чаще люди предпочитают обустроиться в собственном доме, где можно создать полноценный комфорт и уют для всей семьи. Еще лучше, когда этот дом создан по собственному проекту и своими руками. Однако, в этом случае необходимо знать каждый нюанс от заложения фундамента и до возведения крыши. Данный вид двухскатной кровли позволяет создать дополнительные жилые квадратные метры для обустройства гостиной, спальни, кабинета или другого помещения. В данной статье рассмотрим устройство двухскатной мансардной крыши, и пошаговый процесс ее возведения.
Общая информация
Помните. Все инструкции есть ознакомительными. Для возведения крыши советуем воспользоваться услугами и консультациями специалистов, т.к. каждый случай есть специфический.
Перед тем как начать строительство дома, необходимо сделать весь проект и чертеж крыши с готовыми размерами, высотой крыши, количеством скатов и т.д. На данном примере мы рассмотрим возведение классической двухскатной мансардной крыши, которая является наиболее популярной в наше время.
Сегодня можно встретить разные типы двухскатных мансардных крыш.
А) и Б) классические двухскатные крыши;
В) ломанная крыша с переменным наклонным углом;
Г) односкатная крыша с выносными консолями;
Д) двухъярусная крыша со смещенными шипами опирания.
Однако вы можете разработать собственный проект, который бы максимально подходил под ваши параметры и запросы.
Внимание! Перед началом работ, вы можете рассчитать приблизительную стоимость работ и количество материалов для возведения крыши. Для этого у нас на сайте представлены специально разработанные онлайн приложения:
Брусья мауэрлата служат надежной опорой для будущей стропильной конструкции, которая будет надежно фиксировать весь каркас.
Мауэрлат необходимо использовать в месте наклона стропил. Если крыша двускатного типа, то мауэрлат устанавливаем по двум сторонам, если крыша четырехскатная, то по периметру всей крыши.
Правильней всего для крепления мауэрлата использовать монолитную заливку бетона со шпильками нужной длины и толщиной 1 см. Чтобы шпильки надежно фиксировали мауэрлатные брусья, они должны на 3 см выступать над бетоном.
Важно! Брусья мауэрлата нужно выбирать исходя из нагрузки всей кровли. В нашем случае мы используем сечение 10х10 см, но доступные также 15х15 см и 20х20 см.
Для определения шага между шпильками, необходимо рассчитать в каком месте будут располагаться стыки стропил и мауэрлата, чтобы между этими стыками были шпильки. Если шпилька будет упираться в стропилу или ее вырез, то это не только ослабит конструкцию, но и может привести к трещинам на доске. К примеру, если шаг между стропил 1 метр, то между шпильками тоже используем шаг 1 м, только по центру между двумя стропилами.
На шпильки необходимо уложить двойной слой гидроизоляции (рубероид) перед установкой мауэрлата. На каждом брусе под шпильки высверливаем сквозные отверстия напротив каждой шпильки. Для фиксации шпильки и мауэрлата используем гайки с шайбами.
Совет! К кирпичным стенам брусья мауэрлата можно фиксировать к шпилькам, которые вставлены в кладку на этапе постройки коробки.
Стропильная система двускатной мансардной крыши своими руками
Перед тем как приступить к установке стропил, нам необходимо сделать шаблон для всех стропильных ферм.
Для этого вылезаем наверх дома, где соединяем доски под нужным углом и фиксируем их ригелем и наносим отметки для будущих вырезов около стены и мауэрлата. После этого на земле начинаем сборку стропильных ферм с последующим их поднятием и монтажом на крыше.
Первым делом начинаем установку крайних стропил длиной 4 метра (3,5 метра от упора до конька и 0,5 метра будет идти на скат), которые должны быть на одном уровне и строго симметричны, если крыша будет двухскатная как в нашем примере. В момент монтажа двух крайних стропил их необходимо укрепить для надежности двумя раскосами как на фото внизу и уголком внизу. Используем отвес для горизонтального положения первых крайних стропил. Между ними натягиваем нитку, по которой и будем устанавливать другие стропила по уровню.
Далее переходим к установке специальных стоек, которые будут передавать через стропильную конструкцию тяжесть на стены. Для фиксации использовались металлические уголки, которые фиксируем шурупами по дереву по 6 с каждой стороны упора.
Рекомендация! Расстояние между стойками лучше всего выбирать в диапазоне 60-100 см для жесткости конструкции. В нашем случае мы выбрали 60 см, по ширине листа утеплителя (минеральной ваты).
Возведение двухскатной мансардной крыши видео с пошаговым фото отчетом
Теперь начинаем собирать стропильную конструкцию по всему каркасу. После установки стропильной ноги, ее фиксируем с другой стороны второй стойкой. Для усиления прочности внизу между двумя стойками устанавливаем деревянный клин, как показано на фото внизу. Для фиксации лучше всего использовать длинные шурупы по дереву или металлические шпильки диаметром 12 мм.
На крайних стропилах устанавливаем по 2 ригеля для жесткости конструкции, фиксируем их с помощью металлических пластин и шурупов по дереву.
На верху треугольника устанавливаем бобышку, между ней и ригелем будет устанавливаться верхняя балка, на которой будет установлена вся стропильная конструкция крыши. Верхняя балка выполняет несущую функцию для жесткости всего каркаса.
Если длина крыши превышает длины балки, то для ее удлинения можно использовать фиксатор из двух частей обрезных досок длиной 40-50 см, которые фиксируются при помощи металлических шпилек.
На крайних стропилах устанавливаем вторую опору для жесткости конструкции, которую фиксируем снизу металлическим уголком, а сверху к стропиле шурупами по дереву.
Устанавливаем по два ригеля с каждой стропильной доски по периметру каркаса, для фиксации используем металлические шпильки.
В верхней части для фиксации соединения стропил используем железный уголок и металлические шпильки. Данный этап очень важен для будущей жесткости и надежности строительной конструкции. В местах соединения стропил, если они попадают на несущую балку, то необходимо аккуратно ножовкой подрезать каждую стропильную доску, сделать выемку.
Скат крыши за стену должен быть на расстоянии не менее 50-60 см, чтобы туда не задувало снег, и не попадал косой дождь.
Готовая стропильная конструкция.
Утепление двухскатной мансардной крыши и гидроизоляция
Чтобы на мансарде были комфортные условия для проживания, ее необходимо утеплить. Сегодня для утепления можно использовать различные материалы, пенопласт, минеральная вата и т.д. Также немаловажна гидроизоляции, которая исключает сбор конденсата, а также попадание влаги в помещение в случае протечек крыши.
Для фиксации гидроизоляции можно использовать специальные скобы или гвозди, которые закрепляются к стропильной конструкции с шагом 10-15 см с наружной стороны и далее крепится брусками контробрешетки.
Важно! Наличие зазора между кровлей и контробрешеткой необходимо для исключения образования конденсата и снижения теплозащитных свойств крыши.
Переходим к теплоизоляции при помощи минеральной специальной ваты фирмы УРСА толщиной 15 см. Ширина рулона 60 см, в этом случае если стропильные пролеты уже этого расстояния, то необходимо будет нарезать поперек листы нужного размера. Утепление крыши важный и ответственный процесс.
Данный материал позволяет заполнить все пространство без стыков, исключая утечку тепла.
Далее переходим к установке пароизоляции, которую фиксируем при помощи скоб с шагом 10-12 см.
Все стыки листов пароизоляции необходимо проклеить фольгированным скотчем, чтобы исключить утечки тепла и для целостности пароизоляции.
Для защиты пароизоляции от повреждения с внутренней стороны конструкции монтируем бруски контробрешетки.
Обшивка крыши
Для подшивки стропильного каркаса можно использовать как деревянную обрешетку, так и пластик или листы профнастила.
Продольный срез. Для продольного среза необходимо использовать каркасную конструкцию. К стенке дома на уровне нижнего ската фиксируется деревянный брусок при помощи специальных фиксирующих уголков по всей длине. К этому каркасу будет фиксироваться обшивочная продольная доска специальными шурупами, которую можно будет, как вскрыть морилкой и лаком, так и обшить пластиком или другим облицовочным материалом.
Торцевой срез крепится на два бруска, которые продольно зафиксированы по всей длине каркаса длинными шурупами по дереву. На фото представлена ломаная крыша своими руками. Продольные бруски будут обшиваться по всему периметру, как показано на фото внизу досками подготовленного размера, также вы можете использовать пластик или профнастил под цвет кровли.
Облицовка
Для облицовки стропильной конструкции с утеплителем и гидроизоляцией можно использовать металлочерепицу, еврошифер, профнастил и другой кровельный материал. Для монтажа мягкой кровли необходимо будет дополнительно смонтировать прессованные плиты по периметру всего каркаса крыши для жесткости конструкции.
Заключение
Стропильная система двускатной мансардной крыши своими руками – достаточно ответственный сложный процесс, который необходимо выполнять с учетом всех нюансов и строго по технологии. Процесс видеомонтажа можно найти в этой статье, что поможет вам наглядно оценить свои силы и финансовые возможности перед тем как приступить к работе.
Собственный дом имеет множество преимуществ перед квартирой, но постройка частного коттеджа – достаточно затратный процесс. Перед тем как приступить к столь ответственному этапу нужно в первую очередь выполнить правильный расчет стоимости кирпичного дома. В противном случае финансовые затраты могут превысить ваши финансовые возможности, что приведет не только к задержке в строительстве, но может стать настоящей обузой для семейного благополучия. В данной статье мы на готовом примере рассмотрим — сколько стоит построить дом из кирпича.
В качестве примера представлен двухярусный коттедж общей площадью 200 м² с размерами 12х11 метров. Все цены указаны в $ на конец 2012 года.
Подбираем участок.
В нашем случае – ровный участок на 20 соток стоимостью 15 000 $. Итоговая стоимость будет варьироваться от места расположения, наличия построек и близости к инфраструктуре.
Выбираем проект
Средняя стоимость разработки проекта на коттедж 200 м² составляет 1000 $.
Подготовка
Участок необходимо расчистить трактором перед разметкой. Работа заняла 2-3 часа, оплата трактористу – 100 $.
За одну ходку вывоза мусора камазом заплатили – 40 $.
Устанавливаем строительный вагончик, где будут храниться стройматериалы – 500 $.
Рекомендация! Если есть старые постройки, которые не мешают постройке, но будут сноситься позже, то их можно использовать в качестве места для хранения стройматериалов и переодевания.
Подводим все коммуникации, свет и воду (при их отсутствии). Можно купить генератор или привозить баки с водой. В этом случае цена может сильно отличаться, мы не учитываем ее.
Итого у нас получилось 640 $, а с покупкой участка 16 640 $.
Расчет закладки фундамента и постройки коробки
Смета на строительство дома из кирпича включает в себя закладку основы блочной и цоколя.
Выкапываем котлован нужного размера под фундамент эскалатором – 250 $.
Чистка траншей фундамента после работы эскалатором – 40 $.
Разбиваем план дома по участку – 70 $.
Делаем подушку 50-70 мм, песок + работа – 60 $.
Итого получилось – 420 $.
Внимание! Более точные расчеты стоимости котлована можно выполнить с помощью нашего калькулятора.
Подготавливаем основу под блоки:
Арматурный пояс диаметром. Общая длина арматуры d=12 мм — 1100 метров, при стоимости за 1 м — 0,9 $.
Общая стоимость цоколя с фундаментной основой – 12 173 $.
Внимание! Если вы хотите рассчитать стоимость стоимость фундаментов конкретно для вашего случая то вам пригодятся следующие бесплатные онлайн приложения:
Стоимость строительства кирпичного дома, и непосредственно коробки начинаем с полной гидроизоляции цоколя. Используем акваизолом стоимостью 25 $ за 1 рулон, всего нужно 3 рулона.
25 х 3 = 75 $.
Фасадная кладка
Нужно для двухъярусного коттеджа 15 000 облицовочных кирпичей стоимостью за 1 шт. — 0,8 $
0,8 х 15 000 = 12 000 $.
За доставку и кладку с раствором – 8513 $.
Всего получилось 20 513 $.
Внимание! Подсчет количества кирпичей, блоков или бруса конкретно для вашего дома тут.
Черновая кладка
Выбрали ракушняк крымский 190х190 мм стоимостью 0,9 $ за 1 шт. Всего нужно 2 500 шт.
0,9 х 2500 = 1250 $.
Раствор – 434 $.
Итого получилось – 3934 $.
Кладка сетки
Перевязка забутовочного и фасадных кирпичей металлической сеткой 0,38 х 2 м, стоимостью за 1 шт – 2 $. Нужно 180 штук на коттедж.
2 х 180 = 360 $.
Установка перегородок
Всего нужно 12 000 штук забутовочных кирпичей стоимостью 0,19 $ за 1 шт.
0,19 $ х 12 000 = 2 280 $.
Работа по укладке + раствор – 2510 $.
Итого получилось 4 790 $.
Установка ж/б пояса по 2 и 1 этажу для прочности несущей конструкции.
Нужно два пояса длиной 200 метров, используем арматуру d=12 мм, стоимостью 0,9 $ за 1 м.
0,9 х 200 = 180 $.
Стоимость работы – 500 $.
Заливаем армированный пояс бетонным раствором 5,2 м³, стоимостью за 1 м³ — 130 $.
130 х 5,5 = 715 $ с учетом доставки.
Стоимость работ – 89 $.
Итого получилось 1 484 $.
Монтируем перемычки железобетонные на все проемы (двери + окна).
Нужно залить перемычек общей длиной 40 м с перевязкой арматурой d=12 мм. Всего затратили 100 метров арматуры стомисостью 0,9 $ за 1 м.
С началом кризиса и поднятием курса валют стоимость отделочных и строительных материалов динамически изменяется в сторону подорожания. Однако при этом, в случае просадки курса в обратную сторону, то и цены со временем могут откатиться назад. Ввиду этого у многих людей, которые только планируют или уже начали строительство дома, дачи, или других жилых строений возникает насущный вопрос: как лучше поступить с приобретением строительных материалов во время кризиса, особенно в осенне-зимний период, когда нет возможности начать или продолжить строительные работы. Влияние кризиса на стоимость строительства неизбежно.
В разгар кризиса стоимость на материалы может существенно вырасти, особенно если это импортные стройматериалы, которые приобретаются за валюту. Что касается отечественных производителей, как правило, их стоимость будет подниматься незначительно на процент инфляции и удорожание ГСМ.
Советы опытных строителей
Опытные специалисты, которые уже имели возможность строиться в период кризиса 1998/2008 года, дают следующие рекомендации:
Лучше всего держать финансы на строительство в трех валютных корзинах: евро, рубль(или другая валюта вашей страны), доллар
Если есть крытые помещения, то можно заранее купить все необходимые стройматериалы и хранить их до начала строительства.
Пиломатериалы, арматуру, пеноблоки, кирпич правильней всего купить заранее. Для хранения их необходимо накрыть пленкой. В период оттепели дороги размыты, и доставки пиломатериалов задерживаются, что скажется на стоимости.
Если планируется заливка бетоном фундамента, наем рабочей силы и спецтехники, то отложенные финансы можно положить на депозит (3,6,9 месяцев) в зависимости от намеченных сроков строительства. Так как заранее бетон купить нельзя, как и договориться с наемными работниками, которые указывают расценки непосредственно перед началом работы, конечно если это не Ваши знакомые.
Сыпучие и отечественные стройматериалы дорожают, как правило, не существенно, и их приобретение можно отложить до начала строительства.
Изучаем рынок
Сегодня многие крупные строительные магазины и оптовые базы предлагают услугу хранения приобретенного материала до весны. Благодаря этому у клиентов появляется возможность приобрести заранее все необходимые материалы до существенного подорожания. Однако в этом случае необходимо предварительно обговорить условия выдачи и доставки заранее купленных материалов. Правильней всего оформить специальный договор, чтобы не стоять в очереди с новыми покупателями.
Металлобазы, оптовые склады по отношению к ценам 2014 года подняли свои прайсы на начало 2015 года на 15-25% (арматура, проволока, гвозди, метизы и т.д.). Большинство магазинов и строительных баз переводят стоимость импортных материалов в доллары, при расчете используют рыночный курс в день приобретения. На отечественную продукцию стоимость меняется незначительно (на 5-9%) с учетом подорожания ГСМ и инфляции. Благодаря этому блоки, кирпичи, щебень, песок, цемент, отсев можно будет купить непосредственно перед началом стройки, да и стоимость на них может упасть на 10-20%. Окна, двери, отопительную технику, электрику и другие сопутствующие материалы лучше всего приобрести заранее, особенно если Вы планируете купить импортного производства. Очень сильно влияние кризиса на стоимость строительства оказывает на кровельный материал, который может дорожать существенно.
Услуги строителей, особенно приезжих, тоже могут вырасти, так как они делают привязку к валюте. Местные специалисты, скорее всего свои расценки, могут и снизить, которые заранее завышены. Что касается комплексных отделочных работ, то на начало 2015 года за штукатурку + шпатлевку + финишную отделку запрашивают бригады от 420 до 420 рублей за м² (6,5-7$).
Краткая характеристика
Материалы, которые лучше купить заранее:
Металлопродукцию, пиломатериалы;
Кровельные материалы;
Отделочные и строительные материалы импортного производства;
Электрику и отопление;
Утеплители;
Окна (импортного производства).
Материалы, которые можно купить непосредственно перед началом строительно-отделочных работ:
Сыпучие материалы (песок, гравий, отсев, щебень и т.д.)
Строительно-отделочные материалы отечественного производства.
Основные финансовые этапы
Создаем подушку безопасности, для этого все финансы переводим в три корзины (валюты);
Собираем определенную сумму, если нет возможности или желания брать кредит для основного этапа строительства (фундамент с коробкой);
При отделочных работах, можно закупить заранее основные материалы, но в этом случае учитывайте срок хранения шпаклевки, клея, грунтовки и т.д.;
Когда базовая сумма на руках можно приступать к строительству (закупка материалов, наем техники и т.д.).
Итог
На основании вышеизложенного и мнений специалистов следует, что в кризис лучше всего хранить деньги в трех валютах для строительства, закупать импортные материалы можно заранее до поднятия цен при условии, что есть место для хранения, а вот отечественные материалы дорожают, как правило, не существенно. Удачи.
Постройка кирпичного дома – ответственный процесс, который требует от человека достаточно квалификации, правильных расчетов и немаловажно – подбора качественного строительного материала. Сегодня на рынке представлено огромное количество сортов и расцветок кирпича, разной ценовой категорией и качеством состава. Сейчас мы постараемся ответить на вопрос — как правильно выбрать кирпич для строительства дома?
Сертификаты и ГОСТЫ
Несмотря на промышленное производство, изготовители кирпича не обязательно должны сертифицировать свою продукцию, но, как правило, крупные компании и заводы могут при необходимости предоставить клиенту сертификаты соответствия, которые выдаются на добровольной основе. Такое решение позволяет не только предоставить клиенту гарантии на продукцию, но и поднять свою репутацию. Производитель обязан иметь только паспорт на конкретную марку кирпича, где указаны основные параметры из конкретной партии. Кроме этого, в паспорте указывают ГОСТЫ, что этот кирпич можно использовать в качестве облицовочного материала.
Рекомендация! Если вместо ГОСТа выпускают по ТУ, то не советуем приобретать данный кирпич.
Некоторые компании в общую партию могут подсунуть выбраковку, которая не прошла по ГОСТ, и была забракована. В этом случае кирпич называют «черновым» или «рабочим». Надежная гарантия, чтобы избежать этого – проверить наличие паспорта, счета-фактуры и накладной, где должно быть указано что кирпич – «облицовочный» иногда его еще называют «фасадный или лицевой».
ГОСТ 530-2007 – гарантирует строгое соответствие всем параметрам, что позволяет фасадному кирпичу, изготовленному по этому ГОСТу служить долгие годы.
Отсюда следует вывод, что покупать кирпич строительный или фасадный лучше всего у зарекомендованных и крупных компаниях, а также непосредственно на заводе-производителе.
Определяем качество кирпича
Даже если внешне кирпич красивый с правильной формой и без визуальных дефектов, это еще не гарантия того, что он сможет прослужить Вам долгие годы.
В первую очередь при выборе кирпича уделите особое внимание на:
отсутствие/наличие трещин – посечек, которые образовываются в процессе обжига, чем их будет меньше, тем лучше;
отсутствие/наличие белых комочков – включений извести (известь в процессе поглощения влаги гасится, после чего преобразуется в гидроксид кальция, что разрушает кирпич из-за увеличения ее в объеме, другими словами «стреляет»).
Вышеописанные особенности можно просмотреть на лицевой стороне кирпича (на ложках).
Первый метод. Чтобы оценить качество кирпича необходимо взять его правой рукой и левой постучать палочкой по кирпичу, при звонком чистом звоне – подтверждается хорошее качество кирпича, если звук глухой, то это нехорошо.
Второй метод. Поднимаем кирпич на высоту не менее 1 метра и уроните его на тротуар, если от кирпича остались мелкие осколки – плохо, если несколько крупных (2-3) – хорошо, ну и если кирпич не разбился – то качество отличное.
Вышеописанные процедуры лучше делать в присутствии продавца или представителя завода, а еще лучше, если взять несколько образцов и сравнить их между собой.
Важно! Правильней всего после выбора поставщика и марки кирпича проследить отгрузку и погрузку, если это возможно, при этом можно задобрить грузчика (чаевые), чтобы тот работал максимально аккуратно и выбирал целые паллеты.
Скрупулезная проверка
Если вы дотошный строитель, то специалисты рекомендуют пообщаться с прорабами, каменщиками, которые строят различные объекты и смогут подсказать вам, какой кирпич наиболее качественный.
Также можно использовать длительный процесс проверки качества кирпича. Для этого после того вы осмотрите тщательно поверхность, попробуете разбить и позвенеть по кирпичу переходим к замеру водопоглощению. Для этого кирпич окунаем в ведро с водой и смотрим, сколько воды осталось, а сколько он впитал. После этого можно положить кирпич в морозильник и затем снова окунуть в воду и посмотреть на результат, если будут трещины или явные дефекты, то его качество оставляет желать лучшего.
Заблуждения
Многие люди, ошибочно полагают, что светлые расцветки кирпича со временем станут тусклыми и потеряют свой первоначальный красивый вид. Но, это в том случае, если кирпич изготовлен не погосту или отбракованный. Когда кирпич соответствует всем параметра ГОСТА, то он не потеряет свой первоначальный вид (окраску) в течение долгого времени.
Заключение и видео
Как правило, крупные компании и заводы дорожа своей репутацией, и поэтому нареканий на их продукцию практически нет. Так как в противном случае (если кирпич не соответствует качеству) солидные штрафы и компенсации клиентам выльются для них не только существенными убытками, но и компания потеряет свою репутацию и как следствие клиентов. Так мелкие компании могут под видом отбраковки продать Вам элитный облицовочный кирпич, а когда Вы об этом узнаете, фирмы может уже и не быть. Именно по этой причине, отдавайте предпочтение заводскому кирпичу, выпущенному по ГОСТУ. Удачи.
Собственная дача или частный дом открывает перед их владельцами неограниченные возможности. На собственной территории можно построить уютную беседку или игровую зону с бассейном и прудом, вырастить собственную оранжерею и сделать изумительный ландшафтный дизайн, посадить овощную грядку или молодой фруктовый сад. Однако и все вышеперечисленное, это лишь малая часть того, что можно сделать или создать на приусадебном участке. Дачные хитрости своими руками позволяют не только сделать загородную жизнь более комфортной, но и украсить приусадебную территорию. В данной статье мы на готовых примерах рассмотрим, какие хитрости для дома или дачи можно сделать самостоятельно, чем они полезны и что для этого нужно. И так приступим.
Калитка со скрытой защелкой
Красивый деревянный забор, это не только стильный внешний вид дачного участка, но и надежная защита от посторонних. Для того, чтобы свести к минимуму непрошенные визиты гостей, можно сделать скрытую защелку на деревянном заборе или любом другом. Для этого нам понадобиться сделать неприметную педаль внизу калитки. При нажатии на нее ногой скрытая защелка будет открывать входную калитку.
На первый взгляд калитка ничем не отличается от всего деревянного забора и становится совсем неприметной для посторонних. На фото внизу видна скрытая «педаль» из толстой проволоки, которая позволяет легко открывать входные ворота.
Терморегулятор для электрического отопления
Зачастую на территории загородных дачных участков нет возможности провести центральный газопровод для отопления дома и других нужд. Именно по этой причине многие собственники частных дач и домов используют в качестве системы теплоснабжения электрические котлы отопления. При помощи самодельного терморегулятора, Вы сможете самостоятельно выставить оптимальный режим температуры. Даже если на отопительном котле и предусмотрен цифровой регулятор, то он позволяет выставить температуру исключительно возле самого котла, но при помощи самодельного терморегулятора Вы сможете выполнять настройку практически из любой комнаты, где он будет расположен. Для самодельного терморегулятора можно использовать автомобильный термостат (ВЕБАСТО, термостат от вышедшего из строя утюга или холодильника и т.д.). В принципе это может быть любой дискретный выключатель, который реагирует на изменения температуры.
Теплый дом к приезду хозяев
Пожалуй, одной из самых больших проблем для собственников дачных участков в зимний период – приезд в холодный дом, что делает такое посещение дачи малоприятным. В этом случае можно использовать самодельную удаленную систему запуска системы отопления, как на нашем примере.
На фото вверху показано универсально устройство, которое позволяет не только охранять дом и его территорию от несанкционированного доступа, но и автономно включать отдельных потребителей, как в нашем случае электрический котел отопления. Для этого Вам достаточно позвонить на устройство с мобильного телефона (набрав определенный код) перед тем, как Вы собираетесь посетить дачу, и через силовое реле будет включаться любая нагрузка, к примеру, наш котел. К Вашему приезду температура на даче достигнет комфортного значения.
Украшаем стены или печь на даче
Сегодня существует множество способов, как украсить стены декором, обоями или другими облицовочными материалами. В нашем случае, это красивые рисунки знаменитый сказочных персонажей. Для этого использовался старый фильмоскоп, который направлен был на поверхность печи, откуда и перерисовали всех персонажей и далее остается их разукрасить гуашью.
Декоративная крышка для печной трубы
При помощи старой миски из алюминия или нержавеющей стали можно сделать красивую крышку для печной трубы, которая станет надежной защитой от попадания внутрь мусора и других случайных предметов.
Колодец с питьевой водой для дачи
Чтобы обеспечить себя питьевой водой на дачном участке, если нет централизованного водопровода, то наиболее оптимальное решение – выкопать колодец. Как правило, большинство колодцев выступающая часть является просто бетонным основанием со специальным отверстием для набора воды. В нашем случае, хозяин закрыл выступающую наружную часть бетонного кольца красивой деревянной обрешеткой и сделал настоящий «сказочный» колодец с рифлеными ручками, узорами.
Но главная особенность колодца, это съемный верх вместе с крышкой, что позволяет в случае необходимо получить легкий доступ внутрь для чистки колодца.
Самодельный люк на чердак
Дачные хитрости своими руками на фото внизу представлена практичная и надежная чердачная лестница, которая при этом не занимает место в доме. Главная особенность этой конструкции – невесомая крышка и лестница. Невесомость в этом случае удалось создать при помощи ролика и противовеса, которые уравновешивают тяжесть крышки люка и лестницы. Эта простая конструкция позволяет легко открывать и убирать чердачную крышку и лестницу.
Смотрим видео, которое является источником для выше опубликованных фотографий:
Ландшафтный дизайн из использованных стеклянных бутылок
Если у Вас на даче или дома, в гараже набралось много пластиковых или стеклянных бутылок, то не спешите их выбрасывать. С их помощью Вы сможете на приусадебном участке создать красивую цветочную клумбу или декоративную дорожку и т.д. Для этого достаточно придумать красивый узор, по контуру которого на половину в землю закопать использованные бутылки. А внутри узора сделать красивую цветочную клумбу или выложить камешком дорожку в саду.
Дачная красивая уборная
Если на Вашем дачном участке нет туалета в доме или Вы бы хотели, чтобы была еще уличная уборная, что особенно удобно в летнее время, то в этом случае можно красиво украсить это помещение, если построить его из дерева, как на фото внизу. В этом случае случайные прохожие и даже Ваши знакомые будут думать, что у Вас в этом месте располагается небольшая банька или сауна, но никак не уборная. Для этого можно взять обычные сосновые доски, но лучше из более твердых пород дерева, бук, ясень и т.д. Пропитать их и вскрыть защитным лаком.
Летний душ на дачном участке
Что может быть лучше, чем бодрящий летний душ на приусадебном участке. В знойное жаркое время он будет отличным способ взбодриться, или после огорода и искупнуться в чистой воде. За целый день вода в душе нагревается до комфортной температуры, что позволяет принимать теплый душ даже в позднее летнее время, наслаждаясь свежим воздухом. Для этого Вам понадобиться пластиковая бочка объемом лучше 200 литров и больше. Металлический каркас можно сделать из профильной трубы или уголка, который обшиваем пластиком или ПВХ панелям. Для пола лучше всего сделать бетонную опалубку с предусмотренным сливом.
Современный дачный дизайн
Отвечая на вопрос: как обустроить дачу своими руками, фото имеют большое значение. Небольшой водоем (как на фото ниже) станет изумительным украшением на каждом приусадебном участке. Сегодня в продаже можно встретить уже готовые пластиковые емкости различной формы, глубины и объема, которые закапывают в землю по своим размерам и далее украшаются камнями, цветами, водорослями и подсветкой. Но более доступный и дешевый способ, это выкопать необходимого размера и узора водоем и по его размеру заказать с запасом специальную прочную пленку, которая не будет пропускать воду. Пленка должна быть с запасом, который можно будет аккуратно спрятать насыпным грунтом, декоративными камнями или газоном.
В данной статье мы рассмотрели лишь малую часть дачных хитростей, которые позволяют украсить и сделать жизнь владельцев загородных усадьб более комфортной и приятной.
Частный загородный дом, это идеальное место для жизни, где оздоровительный свежий воздух, нет городской суеты, Вы живете в окружении живописной природы в полноценных комфортабельных условиях. Однако, прежде чем создать такие условия для жизни, необходимо, чтобы в доме на протяжении целого года поддерживался благоприятный микроклимат в помещениях. Но как это лучше всего реализовать, если нет возможности подключиться к централизованному газовому отоплению? Отопление электрическими конвекторами – идеальное решение для загородного дома. В данной статье мы ознакомимся с мнениями специалистов и отзывами людей, которые уже используют данный конвектор для дома. Отопление загородного дома электрическими конвекторами отзывы, написанные ниже(собранные нами на основе опроса посетителей), помогут вам сделать правильный выбор.
Внимание! Все отзывы представленные здесь собраны нами из строительных форумов. Никакой выдуманной информации.
Шевченко Кирилл – Директор компании «Штибель Эльтрон»:
Для эффективного отопления электрическими конвекторами загородного дома площадью 200 м², необходимо выделить 25-30 кВт мощности. Такой запас по мощности, позволит не только использовать с электрическим отоплением бытовые приборы и освещение в доме, но и эффективно отапливать коттедж при высоких отрицательных температурах. Стоит отметить, что такие конвекторы могут работать без присмотра человека, в отличие от тепловых пушек и других нагревательных приборов.
Денис:
У меня двухэтажный дом из цельных бревен диаметром 35 см, установлены пластиковые окна и утеплена крыша и пол. Обогрев электрическими конвекторами, я не доволен, так как затраты на отопление составили за Март – 3000 рублей, за Январь – свыше 4000 рублей и за Февраль свыше 6000 рублей. Также происходит долгий нагрев первого этажа, за 3 часа успевает набрать только 10 градусов после простоя. Планирую установить более экономичный электрокотел.
Анатолий:
Установлен камин-печь Кедди Максетте и конвекторы электрического типа фирмы Нобо. Печь отапливает гостиную, остальные помещения конвекторами. В целом я доволен таким решением. Дом из бревен, в одну из зим в перерубах появился сквозняк, но мощности конвекторов хватило, чтобы компенсировать потери тепла.
Михаил:
Загородный дом площадью 111 м², суммарная мощность используемых электрических конвекторов составляет 7 кВт. Два на первом этаже и 3 на втором, всего 5. При любом морозе -30 °С расход отопления составил 5,5 кВт в час при этом подтапливал печью ОБ-11. В принципе доволен, средняя температура в доме +21-24 °С.
Арсен:
Только построили дом на 130 м² из 224 СИП панелей, при этом общая площадь остекления достигает 23 м². Суммарная мощность на дом с учетом электрического отопления конвекторами и бытовыми приборами не более 7-8 кВт при максимальной нагрузке. Отоплением доволен, дом теплый и везде равномерная температура. Трансформатор на дом и всю проводку выбирал с запасом на 10 кВт.
Артем:
У нас загородный одноэтажный дом 5х6 метров. Для отопления используем электрические конвекторы фирмы Ensto. Всего установлено 5 конвекторов по 1-1,5 кВт мощности, что вполне хватает для эффективного обогрева всего дома даже в лютые морозы до -25-30 °С. При этом у нас дети, и даже при максимальной мощности работы конвектора, об него достаточно трудно обжечься, что не маловажно для нас. Очень довольны.
Итог и видео
Отопление загородного дома электрическими конвекторами отзывы, написанные выше, являются в большей степени положительными. Именно по этой причине, если у Вас загородный дом, и нет возможности подключиться или достаточно дорого провести газовое отопление, то оптимальный выбор – установить электрические конвекторы. Однако в этом случае, уделите особое внимание правильному расчету и выбору достаточной мощности электрического оборудования для дома и конвекторов.
Многие владельцы однокомнатных квартир неоднократно задумывались, как можно разделить жилое пространство на зону гостиной и спальни. Убрав стену между комнатой и кухней, Вы получаете полноценную обеденную зону, которую правильней всего визуально разделить на две комнаты. На сегодняшний день, это наиболее правильное и популярное решение, которое позволяет получить две изолированные зоны и тем самым создать комфорт и уют для его владельцев. Такой подход также будет оптимальным решением для тех, у кого в квартире дети и всего две комнаты. Одну можно отвести под детскую, а самую большую разделить на гостиную и спальню для родителей. Сейчас мы рассмотрим самые популярные и эффективные способы размежевания комнаты на две зоны.
Стеновая перегородка
Достоинства:
Практичность и надежность;
Возможность создать сложные и стильные дизайнерские перегородки;
Изумительный внешний вид.
Недостатки:
Устанавливаются в процессе ремонта или перепланировки;
Процесс монтажа связан черновыми работами, строительная пыль и т.д.;
Стоимость.
Наиболее практичная и удобная возможность размежевать комнату при помощи стеновой перегородки, которая может быть изготовлена из любого строительного материала: кирпича, гипсокартора, пеноблоков, панелей и т.д. Данный вариант станет идеальным решением для квартир в новостройках или в том случае, если Вы решили сделать капитальный ремонт. Следует учесть, что такая разделительная перегородка устанавливается только не на всю ширину и высоты комнаты. Благодаря этому воздух и свет будут заполнять все помещение, а не только зону возле окна. Какой бы Вы не выбрали тип строительного материала для перегородки, его обязательно нужно будет шпатлевать, обклеить обоями или покрасить.
Декоративная перегородка
Достоинства:
Изумительный внешний вид;
Простота и надежность конструкции;
Практичность и функциональность;
Возможность применять уже в готовом интерьере.
Недостатки:
Стоимость;
Из-за своих габаритов скрадывает значительную часть свободного пространства.
В этом случае для разделения комнаты на зоны применят многофункциональные деревянные стеллажи, раздвижные стеклянные панели с элементами декора и т.д. Вы можете использовать прозрачные стекла с комбинированной тонировкой, что позволяет получить стильную декоративную перегородку, которая станет неотъемлемой частью Вашего интерьера. Разделение комнаты на две зоны на фото, клторые представленные выше, это лишь один из примеров, как можно при помощи декоративных перегородок размежевать помещение. Здесь Вы можете использовать свою фантазию, чтобы создать оригинальное и стильное решение.
Декоративная ширма
Достоинства:
Простое и быстрое решение;
Доступная стоимость;
Простота конструкции;
Возможность применять уже в готовом интерьере;
Легкий и быстрый монтаж;
Стильный внешний вид.
Недостатки:
Низкая прочность;
Ограниченное решение в плане дизайна;
При использовании стеклянных перегородок, цена может существенно увеличиться.
При помощи передвижной ширмы, можно быстро и красиво разделить помещение на отдельные зоны. Разделение спальни на зоны (см. фото) также возможно выполнить с помощью ширмы. Как правило, ширма выполнена из тонких материалов, это могут быть стеклянные перегородки, бумажные, бамбуковые и т.д.
Зональное разделение цветом
Достоинства:
Не скрадывает свободное пространство в комнате;
Изумительный внешний вид, при правильном выборе цветовых решений;
Не существенные финансовые затраты;
Возможность применять уже в готовом интерьере.
Недостатки:
Нет полноценного ощущения отдельной комнаты, все происходящее в помещении будет всегда на виду. Если семья большая, и Вы решили поспать, а другие бодрствуют, то уют и покой Вам не гарантирован;
Наиболее оптимальное решение для разделения гостевой и обеденной зоны.
В том случае, когда Вы не хотите нагромождать комнату стеновыми или декоративными перегородками, то можно использовать комбинированные цвета и другие материалы для визуального разделения помещения на зоны. К примеру, Вы можете потолок и стены спальни оформить в теплых светлых тонах и в качестве напольного покрытия выбрать темный цвет ламината. В то время, как для гостиной стены оформить в более насыщенном цвете, и в качестве напольного покрытия выбрать красивый ковер яркой окраски.
Зонирование мебелью
Достоинства:
Возможность применять уже в готовом интерьере;
Функциональность;
Отсутствуют дополнительные затраты;
Стильное и практичное решение;
Недостатки:
При использовании шкафа или стеллажей, скрадывается свободное пространство в комнате.
На сегодняшний день, это наиболее удачное, стильное и простое решение, которое позволяет Вам без существенных переделок и перепланировок быстро разделить комнату на две зоны. В этом случае можно использовать, как шкаф-купе, декоративные стеллажи для книг и элементов декора, мягкую мебель и т.д. К примеру, Вы можете поставить в центре комнаты диван, и большой уголок, за которым будет располагаться кровать или обеденная зона. Активируйте свою фантазию, рационально используя свободное пространство в комнате.
Заключение
В данной статье мы постарались ответить на вопрос — как разделить комнату на две зоны, рассмотрели наиболее популярные варианты и готовые решения на фото. Используйте вышеописанные рекомендации, свою фантазию, функционально разделяйте комнату на зоны, создавая в ней стильный и уютный интерьер.
В каждом доме или квартире, прихожая, это место, которое сразу же бросается в глаза, когда к Вам приходят гости, и где Вы практически ежедневно бывает всей семьей. Именно по этой причине к оформлению интерьера этого помещения стоит отнестись со всей ответственностью, чтобы создать полноценный комфорт и уют. Однако, сегодня, когда представлено такое обилие облицовочных материалов, достаточно сложно сделать правильный выбор. В данной статье мы постараемся рассмотреть самые популярные отделочные материалы для стен в прихожей или коридора, оценим их преимущества и недостатки.
Покраска стен
Идеально ровная гладкая поверхность стен в прихожей, которая будет окрашена матовой краской, станет отличным решением для любого современного интерьера. Однако стоит учесть, что если поверхность не ровная, то затраты на штукатурные и шпаклевочные работы достаточно дорогое удовольствие. Несмотря на это, красивые окрашенные стены всегда смотрелись стильно и создавали уют в помещении. К тому же, при необходимости их легко перекрасить в любой другой цвет, что также стоит учесть.
Достоинства:
Простой уход и процесс нанесения;
Доступная стоимость;
Не боится влаги;
Широкая цветовая гамма;
Недостатки:
Краска наносится на идеально ровную поверхность, что может быть связано с дополнительными затратами;
Ограниченный выбор, в плане дизайна и оформления.
Обои
Свежий вариант:
Современные технологии позволяют создать обои практически любой фактуры. Это может быть имитация натурального камня, шелка, ткани, различного декора или даже фотообои. Такой обильный выбор и широкая цветовая гамма позволяют создать любой дизайн. При помощи светлых обоев можно визуально сделать более объемным небольшую прихожую. Сегодня все большую популярность набирают жидкие обои, которые при необходимости можно легко отреставрировать или вообще смыть и нанести в другой комнате на стену. При помощи жидких обоев создают настоящие узоры, картины на поверхности, которые смотрятся очень эффектно и красиво. Также стоит учесть, что многие обои можно красить до 10-15 раз, что позволяет Вам со временем освежить свой интерьер или полностью его изменить.
Достоинства:
доступная цена;
широкий выбор цветовой гаммы и фактуры;
могут имитировать натуральный камень, шелк и т.д.;
легкий способ нанесения;
Недостатки:
Наносятся на идеально ровную поверхность, что может быть связано с дополнительными затратами;
Боятся влаги;
В случае повреждения целлюлозных обоев, необходимо будет переклеивать целую полосу.
Фактурная штукатурка
Данный вид облицовочного материала стал популярным совсем недавно, и для его нанесения используют фактурный валик. Приготовленную смесь при помощи данного валика наносят на всю поверхность стены. От узора на валике, будет и зависеть будущая фактура на стенах, учтите это при выборе данного отделочного материала.
Достоинства:
Роскошный внешний вид;
Легко поддается восстановлению;
Простой уход.
Недостатки:
Стоимость;
При обильной влажности на стене, нарушается фактура поверхности;
Для нанесения фактурной штукатурки лучше всего нанимать квалифицированных специалистов.
Облицовка камнем
Оформление стен в прихожей при помощи натурального или искусственного камня – достаточно дорогое удовольствие. Но именно при помощи данного отделочного материала Ваш интерьер станет оригинальным и стильным. Природный камень всегда смотрится очень красиво и шикарно. Для нанесения камня на стену применяется специальные клеевые смеси, а сама процедура достаточно проста и не требует особых навыков.
Достоинства:
Изумительный внешний вид;
Камень очень прочный и обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям;
Простой уход и нанесение;
Не боится влаги;
Идеально впишется в любой современный интерьер.
Недостатки:
Высокая стоимость;
В случае необходимости подрезки, может расколоться.
Декоративные панели
При помощи декоративных панелей, Вы легко можете скрыть все неровности на поверхности стен. Сегодня в продаже представлен обильный выбор данного вида облицовочного материала, который может имитировать дерево, камень и даже картины. Стоит отметить достаточно простой монтаж ПВХ панелей, что не потребует от Вас дополнительных затрат на их установку.
Достоинства:
Широкий выбор цветов, могут имитировать различные фактуры;
Простая установка и уход;
Доступная стоимость;
Легко можно отреставрировать или заменить поврежденную панель;
Прочность и долговечность;
Не боятся влаги.
Недостатки:
Легко поддаются механическим повреждениям, особенно боятся острых предметов;
Скрадывают свободное пространство в прихожей.
Заключение и видео
Несмотря на обилие облицовочных материалов для отделки стен прихожей, их достоинства и недостатки, Вы всегда сможет проявить свою фантазию, используя для оформления помещения сразу несколько видов отделки. Комбинируйте, обои с натуральным камнем, или скажем краску с фактурной штукатуркой, здесь выбор ограничен только Вашей фантазией и финансовыми возможностями. Экспериментируйте и создавайте свой уникальный и стильный дизайн в прихожей.
Если у Вас в квартире установлена газовая плита, автономное отопление или колонка, то без счетчика газа Вам просто не обойтись. Конечно если у Вас всего одна газовая плита, то оплачивать энергоресурсы за потребление энергоносителя можно по среднестатистическому значению, которые определяет ЖЭК. Но в любом случае, установка газового счетчика – существенная экономия для каждого человека. Сегодня в продаже представлен широкий выбор различных по функциональности и размеру счетчиков газа отечественного и импортного производства. Если Вы не является газовщиком, и то Вам будет достаточно сложно выбрать наиболее оптимальный счетчик для квартиры. В данной статье мы постараемся более подробно ответить на вопрос — газовый счетчик в квартиру как выбрать?
Все представленные газовые счетчики для квартир разделяют по типу на:
Мембранные;
Достоинства:
Высокая точность измерений;
Простота в обслуживании;
Минимальный ресурс эксплуатации составляет 20 лет;
Экономичность.
Недостатки:
Большие габариты;
Достаточно высокая стоимость.
Роторные;
Достоинства:
Компактные габариты;
Простота в обслуживании;
Доступная стоимость.
Недостатки:
Погрешность в измерениях;
Минимальный срок службы составляет – 10 лет.
Исходя из вышесказанного, квалифицированные специалисты советуют выбирать для квартиры мембранный газовый счетчик. Такие измерительные приборы не только прослужат Вам значительно дольше, чем роторного типа, но и отличаются более точным измерением и экономичностью. Среди представленных в продаже мембранных счетчиков стоит выделить следующих производителей:
«Самгаз»;
«Novator»;
«Elster»;
«Metrix»;
и другие.
По стоимости они примерно находятся на одном уровне, может отличаться только дизайн, габариты и гарантия от производителя. Когда мы определились с типом измерительного прибора и маркой, давайте рассмотрим такой важный вопрос, как потребляемый объем газа в квартире. Для этого необходимо будет учесть все потребители, колонка, газовая плита, котел. Максимально потребляемый объем газа каждого прибора можно найти в техническом паспорте к нему. Далее при помощи следующей формулы выполняем расчет, который и поможет Вам определить максимально возможный объем потребляемого газа.
Vmax(суммарный) = ∑ Vmax(потребителей), где
∑ Vmax(потребителей) – суммарное максимальное потребление газа всех потребителей в квартире (согласно паспортным данным на газовые приборы). Сюда включают: газовый котел, колонка, плита и т.д.
Vmax(суммарный) – объем максимальный потребления газа на квартиру.
Исходя из полученных расчетов, можно правильно выбрать тип газового счетчика.
Рассмотрим, что означает маркировка на счетчике, другими словами «маркировка» — максимально допустимое количество газа, которое контрольное устройство может измерить за 1 час эксплуатации.
Краткая маркировочная таблица газовых счетчиков:
G-1,6 – соответствует расходу на уровне 1,6 – 2,5 м³/час;
G-2,5 – соответствует расходу на уровне 2,5 – 4 м³/час;
G-4 – соответствует расходу на уровне 4 – 6 м³/час;
G-6 – соответствует расходу на уровне 6 – 10 м³/час;
G-10 – соответствует расходу на уровне 10 – 16 м³/час;
И так далее.
Важно! Параметр Vmax(суммарный) обязательно должен быть ниже, чем Vmax газового счетчика. Другими словами, максимально допустимый потребляемый объем энергоносителя не должен превышать максимально допустимый расход на счетчике газа, согласно его маркировке.
Теперь, мы применим все эти знания на практике, чтобы Вы смогли легко и быстро выбрать газовый счетчик оптимальной маркировки для своей квартиры:
если в апартаментах, установлена только газовая плита с двумя или четырьмя конфорками, то лучшего всего выбрать счетчик газа с маркировкой G-1,6;
если вместе с плитой у Вас установлена колонка, то в этом случае правильней всего установить счетчик с маркировкой G-2,5;
для квартир с автономным газовым отоплением, которое могут использовать также в качестве водонагревателя (как это реализовано в двухконтурных котлах) лучше всего установить счетчики маркировкой G-4 или G-6.
Рекомендация! Если в квартире только газовая плита, но Вы планируете в дальнейшем установить колонку или автономное отопление, то лучше всего заранее определиться с выбором счетчика с запасом на будущее.
Еще одним важным фактором при выборе и покупке счетчика газа – дата его изготовления. От этих данных будет зависеть срок последующей поверки прибора, а также конечный срок его эксплуатации. Все эти параметры указаны непосредственно в паспорте на измерительный прибор.
Современный дизайн дома или квартиры – настоящее искусство, где каждый из нас воплощает самые смелые свои фантазии, используя для этого самые передовые отделочные материалы и услуги зарекомендованных дизайнеров. Однако далеко не все из нас, знают, что при помощи напольной плитки можно сделать по-настоящему креативный дизайн в гостиной, ванной, на кухне и в других помещениях. Современные технологии производства плитки позволяют получить практически любой дизайн поверхности, которая может быть как чисто белой или однотонной, так и имитировать натуральный паркет, фактуру ковра, камня, гранита и многое другое. В данной статье мы на уже готовых проектах рассмотрим, как напольная плитка может украсить креативный дизайн гостиной.
Напольная плитка обладает рядом достоинств:
Высокая прочность;
Простой уход;
Изумительный внешний вид.
Рекомендация! Если Вы решили использовать напольную плитку для гостиной, то следует предусмотреть теплый пол, так как поверхность плитки достаточно холодная, особенно это будет чувствоваться в зимний период.
Глянец
Красивая напольная плитка под натуральный светлый камень с изумительными узорами в центре создает иллюзию натурального коврового покрытия, а также зрительно разделяем гостиную от холла. Идеально гладкое глянцевое покрытие плитки смотрится очень красиво и шикарно.
Фактура ковра
В этом дизайне гостиной использовалась также напольная плитка с идеально гладкой глянцевой поверхностью, которая имитирует натуральный ковер в центре с красивыми узорами и окантовкой. Глянцевая поверхность зрительно не только увеличивает помещение, но и выглядит просто роскошно. Отличное решение для больших помещений в квартирах или собственных домах.
Под камень
На этом примере видно, что поверхность светлой плитки имеет шероховатость, что создает иллюзию натурального камня. Великолепное сочетание предметов интерьера, стиля с напольным покрытием. Отличное решение для больших помещений в квартирах или собственных домах.
Креативный дизайн
Глянцевое идеально ровное напольное покрытие великолепно дополняет стиль модерн, где красивая подсветка создает комфорт, тепло и уют. Отличное решение для молодой семьи и креативных людей. Отличное решение для больших помещений в квартирах или собственных домах.
Практичность
При помощи плитки дизайнер отлично выделил обеденную зону в гостиной, а все остальное пространство пола облицевал натуральным паркетом. Такое решение является достаточно практичным, так как плитка обладает повышенной стойкостью, чем паркет. Красивая узорчатая окантовка плитки великолепно дополняет интерьер. Отличное решение для средних по размеру гостиных в квартирах или собственных домах.
Модерн
Достаточно креативный и смелый подход к выбору плитки для данного проекта. В большей степени плитка напоминает настоящую мозаику на полу со своими узорами и разноцветными линиями. Великолепно сочетание предметов интерьера и креативной плитки, которые создают иллюзию современности. Отличное решение для молодой семьи и поклонников модерна. Идеальный выбор для средних по размеру гостиных в квартирах или собственных домах.
Строгость
Серая напольная плитка практически с однотонным цветом дает намек на строгость. Как правило, такой оттенок покрытия можно было встретить ранее в дворцах и замках. Практичный и в большей степени классический дизайн, который может прийти многим по вкусу. Отличное решение для средних по размеру гостиных в квартирах или собственных домах.
Микс
В таком дизайне использовалась глянцевая плитка с идеально гладкой поверхностью в двух цветовых решениях. Великолепное сочетание белоснежного и шоколадного цвета позволило выделить отдельно гостиную зону и отдельно коридор. Отличное решение для больших помещений в квартирах или собственных домах.
Престиж
Эксклюзивное решение для гостиной, где напольная плитка с глянцевой поверхностью имитирует настоящий мрамор или камень с узором в центре под ковровое покрытие. Глянцевое отражение создает ощущение комфорта и шика, зрительно расширяя помещение. Отличное решение для больших помещений в квартирах или собственных домах.
Классика
Практически однотонное напольное покрытие из плитки с элементами узора, которые зрительно разделяют гостиную на обеденную зону и зону отдыха. Великолепное сочетание предметов интерьера с напольным покрытием, создают полноценный комфорт и простор в гостиной. Отличное решение для больших помещений в квартирах или собственных домах.
Заключение и видео
Плитка для пола в гостиной: креативный дизайн – идеальное решение для тех, кто хочет создать уникальный стиль в помещении. Мы рассмотрели самые изысканные, шикарные и современные интерьеры для гостиной, где использовалась в качестве напольного покрытия – плитка. Используйте вышеописанные рекомендации и примеры и создавайте собственный непревзойденный интерьер гостиной. Удачи!
В процессе строительства и проектирования жилых или нежилых зданий, зачастую появляется необходимость заливки фундамента бетонным раствором в поздний осенний или уже зимний период. Когда температура воздуха опускается ниже 0°С. Согласно рекомендациям специалистов и завода изготовителя бетона – оптимальная температура для заливки и застывания смеси составляет +5°С. Отсюда, возникает следующий вопрос — как залить бетон зимой без прогрева?
Многие квалифицированные специалисты и строительные компании для заливки смеси в осенне-зимний период используют специальные системы подогрева, которые представлены тремя методами:
Электроподогрев раствора в специальных бункерах непосредственно перед заливкой до оптимальной температуры 50-70°С;
Электропрогрев смеси при помощи тепловых пушек, которые устанавливаются под тепляком (тент, пленка) и направляются непосредственно на поверхность бетона;
Электроподогрев залитого фундамента при помощи переменного электрического тока, который пропускают через специально установленную арматуру или заранее проложенные обогревающие провода.
Однако если нет такой возможности в использовании вышеперечисленных методов, то в данной статье мы рассмотрим более подробно, как можно без вспомогательного прогрева залить бетон зимой.
Полезная информация
Заливка раствора при минусовых температурах имеет ряд специфических нюансов. Зимние условия в строительной сфере начинаются при средней температуре воздуха ниже +5°С, или когда этот показатель опускается ниже 0°С в течении суток.
Главная задача в процессе бетонирования зимой – обеспечение затвердение раствора при влажной и теплой среде в период всего срока его застывания. Другими словами, Вам необходимо обеспечить оптимальные условия для набора бетонным раствором процента прочности – не менее 60%, которая будет гарантировать сохранность структуры всего фундамента и оптимальное его затвердение уже после оттепели.
Заливаемый раствор должен набрать свою прочность в зимой, которой будет достаточно для полной загрузки монолитной конструкции или частичной, а также для распалубки.
Внизу приведем таблицу с оптимальными данными по времени выдерживания бетонной смеси и набора прочности.
Важно! Бетон может набирать прочность, только в том случае если температура раствора будет плюсовая.
В процессе бетонирования следует в первую очередь защитить раствор от замерзания, чтобы нормально проходил процесс гидратации, и раствор не набрал достаточную прочность, обеспечивающую оптимальное сопротивление льда, и сохранить способность затвердевания при плюсовой температуре без ухудшения главных свойств монолитной конструкции. Когда к фундаменту предъявляются высокие условия к динамическим характеристикам и морозостойкости, то следует защитить бетон от промерзания до тех пор, пока он не наберет достаточную марочную прочность. Процент набора оптимальной прочности для раствора будет зависеть от марки используемого цемента, добавок, температуры смеси и других условий.
Специальные добавки
Если у Вас нет возможности выполнить полноценный обогрев бетона, то необходимо использовать специальные противоморозные добавки, которые обладают рядом преимуществ:
Ускоряют процесс затвердения;
Увеличивают продолжительность затвердения смеси;
Понимают температуры замерзания воды;
Позволяют бетону при отрицательных температурах набрать достаточную прочность.
Антиморозные добавки позволяет бетону не замерзнуть до тех пор, пока не произойдет весь процесс гидратации смеси. В противном случае вода начнет разрывать, замерзая схватившуюся часть фундамента. Как правило, вода будет подниматься в верхние слои бетона (что в случае оттаивания и промерзания может начаться шелушение).
Гидратация будет происходить, только когда вода находится в жидком состоянии, а скорость протекания реакции при отрицательных температурах быстро снижается. Для этого используют морозостойкую добавку, которая также ускоряет процесс затвердения и схватывания.
В зависимости от температуры окружающего воздуха, способа заливки монолитной конструкции, требования предъявленных к раствору и способу ухода за затвердевающим бетоном будет зависеть количество и вид добавок вводимых в готовую смесь.
Подогрев бетона
Вторым немаловажным фактором, если нельзя залить бетон зимой без прогрева, для полноценного бетонирования – подогрев раствора. В зависимости внешних факторов, температуры воздуха, массивности конструкции, можно прогревать воду для раствора или наполнители – гравий, щебенку, песок и т.д. Оптимальная температура для раствора при выходе из миксера не должны быть более 40°С, в противном случае бетон будет практически мгновенно густеть. Минимальной температурой раствора при заливке массивных фундаментов считается не менее 5°С, а для заливки тонких конструкций не менее 20°С.
Когда заливка конструкции раствором закончена необходимо, накрыть весь фундамент плотной пленкой или специальными утеплителями (пенопласт, опилки, минеральной ватой и т.д.). Также можно дополнительно утеплить всю опалубку по периметру.
Для того, чтобы бетон без подогрева набрал достаточную прочность можно использовать следующие методы:
Можно жечь костер с подветренной стороны в течение 3-4 часов (этот метод особенно эффективный при отрицательных температурах до -5-6°С).
Как писалось выше утеплить фундамент при помощи теплоизолирующих материалов.
Рекомендация! Чтобы определить есть ли морозостойкая добавка в растворе, молочко должно быть зеленого цвета. Лучше всего поднять W (морозостойкость) до 6, чтобы добиться максимального эффекта.
Заключение и видео
После зимы, осматриваем внимательно всю монолитную конструкцию, в сомнительных местах поковырять или простучать. Если начали проявляться дефекты, отшелушивание, недостаточная рекламация бетонной смеси, то необходимо связаться с заводом поставщиком раствора и предъявить претензии к качеству бетона. Удачи!
Многие люди в процессе возведения различных жилых или нежилых строений задавались вопросом — до какой температуры можно заливать фундамент? Ведь зачастую стройка может затянуться до глубокой осени или наоборот начаться ранней весной с оттепели. В данной статье мы более подробно рассмотрим этот вопрос, и постарается дать на него самый исчерпывающий ответ.
Согласно рекомендациям многих профессионалов, допустимая минимальная температура для заливки фундамента бетонным раствором не должно опускаться ниже +5°С. В противном случае в цементную смесь необходимо будет добавлять специальные противоморозные добавки, а сам раствор нагревать до оптимального температурного режима.
Важно! Бетонному фундаменту не будут опасны морозы, если он успел набрать не менее 50% своей прочности.
Полезная информация
Интенсивная гидратация бетонной смеси при температуре +20°С происходит в течении 3-4 суток и бетон успевает набрать до 60% своей прочности. Если температура опускается до +5°С, то этот период растянется на 7-10 дней. При температуре 0°С на 14 дней и так далее. Отсюда получаем, что тепло в процессе гидратации необходимо постоянно поддерживать.
При какой температуре можно заливать бетон: рассмотрим несколько примеров
Если заливка бетонного раствора планируется при средней дневной температуре +5-+7 градусов, а ночная при этом может опускаться на 2-3 градуса, то в этом случае необходимо будет тщательно накрыть плотной пленкой или другим материалом на ночь всю монолитную основу. Также следует учесть толщину слоя заливки, так как в этом случае период застывания бетонной смеси может значительно изменяться.
Добавки и прогрев
Если все же Вы не успели до похолодания залить фундамент, и отложить работу до потепления нет возможности, то в этом случае Вам понадобятся противоморозные добавки и прогрев бетона. Специальные добавки можно как заказать непосредственно на заводе, который будет поставлять Вам раствор в миксерах, так и в специальных магазинах, если Вы планируете готовить раствор вручную при помощи бетономешалки. Пропорции к гостированным добавкам, как правило, указаны на упаковке или в прилагающийся документации.
Вручную или миксером
В зависимости от способа приготовления раствора могут варьироваться его условия заливки. К примеру, если Вы заказываете бетон на заводе, то можете дополнительно заказать противоморозные добавки, которые будут уже в готовом растворе. В этом случае при соблюдении всей технологии с утеплением стенок фундамента, температурный режим заливки может варьироваться от -5 до – 20°С. Однако при этом необходимо будет дополнительно прогреть весь бетон.
Важно! При помощи тепловых пушек или тепловентиляторов прогревать нужно сам раствор, а не воздух над ним. Для этого направляют теплые потоки непосредственно на поверхность фундамента.
В качестве прогрева бетона можно использовать прогревочные кабеля, которые заливаются фундаментом и включаются только после полной его заливки. Также можно применять тепловые пушки, тепловентиляторы, утепление стенок опалубки и т.д.
Рекомендация! В процессе утепления не стоит забывать про то, что бетон будет впитывать влагу, поэтому его поверхность постоянно нужно увлажнять.
Скорость набора прочности раствора напрямую зависит от температурного режима, марки бетона и типа используемой добавки. Ввиду этого время схватывания фундамента может увеличиваться до 2-х раз.
Саморазогрев бетона
Данное явления имеет место быть при использовании больших объемов раствора за счет протеканий внутри химический реакций. Однако даже в этом случае утеплять фундамент необходимо при отрицательных температурах.
Заключение и видео
Если среднесуточная температура не опускается ниже +5°С то Вы можете спокойной заливать фундамент, при этом на ночь поверхность укрывать плотным материалом или пленкой. Если же средняя температура ниже допустимой, то в этом случае Вам понадобятся специальные добавки и обязательный прогрев бетона до тех пор, пока он не наберет как минимум 60% своей прочности.
Кремнегранит представляет собой монолитный стеновой блок из 4-х слоев, внешне похожий на 3-х слойную сендвич-панель. Особенность кремнегранита в том, это по сути полностью готовый элемент стены, не требующий отделки и утепления ни изнутри, ни снаружи. Блок состоит из: пенобетона (внутренняя сторона блока), пенополистирола (середина) и еще одного слоя пенобетона с облицовочным слоем непосредственно самого кремнегранита (наружная сторона).
Плюсы кремнегранитных блоков
Производители данного строительного материала перечисляют много положительных качеств таких как:
Высокая теплоэффективность. Кремнегранит обеспечивает комфортный климат — сохраняет тепло в доме, при любых минусовых температурах, а при высоких температурах данный материал сохраняет внутреннюю прохладу. Следовательно снижаются затраты на отопление и охлаждение строения.
Высокий уровень надежности и прочности блока по сравнению с другими материалами, таким как пенобетон, газобетон и газосилликат. Производители утверждают, что это обеспечивается за счет использования при производстве блока бетона с особым составом.
Низкий уровень впитывания влаги, что обеспечивает отсутствие грибка, плесени и микроорганизмов. Так же это обеспечивает высокую морозоустойчивость строений – свыше трех тысяч циклов.
Высокая сейсмоустойчивость, которая обеспечивается составом самого блока.
Высокая шумоизоляция за счет использования пенополистирола.
Слои кремнегранитного блока
Так же компании, продающие технологию производства данного блока и непосредственно оборудование для его производства приводят следующие аргументы в пользу кремнегранита: низкая себестоимость готового изделия; быстрая окупаемость оборудования; снижение затрат на строительство зданий из кремнегранита за счет его легкости. Он на 30% легче кирпича такого же объема, а это позволяет значительно сократить затраты на устройство фундамента; низкое энергопотребление при производстве блоков; снижение толщины стен при выполнении всех необходимых норм, что увеличивает площадь строения приблизительно на 10% и т.д.
Сравнения теплоизоляционных свойств различных материалов
Как видите плюсов у кремнегранита достаточно. Но есть ли минусы у данного материала?
Да, минусы есть как для производителя, так и для потребителя.
Недостатки
Первый и один из основных минусов это разрушение во время транспортировки, монтажа и разгрузки/погрузки. Во время этих процессов может повредиться лицевая сторона блока. Соответственно повышается процент брака. Так же от падения или удара может нарушиться сцепление бетонной части блока с пенополистиролом. Другими словами лицевая, или внутренняя сторона блока может попросту отвалиться. Представьте, что подрядчики установили такой блок, не известив заказчика. Эта часть может отвалиться со стены дома в любое время..
Вторым минусом является то, что технология и оборудование для производства кремнегранита продаются многими компаниями и их приобретение и последующее производство не требуют никаких особенных разрешительных документов. Это говорит о том, что характеристики и качество готовых изделий у разных мелких производителей могут существенно отличаться. И заказчику по прошествии времени практически невозможно будет найти виновного – изготовитель будет ссылаться на разработчика, а разработчик будет обвинять изготовителя в нарушении технологии.
Стоит ли брать кремнегранитные блоки: информация на основе отзывов
Перед тем как задумываться о строительстве дома и такого материала, стоит рассчитать стоимость и количество всех блоков с помощью нашего калькулятора.
Нас заинтересовал этот вопрос, мы проанализировали мнения и отзывы о данном, как утверждают многие производители, революционном материале. Предлагаем Вам ознакомиться с мнениями людей, столкнувшихся с данным материалом:
Антон
Прошел обучение и принял решение о покупке оборудования. Владельцы патента и разработчики кремнегранита все прислали но! Оборудование низкого качества и с нарушенной геометрией – кривой вибростол. Дорогостоящие и хлипкие формы для производства блоков. Дорогостоящий гранит, т.к. в нашем регионе отсутствует, нет у нас рядом гранитных карьеров. В общем, все это значительно повышает себестоимость готового блока.
Александр
После недолгого изучения данной темы обнаружил следующее: не существует такого термина как «кремнегранит». По факту это обыкновенный бетон с красителями. Кстати, качество бетона может быть разное. Основатели данной технологии некая семья Яшенко. Есть небольшое количество дилеров этого кремнегранита, образованных по принципам сетевого маркетинга. В общем попахивает разводиловом.
Сергей
Тоже заинтересовался этой темой, дал запрос в «Кремнегранит-ЭКО», прислали ответ, изучил. Что имею сказать – новой «супер» технологией и не пахнет. Старая тема, но с новым названием. Технические показатели не соответствуют заявленным. Простое и дешевое оборудование для производства продают за бешеные деньги. И что особенно смутило – продавцы оборудования не производят и не продают кремнегранитных блоков. Вопрос почему? Им не нужны деньги?
Даниил
От себя добавлю о бизнесе на кременграните:
Слишком высокая себестоимость
Убогое, кривое оборудование. Невозможно на таком делать качественный продукт.
Безумно дорогая, но тонкая и недолговечная опалубка для блоков. И к тому же много брака.
Образцы изделий, которые показывают продавцы оборудования, изготовлены из высококачественного сырья (кварцевый песок, мытый гранит, качественный цемент, пластификаторы и т.д.) На их кривом оборудовании тоже можно из таких материалов делать блоки, но цена будет выше раза в три!!
Владислав
2 месяца назад купили оборудование. Перечень присланного оборудования не полный для всего цикла. Техническая поддержка от производителя слабовата. Вибростол новый, но уже на ладан дышит. Стол для порезки пенопласта кривой. Плюс потом выяснилось, что не все сырье подходит, пока подобрали подходящий щебень и песок – кучу времени и денег потеряли. Вот только сейчас вышли на нормальное качество. По доходам пока рано говорить.
Константин
А я вообще против этого блока. Вы посмотрите из чего он состоит! Бетон просто приклеили к полистиролу! Как и за счет чего он будет держаться? Да он развалится, если дверями громко хлопнуть! Да и почитайте о свойствах пенополистирола. Он со временем деформируется и уменьшается в размерах. О чем это говорит? Через какое-то время эти блоки перестанут нести несущую нагрузку, и крыша рухнет вам на голову.
Николай Тарасович
Кроме нестабильности самой технологии изготовления кремнегранита хочу немного сказать о пенополистироле. На самом деле он обладает на редкость плохими свойствами. Он обладает очень высоким влагопоглащением от 350 до 900% по своей массе. Имеет низкий коэффициент паропроницаемости, а такие свойства благоприятны для развития грибков. Это не долговечный материал. Через 10-15 лет он стареет и теряет свои свойства – за несколько лет эксплуатации его толщина ощутимо уменьшится, а плотность увеличится. Так же значительно ухудшатся его теплозащитные свойства. Пенополистирол не является экологически чистым материалом. При разложении полимеров выделяется свободный стирол, который негативно влияет на сердце человека. Так же он оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит. Так же при окислении стирола кислородом воздуха образуется бензальдегид и формальдегид . Вот и делайте выводы – жить ли в таком доме.
Андрей Ефимович
Видел дом из такого кремнегранита, ходил на участке как раз на этапе строительства. Впечатление произвело никакое. Издалека видны кривые блоки в стене во многих местах. Блоки имеют разные оттенки. На блоках, на лицевой стороне большая пористость, а значит, влага будет проникать внутрь. Есть большие щели между блоками. В большинстве случаев есть ярко выраженное несовпадение укладочно-декоративного слоя. На многих блоках, приготовленных для укладки, наружный бетонный слой уже отстал от полистирола и ходит ходуном. В одном из проемов бетонная часть блока полностью отвалилась и не вывалилась только за счет того, что частично была прижата металлическим каркасом проема. Швы между блоками в палец толщиной, хотя такого быть не должно. На некоторых блоках местами уже отсутствует краска на лицевой поверхности. На некоторых блоках внизу возле фундамента уже есть трещины по внешнему декоративному слою. Некоторые блоки с явной видимой нарушенной геометрией. В общем, я был в тихом ужасе от увиденного.
Poxipol 10’® -Используется при ремонте и склеивании деталей, а так же при заполнении зазоров. Представляет собой двухкомпонентный пастообразный эпоксидный клей, обладает свойствами быстрого отвердения. Также известный как «холодная сварка».
Данный материал есть ознакомительной инструкцией по применению Poxipol (клей поксипол), а также в статью включены краткие технические характеристики.
При использовании Poxipol 10’® необходимо смешать его компоненты в равных долях. После этого Вы будете располагать 10-ти минутным интервалом (при t° 20-24 градуса), после чего клей поксипол изменит цвет на серый (прозрачный) и безвозвратно отвердеет без изменения собственного объема.
Внимание! В зависимости от изменения температуры время отвердения изменяется (в случае повышения температуры скорость отвердения снижается, а в случае понижения температуры отвердение происходит быстрее). Склеиваемую поверхность можно обрабатывать не ранее чем через 60 минут. Обрабатываемый участок достигает своей максимальной прочности не ранее 24-х часов (при t° в помещении +21-25 °C).
Прозрачный Poxipol 10’® имеет высокие изоляционные свойства.
Перед нанесением Poxipol 10’® на склеиваемый материал, его компоненты необходимо перемешать до однородной смеси.
Клей поксипол проявляет высокие адгезические свойства со следующими материалами: керамика, бетон, металл, стекло, древесина, твердые пластмассы (исключение — PE, PP и PTFE).
Внимание! Перед началом работ склеиваемую поверхность необходимо просушить и обезжирить. Для получения качественного результата рекомендуем обработать склеиваемые поверхности наждачной бумагой подходящей зернистости.
В редких случаях возможно отвердение Poxipol 10’® в условиях 100% влажности.
Для получения максимальной адгезии с нержавеющей сталью, бронзой, медью, сталью с гальваническим покрытием, рекомендуем использовать Poxi-ran® в качестве грунтового покрытия.
Poxipol технические характеристики
Меры безопасности
Не допускать попадания в глаза и на кожу – возможно раздражение.
В случае попадания на кожу — промыть участок теплой водой с мыльным раствором.
В случае попадания в глаза — промыть большим количеством воды и в случае необходимости проконсультироваться с врачом.
Не допускать попадания внутрь. Беречь от детей.
В отвердевшем состоянии продукт не токсичен.
Примечание 1: Данные значения получены при смешивании компонентов в равных долях и отвердении при t° +21-25 °C.
Примечание 2: Указанные данные являются информационными. Они при помощи методики компании Akapol. Компания не несет ответственности за другие результаты, полученные сторонними организациями.
Ленточный фундамент – одна из самых распространенных «технологий» строительства, которая позволяет построить полноценный жилой дом, не выкапывая глубокого фундамента(в большинстве случаев) под бетонные блоки или сваи. В зависимости от региона, и типа почвы, будет зависеть и глубина ленточного фундамента. В данной статье мы более подробно рассмотрим, как правильно копать ленточный фундамент и на какую глубину.
Перед прочтением статьи, рекомендуем просмотреть видео о промерзании грунта:
Перед тем, как приступить к закладке и подготовки фундамента, нам необходимо будет найти карту промерзаний грунта того региона в котором Вы проживаете. В этой карте отображена самая максимально-минусовая температура за последние 100 лет (примерно), и на какую глубину при этом промерз грунт в данной местности. (Для региона Москвы эти данные составляют примерно – 1,4 метра, Западная Украина – 0,8 метра и т.д.).
Важно! Грунт в процессе промерзания до 0,8 метра может приподнять фундамент до 7 сантиметров.
Глубина промерзания и почему ее следует учитывать
На фото внизу изображен ленточный фундамент относительно уровня земли. И когда уровень промерзания почвы будет ниже уровня ленточного фундамента, то начинает поднимать фундамент. За 10-20 лет, этот процесс может повторяться 20-40 раз в зависимости от степени и частоты промерзания грунта ниже уровня фундамента.
Именно по этой причине особенно важно знать, максимальную глубину промерзания почвы в данном регионе постройки фундамента.
Важно! Как показано на рисунке внизу, в зимний период зачастую одна сторона дома остается заснеженной (правая на рисунке), а вторая голая, так как ветра дуют часто с одной стороны. В том месте, где фундамент занесен снегом, глубина промерзания грунта будет минимальная, а в том месте, где голый фундамент, грунт может промерзнуть ниже уровня фундамента. Таким образом, часть дома поднимется только с одной стороны (осадка фундамента) и в центре дома начнет образовываться излом, могут появиться трещины, куда будет попадать влага, что только усугубит ситуацию.
Как правильно нужно подготавливать ленточный фундамент
Важно! Если Вы планируете строить дом на неровной поверхности, склоне или подъеме, то фундамент должен быть обязательно стоять на горизонтальной линии (поверхности), как показано на фото внизу.
Ленточный фундамент необходимо углублять ниже максимальной глубины промерзания грунта на 15-20 см минимум. Это необходимо сделать для подготовки песчаной подушки, которая нивелирует нагрузку фундамента.
Даже если со временем в одном месте фундамента начнет подниматься грунт, то песок нивелирует этот перепад, и нагрузка будет распределяться равномерно. Благодаря этому, на фундамент не будет производиться давление грунта.
Песчаная подушка – надежная и практичная страховка, которая позволяет избежать деформации фундамента даже в случае промерзания грунта.
В данной статье, мы подробно ответили на вопрос — на какую глубину копать ленточный фундамент. Используйте вышеописанные рекомендации, и Ваш фундамент будет легко противостоять промерзанию почвы. Удачи.
Многие владельцы комфортабельных апартаментов или квартир неоднократно замечали посторонний шум со стороны соседей, который зачастую мешает спокойному времяпровождению, сну и отдыху. В этом случае, возникает вполне насущный вопрос — как звукоизолировать стену от соседей? В данной статье мы более подробно рассмотрим самые эффективные и доступные способы звукоизоляции стен при помощи панельных систем ЗИПС.
Рекомендуем просмотреть видео, которое послужило базой для этой статьи:
Чем звукоизолировать стену: технология ЗИПС
Современная технология ЗИПС – панельные звукоизоляционные системы, которые нашли широкое применение при модернизации или постройки сооружений и зданий, что позволяет значительно повысить звукоизоляционные свойства поверхностей, перекрытий межкомнатных и межэтажных.
ЗИПС и его состав
Звукоизоляционные панели состоят из сэндвич-панели, толщина которой примерно 75 мм, облицованных 10-милимитровых листов ГВЛ, 18- миллиметровой финишной фанеры, которую фиксируют к поверхности при помощи эластичной мастики.
Каждый лист ЗИПС включает в своем составе минеральные и мягкие базальтовые слои волокон и твердого комбинационного слоя ГВЛ, содержит 8 вибро-изоляционных S-опор, которые изготовлены из эластомера Sylomer.
Достоинства ЗИПС:
Возможность использовать внутри помещений без серьезных отделочных «мокрых» работ;
Великолепные изоляционные характеристики ударных шумов;
Быстрый и простой монтаж;
Великолепные характеристики изоляции воздушных шумов;
Доступная стоимость.
Конструкция и особенности установки ЗИПС
ЗИПС состоит из набора сэндвич-панелей, которые облицовываются финишными листами гипсокартона толщина которого составляет 12,5 мм.
Параметры сэндвич-панели 600х1200 мм и в составе она содержит 8 виброизолирующих узлов для прочной и надежной фиксации ЗИПС к поверхности.
Сэндвич-панели состоят из комбинации нескольких легких и твердых слоев.
В зависимости от типа выбранного материала ЗИПС, толщина легкого изоляционного слоя может увеличиваться.
Пошаговый процесс установки ЗИПС
Этап 1
Перед установкой сэндвич-панелей ограждающие конструкции обрабатываем двойным слоем прокладки, эластичного типа Вибростек М. для фиксации прокладки к поверхностям потолка и пола используем специальный виброакустический герметик серии Акуплекс VS.
Этап 2
Для фиксации сэндвич-панели к поверхности стены используются специальные дюбеля длина которых 50 мм и диаметр 8 мм. На каждом дюбель саморезе на несколько витков резьбы вкручиваем шурупы с компенсирующими шайбами конусного типа.
Установки ЗИПС панелей должна выполняться в следующем порядке: снизу вверх и слева на право. В каждой первой панель необходимо подрезать гребни с длинной и короткой стороны. В каждой последующей панели для первого ряда мы будем подрезать гребни только на длинной стороне.
Этап 3
Приставляем первую панель к поверхности стены и при помощи перфоратора или дрели через виброизолирущие узлы выполняем отверстия, глубина которых должна составлять 60 мм.
Приготовленные раннее крепежи необходимо забить до упора при помощи молотка в посадочные отверстия и далее закручиваются под головку шурупов с подложенной шайбы конусного типа в виброузел. При состыковке сэндвич-панелей первого ряда, которые по своим размерам не подходят в оставшуюся нишу, их нужно подрезать до нужного размера. Оставшаяся часть панели переходит на новый ряд. Когда на поверхности сэндвич-панель полностью размещается, то ее достаточно зафиксировать при помощи 6 виброузлов для фиксации. В том случае, когда панели обрезают, то для ее надежной фиксации применяют все доступные виброузлы для надежного крепления к поверхности.
Важно! Каждая головка винта должна утапливаться в виброузел на 1-2 мм, как показано на фото внизу.
Этап 4
Позагревневые стыки панелей дополнительно фиксируются с помощью специальных саморезов типа ПГВЛ, шаг которых должен быть примерно 15 см.
Звукоизоляционные панели правильно монтировать, смещая поперечные стыки между соседними рядами. При этом следует следить, что разбежка между каждым стыком составляем примерно 250 мм, как показано на фото внизу.
Когда все ЗИПС панели установлены необходимо проверить все виброузлы во избежание появления акустических мостиков.
Этап 5
Все стыки панелей обрабатываем мелкой теркой.
Для обеспечения герметичности все стыки обрабатывают специальным герметиком серии Вибросил.
Непосредственно к установленным звукоизоляционным плитам закрепляют облицовочный слой гипсокартонна влагостойкого, толщина которого 12,5 мм. Фиксацию листов ГКЛ выполняют специальными саморезами длиной 25-35 мм.
Внимание! В процессе крепления листов ГКЛ, необходимо фиксировать саморезы так, чтобы они не попадали на виброузел.
Установка листов гипсокартона должна выполняться с разбежкой стыков, как и при монтаже панелей.
Если в районе стыков образовались излишки ленты серии Вибростек М, то ее необходимо обрезать острым ножом заподлицо с облицованной поверхностью гипсокартонных листов.
Образовавшиеся швы внизу необходимо заполнить виброизоляционным герметиком серии Вибросил.
На этом монтаж ЗИПС панелей закончен и поверхность готова к финишной отделке.
Звукоизоляция стен комнаты в квартире при помощи ЗИПС выполнена. Удачи.
Стоимость
ЗИПС материал для звукоизоляции поверхности потолка или стен подразделяется на три категории:
ЗИПС-Вектор – цена 1 м² материала составляет 27,8 евро;
ЗИПС-Модуль — цена 1 м² материала составляет 27,8 евро;
ЗИПС-Синема — цена 1 м² материала составляет 36 евро.
ЗИПС материал для звукоизоляции поверхности пола:
ЗИПС-ПОЛ Вектор — цена 1 м² материала составляет 46 евро;
ЗИПС-ПОЛ Модуль — цена 1 м² материала составляет 46 евро.
Многие из тех, кто затеял ремонт или постройку в доме квартире сталкивался с облицовкой плиткой поверхности в ванной, на кухне, в прихожей и других помещениях. Однако после монтажа плитки, необходимо выполнить такой важный процесс, как затирку швов плитки специальной смесью, которая должна идеально сочетаться по цвету с плиткой, быть влагостойкой и практичной. В данной статье мы более подробно рассмотрим — как выбрать затирку для плитки.
Затирка – сухая строительная смесь, изготовленная на цементной основе, и представлена в широкой цветовой гамме, что ее можно было легко подобрать под декор любой по цвету плитки. Также в продаже существует силиконовая затирка, о которой мы поговорим немного позже.
Затирка служит для заделки швов в плитке на твердых и сухих основаниях, на каменных или керамических поверхностях. В процессе работы, затирку можно нанеси на поверхность стен или полов, в разных типах помещениях при наружных или внутренних работах (ванная комната, кухня, душевые, прихожие, или небольшие крытые бассейны).
Важно! Швы между плитками следует заполнять строго после того, как клей полностью высохнет. Предварительно необходимо тщательно очистить основание плитки и клей от старой затирки, грязи или пыли.
Все грани, и боковые швы необходимо будет тщательно увлажнить перед нанесением затирки. Для каменной поверхности или неглазурованная плитка, то следует первоначально испытать Вашу затирку на маленьком участке плитки, чтобы посмотреть, как она будет влиять на окрашивание пигментов.
Как приготовить затирочную смесь
В первую очередь необходимо определиться с количеством смеси, которую следует разводить с чистой водой в пропорции: 300 мл воды на 1 кг сухой смеси. При этом помешивая и добавляя постепенно в воду сухую смесь. Для перемешивания смеси лучше всего использовать дрель со специальной насадкой или профессиональный миксер. Перемешиваем тщательно нашу смесь до образования однородной массы, чтобы не осталось воздушных пузырьков и комков смеси.
Важно! Количество оборотов дрели или профессионального миксера не должны превышать 400-800 об/мин.
После полного этапа перемешивания, необходимо дать смеси выстояться в течение 5-7 минут и повторно тщательно перемешать ее.
Важно! Следует строго соблюдать поверхности, при передозировке воды, будущая затирка на швах начнет быстро трескаться
Готовую смесь следует наносить специальным шпателем с резиновым основанием, делая широкие движения по всей поверхности плитки, а не только по узкому шву.
Если после затирки образуются излишки, то при помощи резинового шпателя их убирают, и спустя 5-10 минут выполняем повторную процедуру затирки швов. Если на поверхности плитки остаются остатки затирки, то их легко можно убрать при помощи влажной тряпки.
Важно! Затирку швов следует выполнять в сухих помещениях при температуре воздуха от +5 до 30 °С. При этом общая влажность в помещении не должна превышать 80%.
Для того, чтобы приготовить затирку на 5 килограмм сухой смеси добавляем 1,5-1,6 литра воды. При этом время технологического прохода составляет 24 часа, а время полного использования затирки составляет примерно 60 минут. Адгезия затирки к бетону находится в пределах 0,45-0,5 Мпа. Морозостойкость затирки составляет более 100 циклов. Температурный режим эксплуатации находится в диапазоне от -50 до +70 °С.
Расход затирки
Расход сухой смеси будет зависеть в первую очередь от ширины Вашего шва и размера используемой плитки. Пример, если размер плитки составляет 5х5 и толщине шва 2 мм, расход затирки при этом будет составлять 0,7 кг на 1 м². Если толщина шва будет 3 мм, то расход будет 0,5 кг смеси на 1 м². Если Вы выбрали плитку размером 20х20 и ширина шва достигает 5 мм, то расход будет 0,5 кг раствора на 1 м².
Как выбрать цвет затирки для плитки
В этом случае, в первую очередь следует полагаться на собственный вкус. Вы можете подобрать будущую затирку под цвет используемой плитки или наоборот выделить все швы другим тоном. В том случае, когда Вы используете разноцветную плитку, то в этом случае Вы самостоятельно должны выбрать, какому цвету затирки отдать предпочтение. Каждый производитель затирочной смеси предоставляет специальный стенд, где представлены все образцы затирок для плитки.
Важно! Образцы на упаковке или банке, могут не соответствовать выставочным образцам. Это связано с тем, что напечатанный цвет не передает точного представления. Именно по этой причине следует правильно выбирать затирку непосредственно по представленным образцам.
Чтобы обеспечить равномерность нанесения одного цвета затирки, лучшего всего использовать смеси, которые идут из одной партии. Номер партии можно посмотреть на упаковке.
Важно! Повышенная влажность, неравномерность добавления воды и интенсивность затирания могут привести к различным оттенкам одной и той же затирки на однородных поверхностях и в одном помещении.
Силиконовая затирка
Для затирки швов на стыках, в углах, на примыкании к поверхности неплотно существует специальная силиконовая затирка, которая также представлена в различных цветовых гаммах. Силиконовая затирка представлена в тюбиках, как на фото внизу.
Популярные затирки
Сегодня в продаже доступны затирки следующих брендов:
Atlas;
Ceresit;
Vitanit;
Теперь Вы не только знаете все о типах затирки, но и как правильно подготовить и нанести смесь. Используйте вышеописанные рекомендации, чтобы получить идеальный результат.
Видео по выбору затирки для плитки, которое послужило основой для статьи:
Все чаще люди в процессе ремонта в домах или квартирах предпочитают вместо привычных обоев выбирать различные современные облицовочные материалы, среди которых пробковая подложка является одним из самых популярных. В данной статье мы более подробно рассмотрим пошаговый процесс отделки стен «пробкой» своими руками, которая будет имитировать пробковые натуральные обои.
Введение
Пробковые обои – достаточно универсальный и красивый облицовочный материал, но в тоже время достаточно затратный. В то время как пробковая подложка для стен, которую используют в качестве подкладки для будущего напольного покрытия с установкой плавающим методом, стоит значительно дешевле обоев, но и с ее помощью можно красиво и качественно облицевать поверхность.
На сегодняшний день стоимость 1 м² пробковых обоев варьируется в диапазоне 15-20 долларов, в то время как стоимость 1 м² пробковой подложки обходится всего 2-5 долларов в зависимости от производителя и толщины материала. В нашем случае, стоимость 1 м² пробковой подложки с лакированием поверхность обошлось примерно 3,5 доллара. Теперь мы подробно рассмотрим, как можно облицевать стены пробкой, которая по своей фактуре и качеству не будет уступать более дорогим пробковым обоям.
Используемый материал:
Специальный клей для подложки пробковой или обоев;
Сегодня доступно множество клея разных фирм и консистенций для обоев из пробки, в нашем случае это специальный недорогой клей фирмы Pufas. Главное преимущество клея – его можно легко и быстро нанести при помощи шпателя с мелкими зубьями на поверхности стен, где он становится эластичным, позволяя легко подкорректировать приклеенную пробковую подложку. Также клей Pufas обладает отличной адгезией и гарантирует прочное склеивание поверхности.
Рекомендации перед началом.
В связи с тем, что подложка из пробки продается в рулонах, ее необходимо будет предварительно разрезать на части прямоугольной формы и нужной длинны. После этого раскладываем все отрезанные части на ровных поверхностях, и даем им время выровняться. Правильней всего прижать сверху пробковую подложку каким-то грузом, что позволит быстрее выпрямиться подложке. В противном случае во время процесса оклейки пробковая подложка начнет сильно усложнять работу, при этом скручиваясь. Лучшего всего дать настояться отрезанным пробковым частям подожки на поверхности ровной под грузом в течение 24 часов.
Стандартные рулоны из пробковой подложки шириной -1 метр. В нашем случае каждый кусок был длиной 1,5 м, и каждый лист по площади занимал всего 1,5 м². Лучше всего не нарезать большие по площади листы, так как с ними будет трудно работать, в процессе поклейки они могут порваться, еще до того, как Вы его приклеите к стене. В нашем случае использовалась пробковая подложка толщиной 3 мм.
Рекомендация. Не стоит покупать пробковую подложку толщиной 2 мм, так как ее легко можно порвать в процессе поклейки, и она менее прочная.
Этап 2
Подготовка поверхности. Для того, чтобы качественно и красиво поклеить пробковую подложку будущая поверхность должна быть ровной, чистой и твердой. Все неровности и дефекты нужно устранить, а перед поклейкой тщательно загрунтовать всю поверхность (можно использовать Ceresit C17). Теперь переходим к разметке стен, учитывая то, в каком порядке будем клеить нарезанные пробковые листы. Лучше всего разметить стены, в квадратичном или шахматном порядке, чтобы было легко клеить пробку. Также такой метод позволяет скрыть стыки между листами пробки расположенными рядом. На поверхности рядом с линиями разметки нужно нанести ленту малярную. Благодаря этому Вы сможете легко удалить лишний клей, который выступает из-под пробковых листов в процессе поклейки. Таким образом, поверхность под будущий лист будет чистой, что позволит оставлять пробковую подложку чистой и идеально прилегающей к стене.
Этап 3
При помощи шпателя с мелкими зубьями тщательно наносим наш клей непосредственно на стену. Нужно стараться тщательно обработать всю поверхность и не выйти за границы ленты-малярки. Когда клей нанесен, он уже начинает высыхать через 15-20 минут, что не позволит качественно приклеить пробку. Именно по этой причине, промазываем клеем только небольшие по размеру площади поверхности, в нашем случае это 1,5 м² согласно размерам подготовленной пробковой подложки.
Этап 4
Когда стена тщательно помазана клеем, начинаем аккуратно приклеивать пробковый лист. Сам процесс оклейки идентичный процессу нанесения простых обоев. Прикладываем пробковые листы по размеченной и обработанной клеем поверхности, при этом прижимая и тщательно разглаживая их. В процессе поклейки нужно выгнать весь воздух из-под пробки, все образовавшиеся комки клея тщательно разглаживая, давая ему заполнить все пробковые поры, создав идеально ровную поверхность без выемок и бугорков.
Рекомендация! Чтобы эффективно приклеить и разгладить пробку лучше всего применять специальный прижимной валик из резины, который предназначен для обработки стыков обоев. Если у Вас нет такой возможность, то вместо него можно взять стандартный валик с мелкими ворсинками и большим диаметром. Еще один способ – взять чистую тряпку и тщательно пройти по всей поверхности приклеенной к поверхности пробки.
Во всем местах, которые примыкают к поверхности и в углах убираем пальцем остатки клея, или можно просто вытереть в районе стыков лишний клей, выступивший на поверхность. Благодаря этому, мы получаем равномерно обклеенную поверхность без стыков и щелей.
Этап 5
Когда Вы приклеили лист пробковой подложки, удаляем малярку, отклеиваем ее, и при этом прижимаем в этом месте соединения пробковой подложки к стене. Если Вы не будете придерживать пробку, она может начать отклеиваться от стены, так как нанесенный клей еще полностью не успеет застыть. При помощи шпателя или острого ножа аккуратно удаляем весь лишний клей. Если Вы обнаружили остатки клея, который не высох, то его можно удалить влажной губкой, аккуратно не размазывая его по стене или пробке.
Когда поверхность пробки и стены очищена от остатков клея, начинаем поклейку следующих листов. Вся размеченная область, должна быть обработана лентой малярной, и каждый лист пробки идеально подогнан по размеру. При помощи шпателя наносим на стену клей и начинаем поклейку пробкового листа, затем удаляем лишний клей и ленту малярную.
И далее также.
В идеале, должна получиться ровные проклеенные поверхности без стыков и трещин, как показано на фото внизу.
В том случае, когда в помещении нужно проклеить наружные углы, то нужно использовать специальный пробковый уголок, который тоже садится на клей.
Завершающий этап
Когда процесс поклейки закончен, даем клею высохнуть в течение 24 часов, и переходим к лакированию всей поверхности. Для этого используем широкую кисточку для равномерного нанесения лака.
Важно! Чтобы обклеенная поверхность была тщательно обработана, нужно покрывать ее лаком в два слоя.
Первым слоем лака мы покрываем всю поверхность пробковой подложки, которая впитывает лака, оставляя не равномерное покрытие. Последующий слой уже заполняет пропуски и создает равномерное защитное покрытие с красивым блеском. В нашем случае использовался лак для мебели серии IPком IP-13.
Когда поверхность лакирована в два слоя, мы должны получить такой результат, как на фото внизу.
Готовая поверхность в результате оклейки подложкой из пробки.
Пробковая подложка на стену вместо обоев ничем не уступает более дорогим пробковым обоям и смотрится красиво.
Смотрим полезное видео по отделка стен пробковым покрытием:
Каркасный дом — можно ли в нем жить зимой? Для большинства из нас понятие «Каркасный дом» неизвестное, а если кто о нем и слышал, то вряд ли сможет четко объяснить данного типа жилья.
История возникновения каркасного строительства
Технология строительства такого жилья существует с середины 20-го века. И свое начало она взяла в США и в Канаде, где 75% малоэтажного жилья составляют каркасные дома. Начиная с 1945 года, в Канаду увеличился поток эмигрантов, а в США то время совпало с возвращением солдат с фронта. Эти факторы резко увеличили спрос на жилье. Необходимо было строить быстро, недорого и много. Благодаря таким требованиям родилась технология строительства каркасных домов. Кстати, стоит заметить, что климатические условия в Канаде схожи с украинскими, а значит каркасное строительство на 100% пригодно в нашей стране.
Принцип каркасного строительства
Данная технология имеет следующие особенности: функции в нем разделены на ограждающую и несущую. Несущую функцию конструкции взял на себя деревянный каркас, а ограждением служат сэндвич-панели из фанеры и различных утеплителей. Каркасный дом является таким же полноценным жилищем, как и дом из красного или силикатного кирпича, таким же, как и дом из пено и газобетона.
Особенности каркасного дома
Но в то же время каркасный дом имеет неоспоримые преимущества по сравнению с домами из камня и кирпича, такие как:
• быстрые темпы строительства и низкая стоимость;
• легкость конструкции избавляет от необходимости укладки массивного фундамента, что в свою очередь исключает осадку дома
• отсутствие «мокрых» процессов при монтаже каркасного дома обеспечивает все сезонность отделки;
• применение несгораемых материалов при строительстве обеспечивают высокую пожаробезопасность;
• и, наконец, каркасные дома имеют низкую теплопроводность стен и высокую теплозащиту.
Если с первыми пунктами все относительно понятно, то с последним люди часто подвергаются сомнениям – «А можно ли жить в каркасном доме зимой?» «А дорого ли отапливать такой тип жилища»?
Условия зимнего проживания в каркасном доме
В каркасном доме абсолютно комфортно и удобно жить в любое время года, в том числе и зимой. Потери тепла в каркасном доме ниже чем в доме из камня или кирпича, а вот затрат энергии и времени на прогрев дома требуется гораздо меньше, чем для каменного дома — каркасный дом быстро прогревается за счет небольшой теплоемкости стен.
Кстати, летом он так же быстро остужается и Вам не придется изнывать от жары в июльский полдень.
Каркасное жилье по праву считается довольно теплым из всех недорогих типов жилья, существующих на данный момент.
Используем качественный материал
Это обеспечивается за счет использования качественных материалов и правильной технологии теплоизоляции перекрытий и стен. К слову небольшая толщина стены каркасного дома по технологии сэндвич-панели обеспечивает такие же теплоизоляционные свойства как кирпичная стена толщиной 2 метра!
Правильные окна и двери
Естественно кроме качественной теплоизоляции стен и перекрытий не стоит забывать о хороших дверях, окнах и об их профессиональной установке. Таким образом, пользуясь услугами строительных компаний с большим опытом в строительстве каркасных домов, Вы в кратчайшие сроки получите дом высокого качества, который обеспечит Вам условия комфортного проживания, как в летнюю жару, так и в зимние морозы. Но, к сожалению, ни одна бочка меда не обходится без ложки дегтя… Об этом расскажем ниже.
Каркасный дом – идеальный вариант только для дачи?
Каким бы отличным не был каркасный дом, но больше всего такой тип жилья походит для дачного варианта. Такой тип жилища требует постоянного поддержания температуры и нормальной работы вентиляции, что требует больших затрат на отопление, по сравнению с домами другого типа. Каркасный дом, конечно, остывает быстрее, чем каменный или деревянный, но и прогревается тоже быстрее.
Внимание! Холодный каркасный дом может, прогреться до + 25 градусов от нескольких часов до одних суток в зависимости от его площади и методов прогрева.
Но в любом случае процесс прогрева более быстр и более экономичен по сравнению с прогревом домов другого типа. Так как дачное жилье не является основным, то самым весомым аргументом при выборе типа дачного жилья будет являться его стоимость. И тут каркасный дом уверенно обходит конкурентов с низкой стоимостью и с высокими темпами строительства. Стоит добавить, что на сегодня существует огромное множество проектов домов такого типа от классического деревенского стиля до ультрасовременного.
Внимание! Многие строительные компании предоставляют заказчику выбор из большого количества проектов совершенно бесплатно.
Подводя итог
Теплые ли каркасные дома? Утверждать это основываясь на фактах довольно трудно.
Каркасное жилье имеет не много минусов:
быстрое остывание;
относительно высокая стоимость отопления.
Учитывая эти факторы, финансовые возможности и менталитет наших граждан, любящих все большое, прочное и основательное и не дорогое в обслуживании, не каждый выберет каркасный дом для основного жилья.
А вот в качестве дачного жилья каркасный дом не имеет конкурентов по все параметрам: сроки строительства, стоимость и внешний вид жилища.
Мы постарались вкратце рассказать Вам обо всех особенностях каркасного строительства, а окончательный выбор остается за Вами.
Собранные нами отзывы о каркасных домах
Михаил:
Дом прогревается достаточно быстро и энергии потребляет не слишком много.
Свой двух этажный каркасный дом 6 на 8 м, прогревал от -25 до +25 немного больше 3-х часов. Прогревал двумя обогревателями по 2 кВт.
Соседский дом из бруса таких же размеров прогревается сутки. Обогрев той же мощности.
А каменный дом будет прогреваться гораздо дольше или нужно брать более мощные обогреватели. Кстати, такой режим резких прогревов и охлаждений для каменных домов весьма вреден, он портит кладку,а значит, такой дом меньше каркасного проживет.
Егор:
Теплоемкость очень важна при периодическом отоплении. У нас же планируется отопление, отличное от общепринятого. То есть, это тоже печь или котел, тоже протапливается один раз в сутки (или 2 при сильных морозах). Но наличие ВТА (теплоаккумулятора) и несложной автоматики позволяет перевести принцип работы системы отопления в режим постоянного. То есть, несмотря на периодическую топку, батареи в доме равномерно отдают тепло в течение суток.
Дмитрий:
Есть такое понятие как тепловая инерция здания. И в нынешнее время постоянного роста цен на топливо и энергоносители, это понятие очень актуально. В американских не северных штатах можно жить в доме из сэндвич-панелей из 2-х фанер и 120 мм утеплителя между ними. Электроэнергия там стоит копейки, и кондиционер не есть роскошь. У нас все немного иначе. В каркасном доме с качественным утеплителем комфортно, пока печь работает. Как остыла — все, через час резко падает температура. А использовать электрически обогреватели дороговато…
Сергей:
Проживаю в каркасном доме, 2 этажа.
Отапливаю с помощью кирпичной печи.
Снаружи дом обшит доской, Внутри — вагонка. В качестве утеплителя — пенопласт (толщина 100 мм).
Если топить печь 2 раза в сутки (температура за бортом минус 10-15 градусов) температурная разница между топками не больше 6 градусов Цельсия (норма 8 градусов).
Примерно на 5-й день ежедневной топки, влажность в помещении становится такая же, как в городской квартире с обычным отоплением. Приходится влажность немного поднимать.
Инерция тепла в доме чувствуется. Если прогревать остывший, холодный дом, то + 25 и выше в доме достигается на следующий день примерно после 4 или 5 топки. Если проживать в доме и топить его постоянно, все отлично – тепло, комфортно и не дорого.
Владимир:
К слову о температуре в жилище: сооружение должно обладать допустимой тепловой инерцией и оно должно компенсировать перепады внешних температур без использования дополнительной энергии. Достигается это за счет накопленной энергии, которая и обеспечивает поддержание уровня температуры и влажности в конструкции. Безинерционные системы с применением пенопласта, ничего не накапливают, что и обеспечивает быстрый прогрев. Но они так же и не хранят тепла, что требует постоянного поддержания уровня энергии. Но дело касается не только температуры. В этом бы случае проблема решилась бы с помощью терморегулятора. Но не забывайте о влажности. В результате должна быть система: отопление + вентиляция. При достаточном наличии финансов — можно без проблем жить в каркасном доме. Как это делают в США, где доходы населения на достаточном уровне и электричество не дорогое. Если хочешь сэкономить на отоплении – строй из камня.
Многие владельцы дачных участков с жилым зданием вдали от централизованного отопления и газа и неоднократно задавались вопросом, как можно эффективно отопить жилой дом. Можно купить тепловентилятор, поставить тэны, но правильней и безопасней всего построить печь, которая сможет не только обогревать все помещение, но и создаст непередаваемую атмосферу уюта на Вашей даче. К тому же на этой печи можно будет запросто приготовить еду или вскипятить чайник. В данной статье мы более подробно рассмотрим, как можно с минимальными затратами в 11 000 рублей (по старому курсу) построить печь своими руками.
Теплоемкость нашей печи составляет 3,5 кВт\час, которая обогревает две жилых комнаты в дачном домике, общей площадью 30 м². Оптимальный размер печи 3,5х3,5 кирпича.
Перед прочтением статьи рекомендуем вам просмотреть видео о самостоятельной сборке печи для дачи:
Расход материала:
20 кирпичей огнеупорных ШБ8 ;
400 керамических кирпичей (марка М175);
Одна двухкомфорочная плита 70х40 см;
Две задвижки размерами 28х18 см;
Дверка топочная ДТ4-27 (30 см);
Две поддувальные дверки БП-1 (15х16 см);
Сечение трубы 12х12 см.
Этап 1.
Выравниваем поверхность под кладку печи. Для этого можно сделать стяжку или использовать уже готовый ровный пол, который необходимо очистить от неровностей, заделать выемки большие и трещины. В конце прогрунтовать поверхность под кладку печи. Начинаем выкладывать первый ряд керамических кирпичей. При этом используем уровень, которым выдерживаем идеально ровную кладку. Толщина вертикального шва кладки должна составлять 3-8 мм. Проверяем точность схождения диагоналей первого ряда по углам. Кладка выполняется на глиняно-песчаном растворе.
Внимание! Первый ряд кладки кирпичной под печь особенно важный, он задает точные геометрические размеры для будущей печи.
Этап 2.
Вторым рядам перевязываем первый ряд, при этом по краю начинаем выкладывать противопожарную разделку 120х250 мм.
В 3-емряду начинаем формировать камеру зольную и монтируем поддувальную дверцу.
Четвертым рядом продолжается формирование поддувальной камеры. На фото видно, что величина камеры значительно больше, чем требуется, это было сделано для того. Чтобы в дальнейшем было удобно выполнить футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом ШБ8. В этом ряду также формируется очистная дверца и нижний канал горизонтальный.
Пятым рядом кладки необходимо перекрыть дверцу поддувальную. Для этого достаточно перекрыть ее целым кирпичом. Дальше формируется канал горизонтальный и разделка противопожарная.
Важно! Размер дверцы поддувальной камеры всего 14 см, при этом она не испытывает тепловых расширений, по этой причине замковых перекрытий ей не нужно.
Важно! По углам кладки, как показано на фото, вытянуты шнуры, которые позволяют контролировать вертикальность кладки печи.
В шестом ряду перекрывается очистная дверка и канал горизонтальный нижний. При этом у нас получается два дымовых вертикальных канала размером 12х12 см, которые обозначены на фото, как канал №1 и канал №3. Первый канал идет в трубу напрямую, канал №3 является началом длинного зимнего ухода газов.
На задней правой стороне канал отпускной с размером 25х12 см топки является перевалом, роль которого перевести максимально горячий канал печи как можно ниже, но не ближе 21 см от уровня деревянных полов. Благодаря этому Вы сможете максимального обогреть нижнюю часть дома. Во вторых этот канал позволяет оградить топочную камеру, чтобы уголь и зола не попадали в дымовой канал. Также отпускной канал позволяет увеличить тягу трубы путем увеличения ее длины.
Важно! В этом случае как на примере выше, высота трубы рассчитывается не от колосниковой решетки, а от нижнего горизонтального канала (в нашем случае от 3-го ряда печи ил и 21 см от пола).
В седьмом ряду продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверку ДТ-4 с помощью проволоки короба нержавеющей стали.
Этап 3.
Восьмой ряд начинает формировать второй вертикальный канал печи.
Важно! На заднем плане в топочной камере подрезан кирпич на задней стенке, что позволит удобно выполнить футеровку.
Далее на восьмом ряду устанавливается задвижка летнего хода, которая в открытом состоянии пропускает дымовые газы напрямую в трубу. Это особенно важно, если Вы часто готовите еду в теплое время года на такой печке, не прогревая помещение.
В закрытом положении эта задвижка переводит все газы дымовые в канал №3 для холодного или зимнего варианта топки.
Этап 4.
Девятый и десятый ряды должны перекрывать предыдущие. Также выполняется замковое перекрытие дверки топочной. Первый канал соединяем со вторым, где теперь будет выполняться переход газа в процессе зимней топки из канала №2 в канал №1.
После 11 ряда выполняется частичная футеровка топки, шамотным кирпичом ШБ8 на четверть кирпича.
Далее в шамотном кирпиче выполняем прорези для колошниковой решетки с запасом 5-8 мм по краям. При этом боковая и задняя стенка изолируется базеттином толщиной в 1 см, чтобы тепло оставалось внутри печи и топки.
Далее выполняет кладка распиленного пополам огнеупорного кирпича с перевязкой швов. Для создания внутреннего зазора между топкой и внутренней стенкой печи можно положить бумажный картон толщиной в 1 см, как показано на фото вверху. Задняя стенка топки выкладывалась из цельного огнеупорного кирпича. Для кладки топки использовался 28 Мертеле с толщиной швов 2-3 мм.
Высотка верхней футеровки на 4 мм ниже чугунной плиты, чтобы она не давила на кладку при расширении, при этом высота перевала получилась 10-15 мм, что позволит отводить все дымовые газы в каналы печи в процессе приготовления.
В 11 ряду устанавливается чугунная плита 40х70 мм.
Важно! Посадочный внутренний периметр плиты должен быть 35х65 см должен быть на 1-2 см уже, чем проем печи.
Прикладываем плиту к печи и отмечаем карандашом ее периметр с учетом 5-10 мм больше чем ее размер.
Далее по указанным линиям при помощи болгарки делаем углубление на 10-15 мм.
Выравниваем проем болгаркой с лепестковыми дисками, чтобы плита плотно и ровно ложилась на печь. Перед установкой плиты по периметру укладываем уплотнитель из негорючих материалов.
Устанавливаем плиту и проверяем ее по уровню, все швы между плитой и печью можно засыпать строительным песком.
Этап 5.
После установки плиты переходим к кладке отопительного щитка трехканального. При этом перекрываем переход из первого канала в канал №2, что позволяет образовать вертикальные три канала размером 12х12 см.
Каждый последующий ряд должен перекрывать предыдущий. При этом следует проверять уровень кладки и горизонтальность печи.
На 18 ряду выполняется установка дымовой задвижки и переход из канала №3 в канал №2.
20 канал перекрывает все каналы кроме 1-го. Последующие ряды перевязывают перекрытие каналов.
Этап 6.
Кладка дымовой трубы сечением началась в 22-ом ряду.
Заполняем все швы глиняно-песчаным раствором. Далее идет декоративная расшивка с уплотнением шва. Кирпичную кладку отмываем от остатков раствора.
После очистки поверхность переходим к полировке кладки при помощи специальной насадки на дрель.
Выполняем пробный пуск печи.
Если задымленности нет и хорошая тяга, то Вы все сделали правильно. Теперь Вы знаете, как построить печь для дачи или частного дома своими руками. Удачи.
Сегодня все большее количество простых людей обзаводятся водонагревателями, которые еще известны как «Бойлеры». В большинство многоквартирных и частных домов, горячая вода подается вместе с отоплением, что доставляет неудобства для жителей. Помыть посуду, покупаться, да и просто набрать горячую воду становится настоящей проблемой. Именно поэтому многие жители уже давно пользуются бойлерами в квартирах и домах, но, как и любой другой нагревательный элемент, на нем образуется накипь, перестает работать автоматика, прокладка может деформироваться и начнет протекать вода. В этих и любых других случаях, Вам потребуется выполнить ремонт или чистку водонагревателя. В данной статье мы подробно рассмотрим, как правильно почистить бойлер своими руками без привлечения квалифицированных дорогостоящих специалистов.
Перед прочтением статьи, рекомендуем ознакомиться с видео по чистке газового котла(бойлера):
Этап 1.
Выполнять все работы будем на водонагревателе типа «Термотекс», где перестала работать автоматика в бойлере, которая отвечает за автоматический подогрев воды. Как правило, данная проблема возникает в том случае, как нагревательный элемент в бойлере обрастает толстым слоем накипи.
Отключаем питание водонагревателя, через автомат, если он имеется или вынимаем вилку из розетки.
Этап 2.
Снимаем нижнюю крышку, которая крепиться к бойлеру, в данном случае нам пришлось открутить шесть болтов.
Этап 3.
Снимаем электронный блок управления, который крепиться при помощи двух болтиков внутри, но перед этим необходимо будет отключить все идущие к блоку провода. Чтобы в процессе коммутации не нарушить подключение, лучше всего сделать фото при помощи фотоаппарата или смартфона готового подключения.
Этап 4.
Сливаем воду из бойлера. Для этого нам необходимо в местах входа металлопластиковой трубы в бойлер открутить это соединение. На место снятой трубы необходимо надеть резиновый шланг, чтобы вся вода из бойлера ушла в ванную, раковину или унитаз, а не на пол кухни или ванной. Чтобы создать разряжение или другими словами заполнить бак с водой воздухом, который и будет выдавливать остатки воды, достаточно как показано на фото внизу подуть, в подключенный резиновый шланг. Когда вся вода будет слита из водонагревателя, переходим к следующему этапу.
Этап 5.
Отсоединяем резиновый сливной шланг и демонтируем электрическую часть. Для этого нам понадобиться отвертка и плоскогубцы. Однако, прежде чем приступить к демонтажу электрической части нужно удостовериться, что автоматика действительно работает и проблема в тэне. Для этого, как показано на фото внизу достаточно, нажать на кнопку внутри бойлера, которая включит нагрев и должна загореться лампочка.
Этап 6.
Вынимаем электронный блок управления с отключенными проводами.
Переходим к демонтажу тэна, для этого нам нужен торцовый ключ или головка нужного размера, в данном случае это 12.
Снимаем крышку.
Далее при помощи отвертки, аккуратно поддеваем уплотнительную прокладку тэна и вынимаем его из бойлера.
Внимание! Для этой процедуры лучше всего подставить тазик или ведро под бойлер, так как когда тэн будет демонтирован, вместе с ним вытечет оставшаяся в водонагревателе вода.
Этап 7.
Чистка тэна.
Для очистки тэна и температурных трубок от накипи можно использовать обычный нож, как показано на фото внизу.
Завершающий этап чистки. Для этого, при помощи тряпочки через входное отверстие для тэна в бойлере аккуратно счищаем с его дна остатки накипи, предварительно подставив тазик или ведро.
Этап 8.
Процесс сборки происходит в обратной последовательности.
Важно! Не забудьте надеть уплотнительное кольцо на тэн, в противном случае в этом месте водонагреватель начнет протекать.
Коммутация электрической части и автоматики должна выполняться строго в той последовательности, в которой происходила разборка автоматики. Для этого нам пригодиться наше фото.
Далее закручиваем все крышки, подключаем металлопластиковую трубу с краном.
Завершающий этап.
Для проверки работоспособности бойлера необходимо залить в него воду и включить и подать питание.
Важно! В процессе наполнения водонагревателя, следует следить за тем, чтобы вода нигде не подтекала или прокапывала, в противном случае необходимо будет лучше зажать соединения или заменить уплотняющую прокладку.
Включаем автоматику, выставляя нужную температуру. Бойлер снова работает. Удачи.
Обилие современных отделочных материалов для стен и поверхностей ставит многих людей, которые затеяли ремонт перед сложным выбором в пользу того или иного материала для облицовки. В последнее время все большую популярность набирают стены от декорированные декоративной штукатуркой, которая может иметь самую различную фактуру и окраску.
Перед прочтением статьи, ознакомитесь с подробным видео по отделке стен декоративной штукатуркой:
В данной статье мы подробно рассмотрим — как отделать стены декоративной штукатуркой, какие разновидности бывают, и что следует учесть при работе с этим облицовочным материалом.
Необходимый комплект материалов и инструментов:
грунтовка;
валик;
воск;
трапецеидальный или прямоугольный шпатель;
декоративная штукатурка;
варежка малярная.
Приведем пример нанесения декоративной штукатурки ATACAMA на поверхность стен.
Этап 1.
Очищаем всю поверхность от выбоин, наплывов, заделываем трещины, ямки, удаляем старые обои или другие облицовочные материалы. Далее при помощи грунтовки KVARC тщательно обрабатываем всю поверхность стены. Нанесенный грунт данной фирмы при температуре +20° высыхает в течение 1 часа.
Этап 2.
Берем уже готовую декоративную штукатурку в ведрах, в нашем случае это фирма ATACAMA и при помощи прямоугольного шпателя наносим ее на стену.
Этап 3.
Для того, чтобы получить рельефный рисунок или другими словами декор, необходимо делать движения разнонаправленного типа или волноообразного используя для этого шпателя трапецеидальной или прямоугольной формы, которыми прижимаем всю рабочую плоскость непосредственно к поверхности свеженанесенной декоративной штукатурки. Полное время высыхания штукатурки декоративной серии ATACAMA внутри помещения при температуре +20° составляет от 12 до 18 часов, в зависимости от выбранного толщины наносимого слоя декора.
Этап 4.
Грунтуем всю поверхность стены только после полного высыхания ATACAMA с не колерованным воском, в нашем случае это – CERA.
Важно! Если Вы решили сохранить нанесенное поверхность однотонным без последующего покрытия колерованным воском, грунтование бесцветным воском не требуется.
Время высыхания нанесенного воска CERA внутри помещения при температуре +20° составляет от 1 до 2 часов.
Этап 5.
Проявление фактуры. Для этого нам необходимо нанести тщательно воск CERA заколерованный при помощи малярной варежки.
Важно! Цвет воска должен отличаться от оттенка штукатурки декоративной серии ATACAMA.
Правильное растирание воска CERA, заключается в направленных движениях круговых малярной варежкой, против или по часовой стрелке.
Этап 6.
Для того, чтобы усилить цветовой контраст, необходимо будет снять все излишки цветного воска при помощи трапецеидального шпателя с выступающих частей поверхности, выполняя движения направленные по структуре рельефа.
Оставляем воск высыхать. Время высыхания нанесенного воска CERA внутри помещения при температуре +20° составляет от 1 до 2 часов.
Этап 7.
Если Вы хотите, чтобы еще сильнее проявился цветовой контраст штукатурки и воска, необходимо будет слегка прошлифовать все части выступающего рельефа, после полного его высыхания при помощи бумаги наждачной №180 со средней зернистостью.
По желанию можно выполнить полировку поверхности при помощи прямоугольного шпателя.
Этап 8.
Чтобы еще больше усилить контраст полученной фактуры и придать нанесенному отполированному покрытию отличную влагостойкость, необходимо будет покрыть тоненьким слоем воска, в нашем случае это VENETO CERA всю обрабатываемую поверхность. Необходимо тщательно втирая и равномерно в поверхность воск, используя малярную рукавицу, делая поступательные круговые движения.
Оставляем воск высыхать. Время высыхания нанесенного воска VENETTO CERA при температуре +20° внутри помещения составляет от 4 до 6 часов
Этап 9.
Полируем нанесенный воск VENETTO CERA после полного его высыхания.
Рекомендация! Если необходимо придать поверхности отличную устойчивость к смыванию, то вместо воска VENETTO CERA лучше всего покрывать стены слоем лака защитного. В этом случае можно использовать лаки Ekoakva, Panelu или Luoten с необходимым уровнем глянца.
Если Вы хотите чтобы на покрытие декоративной штукатурки появился перламутровый блеск, лучше всего перламутровую пудру смешать с лаком серии PERLIUM понравившегося цвета.
Результат:
Полностью готовая поверхность после отделки декоративной штукатуркой. Удачи!
Если Вы решили делать капитальный ремонт в доме, квартире, только приобрели новостройку, то будьте готовы столкнуться с таким ответственным этапом, как выравнивание пола. Данный процесс не является сложным и затратным, однако потребует от Вас полного комплекса подготовительных работ, точности и ответственности. Мы приведем пример выравнивания черновой поверхности пола при помощи технологии «наливной пол».
Перед прочтением статьи смотрим видео по стяжке и выравниванию пола:
Чтобы Ваш пол был идеально ровным и красивым, Вам необходимо будет следовать следующим рекомендациям.
Подготавливаем поверхность, отбиваем все лишнее, прилипшую шпаклевку, штукатурку, различный строительный мусор, и тщательно выметаем все или убираем при помощи специального строительного пылесоса. И в завершении выполняем генеральную уборку помещения, где будут выравниваться полы.
Этап 2.
Если Вы планируете выровнять полы во всех помещениях, то тогда, нужно каждую комнату разделить на зоны. Это делается для того, чтобы равномерно и качественно выполнить выравнивание пола, так как наливной пол имеет свойство быстро сохнуть. Дверные проемы можно перегородить при помощи металлических профилей, как показано на фото внизу.
Этап 3.
После того, как все помещения разделены на зоны, или одно большое помещения по его периметру наклеивается специальная армирующая кромочная лента.
Важно. Данная кромочная лента позволяет компенсировать деформацию стяжки в процессе температурного расширения в процессе высыхания.
Этап 4.
При помощи валика покрываем всю поверхность пола специальным адгезионным связывающим материалом (грунтовка), который увеличивает сцепные свойства черновой поверхности пола. Таким образом, новая стяжка не будет отслаиваться от уже готовой поверхности.
Этап 5.
Самый важный этап. Здесь следует выбрать такое количество наливного пола, чтобы он покрывал самый высокий выступающий участок и в тоже время, толщина этого участка должна быть минимальной. Чтобы найти самую высокую точку помещения можно использовать длинные металлические профили и уровень.
Самый эффективный метод – лазерный нивелир (уровень), который при помощи лучшей сам сформирует единую ровную поверхность пола. Далее Вам только останется пройтись по периметру с рулеткой и отмерять от луча до пола минимальное расстояние и поставить в этом месте отметку.
Если вы хотите почитать как можно сделать стяжку без лазерного уровня, а именно водяным уровнем, то вам сюда.
Этап 6.
Выставляем лазерный уровень при помощи регулировочных элементов на расстоянии выше минимально высокого уровня ровно на 1 метр. Другими словами, чтобы у Вас от самой высокой точки чернового пола до лазерной метки было расстояние — 1 метр.
Этап 7.
Изготавливаем шаблон. Для этого берем обычный металлический профиль и уровень с магнитной фиксацией. При этом длина профиля от низа до метки должна быть строго 995 миллиметров.
Далее при помощи нашего шаблона и маркера мы переносим нашу плоскость вниз, как показано на фото внизу. Таким образом, получается, что сначала мы подняли уровень на 1 метр, а потом опустили на 995 миллиметров относительно самой верхней точки чернового пола.
Этап 8.
Берем ведро большой (25 литров) и миксер, высыпаем в пропорции наливной пол и воду и начинаем тщательно размешивать. Далее выливаем наливной пол на черновую поверхность и раскатываем его при помощи игольчатого валика по всему помещения строго по отметкам, которые мы отмечали маркером.
Этап 9.
Заполняем тщательно все помещение по зонам до отмеченного уровня, тщательно разравнивая наливной пол игольчатым валиком. В идеале, у нас должна получиться после высыхания идеально ровная чистовая поверхность, как на фото внизу.
Завершающий этап.
Отрезаем кромочную ленту и получаем идеально ровный пол с минимальным количеством затрат. Делаем Выравнивание и стяжку пола своими руками согласно вышеописанному процессу, мы гарантировано получаем идеально ровную поверхность. Удачи.
Каждому человеку, который столкнулся или затеял ремонт в доме или квартире, неминуемо придется столкнуться и с таким важным этапом, как замена межкомнатных дверей. Даже если Ваша дверь из натурального дерева, она имеет свойства ссыхаться, ухудшается при этом ее внешний вид, ее может повести от воздействия внешних условий, в этом случае она будет неплотно прилегать или вообще перестанет закрываться.
Рекомендуем вам ознакомиться с подробным видео по установке межкомнатных дверей:
Чтобы данный процесс замены или установки новой межкомнатной двери прошел быстро и качественно, необходимо соблюдать следующие мероприятия.
Этап 1.
После того как дверь выбрали и купили или отреставрировали старую, при помощи фрезы или стамески подготавливаем место для петель. Расстояние от верхнего или нижнего края двери до начала петли следует соблюдать на уровне 200 мм.
Важно. Прежде чем начать отметку места для петель, убедитесь, что Ваша дверь будет открываться именно в этом направлении.
Этап 2.
При помощи циркулярной пилы, ножовки по дереву или стусла проводится подготовка дверной коробки по заданным размерам дверного проема. Боковые детали (лудки) в местах соприкосновения необходимо обрезать строго под углом 45°. После этого прикладываем боковую часть лудки к дверному полотну со стороны петель и отмечаем их расположение на боковой панели.
Важно. Необходимо оставить зазор сверху двери от 2 до 4 мм, а снизу от 10 до 15 мм. Величина зазором будет зависеть от условий эксплуатации двери и материала, из которого она изготовлена.
Этап 3.
При помощи электрической фрезы или стамески делаем пазы под шарниры на торце двери. Далее при помощи дрели и сверла по дереву делаем углубление для саморезов на дверном полотне и на лудке приложив петли. Такой подход позволяет исключить растрескивание древесины, из которой изготовлена дверь.
Важно. Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра саморезов.
Прикрепляем петли к дверному полотну саморезами.
Этап 4.
Переворачиваем дверь торцевой стороной противоположной петлям. Далее при помощи сверла по дереву большого диаметра на уровне от 90 до 120 см выполняем отверстие под защелку. Далее вставляем в отверстие защелку и отмечаем будущий контур под изготовление паза.
Этап 5.
При помощи фрезы и стамески выполняем углублением под защелку, чтобы ее планка не выступала за плоскость дверного полотна.
Этап 6.
Вынимаем защелку и прикладываем ее с каждой стороны дверного полотна, отмечая место расположения дверной ручки.
При помощи большого сверла по дереву высверливаем отверстия под ручки.
Этап 7.
Вставляет, и закрепляем защелку в углубление, фиксируем при помощи саморезов по дереву. Далее под ручки выполняем сверление для крепление саморезов, и фиксируем ручку с обеих сторон дверного полотна.
Этап 8.
После этого монтируем ручки защелки и прикрепляем декоративные накладки.
Этап 9.
Переходим к монтажу лудки. Боковые планки уже готовы, теперь при помощи циркулярной пилы или стусла обрезаем верхнюю планку под углом 45° согласно нашим размерам между боковыми планками.
Важно. Основание верхней планки, обращенное к дверному полотну, должно быть больше на 4-6 мм.
На торцевых частях поперечной обвязки делаем сквозные отверстия при помощи сверла по дереву и дрели для соединения, элементов коробки.
Этап 10.
Укороченные по высоте боковые планки выкладываем на ровной поверхности в виде буквы «П» с поперечной планкой обвязки и фиксируем при помощи саморезов.
Этап 11.
Для крепления коробки к стене, в пазах, где будут располагаться петли, выполняем по одному отверстию сквозному для фиксации лудки к стене. Коробка при этом должна располагаться вертикально в проеме. При помощи самореза или дюбеля фиксируем лудку к стене. При помощи уровня выставляем идеальное вертикальное положение дверной коробки. Остается зафиксировать нижнюю часть дверной лудки аналогично верхней части.
Этап 12.
После фиксации лудки к стене, между ними должен остаться небольшой зазор, куда будут установлены деревянные клинья, и только после этого докручиваем саморезы до конца.
Этап 13.
Дверь навешиваем при помощи саморезов, которыми фиксируем несущие петли. При этом шарниры закрывают головки саморезов, которыми она прикреплена к стене. Далее проверяем правильность навешивания двери.
Важно. Дверь не должна под своим весом самопроизвольно открываться или закрываться.
Этап 14.
При помощи деревянного клина фиксируем верх дверной коробки. Переходим к установке запорной планке. Для этого в закрытом положении напротив засова отмечаем место расположения защелки. После этого при помощи дрели подготавливаем отверстие под запорную планку, которая не должна выступать над поверхностью двери.
Параллельно проверяем величину зазора между второй боковой планкой, при этом зазор должен быть одинаковым на все длине. Вставляем деревянные распорки между боковой частью лудки и стеной. Далее в углубление, сделанное для засова замка, фиксируем саморез к стене, который и будет держать эту часть лудки.
Важно. Саморез должен пройти через клин, обеспечивая прочность дверной конструкции.
Финальный этап.
Устанавливаем последние клинья в зазоры и проверяем вертикальность конструкции и зазоры по всему периметру двери. Спереди при помощи маленьких гвоздей или специальных направляющих устанавливаем декоративные планки (наличники).
С обратной стороны все зазоры между стеной и дверным полотном тщательно заполняем пеной, предварительно смочив всю поверхность взаимодействия с пеной водой.
Важно. Лучше всего использовать промышленную пену, которая является более плотной с небольшим коэффициентом расширения.
Остатки пены аккуратно срезаем острым ножом. Устанавливаем второй комплект наличников с другой стороны дверной коробки. Для точного соединения всех планок, необходимо их срезать под углом 45° при помощи циркулярной пилы в местах стыка.
Важно. Поверхность под наличники обрабатываем прозрачным силиконовым гелем.
Полученные углубления от мелких гвоздей, фиксирующих декоративные планки можно замазать мастикой в цвет двери.
Установка межкомнатных дверей своими руками – несложный, но ответственный процесс, который мы подробно описали выше. Удачи.
Гипсокартон – это очень популярный и востребованный материал. Распространенность его объясняется просто: он чрезвычайно удобен в монтаже, нетребователен и обладает доступной стоимостью. Монтаж его можно провести самостоятельно, главное – знать, как это делается.
Также важным моментом является выбор самого гипсокартона. Помещения с повышенной влажностью требуют использование только влагостойкого материала. И лучше будет его защитить от влаги при помощи абсолютно герметичного слоя финишной отделки.
Подготовительная часть включает в себя разметку и выставление каркаса для гипсокартона. Очень хорошо было бы иметь соответствующие инструменты для быстрого и качественного монтажа (например, лазерного уровня). В таком случае проблем с сооружением горизонтальных и вертикальных плоскостей у Вас не возникнет. При отсутствии такого инструмента, его может заменить простой карандаш, водяной уровень или отвес. Пошаговый монтаж гипсокартона своими руками, представленный тут, поможет Вам разобраться в этом комплексе работ.
Перед самостоятельным монтажом гипсокартона рекомендуем ознакомиться с видео-серией:
Приступаем непосредственно к монтажу:
Делая разметку, не следует забывать о расположении линии стыка гипсокартонных листов – она должна быть равно посередине профиля. Если ширина ГКЛ 120 см., то стойки каркаса монтируются с шагом в 60 см. Отступаем от стенки на ширину профиля и проводим линию;
При помощи стремянки, уровня или отвеса необходимо перенести линии на потолочной поверхности или поверхности стен. Эти линии будут определять граничные размеры будущего каркасного сооружения;
После этого следует приклеить к горизонтальной направляющей планке специальные резинки, после чего нужно прикрепить эту планку по размеченным ранее плоскостям. Далее он крепится к отверстиям, которые сделанны при помощи перфоратора на дюбеля с саморезами, на расстояние 50-60 см;
На линиях каркасного устройства следует закрепить подвесы, на которые крепим каркасные профили. После приклейки уплотнительных прокладок крепим к стене на дюбеля и шурупы;
На планки направляющие монтируем и крепим стоечный профиль. Если есть необходимость утеплить поверхность, укладываем его сейчас между каркасом и потолком (или стеной). Это может минеральная вата, пенопласт и другие материалы;
После фиксации каркасной конструкции, можно начать непосредственно установку гипсокартонных листов. Они приставляются к каркасу и, монтаж их производится от верхних углов (или дальних, в случае с потолком) монтируется специальными саморезами, на одинаковом расстоянии между ними– 20-25 см. При этом головку самореза нужно утопить хотя бы на 11 мм, чтобы потом не мучиться со шпаклевкой;
Когда лист закреплен, нужно просверлить, если есть необходимость, отверстия для розеток, выключателей или светильников. С такими же порядками крепим последующие ГКЛ листы до тех пор, пока не будет закрыт весь каркас;
После этого стоит очистить все примыкания и шляпки саморезов от грязи и пыли. Для этого нужно использовать специальную грунтовку – исключительно глубоко проникающую;
После высыхания слоя грунтовки, можно приступать к нанесению слоя шпаклевки. Для этого швы лучше заклеить при помощи специальной самоклейкой ленты в виде сетки.
После заделки швов и финишной шпаклевки, поверхность из гипсокартона полностью готова. Ее можно окрашивать, оклеивать обоями или наносить декоративные штукатурки, монтировать панели, плитку и многое другое.
Все процессы достаточно просты, не требуют особых навыков и затрат. А результат – идеально гладкая и ровная поверхность, добиться которой, используя другие материалы, очень тяжело.
Штукатурка стен правильно да еще и своими руками является достаточно трудоемким, но выполнимым процессом, осуществить который сможет даже непрофессионал. Для этого нужно только приложить определенные усилия и знать, как это делать. Поможет Вам в этом данный материал, наглядно демонстрирующий все процессы.
Вначале ознакомимся с подробным видео по штукатурке стен:
Качество штукатурки на стенах зависит от нескольких вещей:
Правильно подготовленной поверхности;
Состава штукатурки;
Качества исполнения работ.
Оштукатуриваемая поверхность должна быть идеально чистой и прочной настолько, чтобы могла удержать слой штукатурки. Она должна быть однородной, и не расслаиваться. По старой штукатурке наносить новую нельзя – ее нужно снять, как и другую отделку (обои, краску, известь и другие). Также поверхность обязательно очистить и прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. От этого будет зависеть прочность самой штукатурки и уровень ее адгезии с поверхностями, поэтому отнестись подготовке стен нужно максимально серьезно.
В зависимости от поверхности стены, нужно применять:
Кирпичная кладка позволяет использовать смеси на основе цемента;
Облицовочный кирпич требует специальных грунтовок и арматуры;
Бетонные гладкие стены допустимо обрабатывать гипсовыми составами, содержащими частицы песка;
Шероховатые бетонные стены можно штукатурить как цементными, так и песчаными растворами.
Наиболее популярными смесями для штукатурки являются гипсовые и цементные. Рассмотрим вариант гипсовой штукатурки по следующим причинам:
Их можно наносить довольно толстыми слоями без риска появления трещин;
Они подвержены процессам усадки, в отличие отс месей на основе цемента;
Гипс – это очень пластичный материал;
Небольшая масса материала и высокий уровень адгезии (сцепки) с большинством поверхностей;
Гипс обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также обеспечивает достаточный уровень шумоизоляции, при этом позволяя поверхностям «дышать», что препятствует возникновении. Грибка и плесени;
Обладает возможностью нанесения на гладкие бетонные поверхности без армирования сеткой.
Если поверхность имеет большие перепады, тогда необходимо произвести установку маяков. Это направляющие планки, при помощи которых можно выставить уровень для создания необходимой площади. Преимуществом маяков также является то, что их нет нужды вытаскивать из толщи раствора – они остаются там.
Техника нанесения штукатурки довольно проста. Она не требует особых навыков. При помощи мастерка на стену набрасывается необходимое количество раствора, при чем, чуть больше, чем надо (намет). После этого при помощи правила остатки раствора снимаются и разравниваются по плоскости стены по направлению сверху вниз. Не следует брать слишком длинное правило и наносить раствор сразу на большую площадь – скорее всего, от такой спешки пострадает качество штукатурки.
Профессиональные мастера для такого нанесения пользуются специальным инструментом, который называют «сокол». Он представляет собой плоский инструмент с нижней ручкой, который позволяет наносить значительно большее количество раствора, чем при помощи мастерка. Раствор набрасывать на стену можно и по-другому, как Вам удобно.
Если нужно нанести более толстый слой раствора, по началу наносится грубый намет, который выравнивается при помощи маяков. После того, как он высохнет и затвердеет, можно наносить чистовой слой раствора таким же способом.
После того, как раствор был нанесен, его высушивают и шлифуют методом затирания. На этом процесс штукатурки стен гипсовыми растворами завершается.
Многие владельцы собственных коттеджей, дачных участков, приусадебных территорий неоднократно сталкивались с вопросом, какая должна быть оптимальная ширина ворот на участок или для частного дома? Более того, расположение и разнообразные варианты таких ворот имеют огромное значение, они влияют на то, насколько удобным будет подъезд к вашему жилищу. Въезд на территорию должен быть достаточно просторным, чтобы при необходимости к дому могла подъехать не только легковая машина, но и грузовая. К примеру, если Вам привезут мебель, строительные материалы и т.д. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть несколько важных факторов и нюансов, о которых мы и поговорим в нашей статье.
Правильное расположение ворот
Если постройка дома только планируется или находится на этапе проектирования, то необходимо выбрать наиболее оптимальное расположение въездных ворот. Для этого нужно уточнить, в чьем распоряжении дорога возле участка, что позволит определить расположение ворот. Это необходимо для того, чтобы точно знать, будут ли наши ворота затруднят заезд с других участков, затруднять движение по дороге, располагаться близко к проезжей части, нарушая безопасность движения других участников. Это будет наиболее правильным решением, если Вы собираетесь получить все разрешительные документы на постройку.
Важно! Не рекомендуется делать ворот для въезда, которые будут открываться наружу, что создаст препятствие для других участников движения и людей.
Важно! Ворота въездные должны великолепно сочетаться с общим экстерьером дома, обеспечивая при этом удобный заезд на территорию.
Ширина въездных ворот на участок
Въездные ворота для легковых автомобилей можно сделать, начиная от 2,4 метра в ширину. Однако, нужно помнить, что на территорию участка в будущем могут заезжать также и грузовые автомобили или спецтехника, ширина которых превышает 2,5 метра. Именно по этой причине лучше всего выбрать ширину ворот начиная от 3 метров.
Практичность проезда в ваш дом
Насколько будущий заезд будет практичным, во многом зависит проезжей части, другими словами дороги, и минимального поворотного радиуса Вашего авто. В том случае, когда величина между краями (внешними) проезжей части и воротами для въезда равняется радиусу разворота авто или превышает это значение (как показано на Рис.1), то в этом случае авто, проезжающее перпендикулярно в ворота, будет проезжать с запасом по обе стороны авто до створок ворот.
В том случае, когда это расстояние меньше, чем поворотный радиус авто, то тогда Вам придется заезжать под углом, срезав поворот задней осью, и есть вероятность наехать на бордюр или столбик. Тогда лучше всего выбрать более широкие въездные ворота, начиная от 3,5-5 метров. Если же и этого расстояния будет недостаточно, то тогда рациональней всего перенести въездные ворота вглубь на 1-1,5 метра на территорию участка. Данный подход станет наиболее актуальным для домов с узкими улицами, интенсивным движением, где для въезда на участок придется пересекать ось проезжей дороги.
Рис 1.Габариты въездной территории в соответствии с шириной проезжей части (в сантиметрах)
Как правило, средний поворотный радиус для легковых авто составляет примерно 5-6 метров, для грузовых или с прицепом 6-7 метров, для пожарных авто с выносными лестницами до 10 метров. Это расстояние правильно замерять когда авто выполняет поворот и отсчитав от выступающей вперед части ТС (транспортного средства).
Въездные ворота распашного типа
Такие ворота еще называют створчатыми, состоящих из нескольких створок или одной, навесных петель и несущих опор, на которые приходится вся масса ворот и возможность открывания. Как правило, распашные ворота оснащаются замком, ставят ограничитель или задвижку блокирующую, которые позволяют предотвратить открытие случайное створок. Для удобства открытия таких ворот монтируют двигатель на створки, который будет управляться с пульта, а в случае отсутствия электроэнергии, открывать их вручную. Как правило, распашные ворота скрадывают достаточно много места в процессе открывания.
Если Вы решили выбрать данный тип въездных ворот, то стоит предусмотреть за ними достаточное количества свободного места. Это делается для того, чтобы во время парковки на подъезде авто не создавал препятствия для открытия створки ворот в гараж (как показано на рисунке 2). Для ворот с одной ставней (рисунок 3) ширина может достигать 3 метров, что связанно с их конструкцией. Распашные (с одной створкой) ворота нашли широкое применение для участков с длинной и узкой территорией, расположившись на одной стороне ограждения. Благодаря этому удается сэкономить свободное пространство.
Рисунок 2. Длина въезда зависит от выбранного типа ворот
Рисунок 3,4. Ворота распашного типа
Ворота раздвижные для вашего участка
Такие ворота располагают всего одной створкой, передвигающейся вдоль ограждения внутри участка. Такие въездные ворота станут идеальным решением на широких участках, где от гаражных до въездных ворот расстояние небольшое, такое, которое не делает возможным установить ворота створчатого типа. Если Вы решили установить раздвижные, то Вам следует участь ряд важных нюансов. С одной из сторон, защитное ограждение должно быть прямым и достаточным по длине, что позволит полностью поместить за ним створки ворот после их полного открытия
Избегайте ситуаций, когда створки в открытом положении будет заслонять калитку. Раздвижные ворота бывают рельсового типа или самонесущего. Это зависит от метода передвижения.
На рисунке 5, изображены рельсовые одностворчатые ворота, движущейся по рельсам на специальных роликах. В этом случае, направляющую устанавливают на столбик, которая будет фиксировать створки в определенном положении, обеспечив при этом им плавное движение.
В зимний период эксплуатировать достаточно сложно ворота рельсового типа, когда набивается на рельсы снег или еще хуже лед, что значительно затрудняет процесс открытия и движение роликов. Чтобы этого избежать необходимо, устанавливать рельсы немного выше, чем располагается уровень поверхности въезда. В этом случае будет образовываться небольшой бугорок, который будет затруднять проезд, но можно еще применить обогревающий кабель для рельсов.
Рисунок 5,6. Ворота раздвижные
Рисунок 7. Расстояние для подъезда при разных видах ворот
Современные ворота раздвижной конструкции стали особенно востребованными благодаря своему удобству и приемлемой ценовой политике. В процессе проектирования следует учесть расстояние, которое позволит безопасно и полностью их открывать.
Складывающиеся ворота
Если Вы владеете узким участком, то лучше всего выбрать складывающийся тип ворот (телескопические), если нет возможности для установки ворот другого типа. Створка в таких воротах разделяется на несколько частей. В процессе открытия, будет прятаться первая часть или сегмент непосредственно возле опорного столбика. Затем при помощи телескопического устройства первая часть ворот отодвигается за ограждение, и на его место будет выезжать следующая. Такие ворота очень компактны в сложенном виде. Для таких въездных ворот потребуется немного больше места внутри участка, но Вы их сможете устанавливать на узких участках.
Собранные нами отзывы о воротах
Алексей.
Планируя у себя установить 5-метровые ворота, периодически будут заезжать грузовые авто. Если 3,5 метра, то большой грузовик или фура вряд ли сможет заехать, если еще учесть заезд с поворотом. Но оптимальный размер ворот, считаю 4 метра.
Татьяна.
Ворота – элемент, который выбирается практически навсегда. Мы с мужем выбрали распашные 5-метровые. Так как у нас небольшой угол разворота, ширина проезжей части всего 3,5 метра, так как остальную территорию занимают участки. Мы утопились вглубь на территорию на 1,5 метра, что позволяет без проблем заезжать и грузовым и легковым авто. У соседа въездные ворота на 3,5 метра без углубления и бетономешалка так и не смогла подъехать к дому. Если Вам позволяют деньги и площадь территории, то лучше и правильней сделать ворота побольше.
Сергей.
Я считаю наиболее оптимальный размер для въездных ворот 3,5-4 метра. Несмотря на то, что легковые авто легко заедут в 3-метровые, а грузовые в 3-метровые. Однако, выруливать под углом, в этом случае уже не получиться. Именно по этой сделал у себя 4-метровые ворота, которые открываю внутрь. В такие, легко заедет и трактор и спецтехника с бороной и культиватором. На днях приедет экскаватор ЭО, будет копать котлованы под хоз. постройки.
Заключение и полезное видео
Как мы видим из статьи, ширина въездных ворот должна выбираться из учета размеров участка, радиуса разворота и других факторов, которые стоит учитывать. Выбирайте наиболее оптимальные для Ваших задач и участка въездные ворота. Удачи!
Электрические рубанки – это незаменимые при выполнении строительных работ инструменты, особенно, когда дело касается использования неструганной древесины. Такое дерево с одной стороны обладает гораздо меньшей стоимостью, а с другой – требует целого комплекса работ по дополнительной обработке. Все эти работы лучше всего выполнять при помощи электрического рубанка – он может справиться со всеми задачами быстро и надежно, а главное – качественно. При проведении столярных работ он также просто незаменим. Для того, чтобы правильно выбрать данный инструмент, необходимо разбираться в принципах его действия, а также технических характеристиках.
Электрические рубанки можно использовать в качестве ручного инструмента, а также столярного станка – для этого его нужно надежно зафиксировать. В закрепленном положении инструмент обладает достаточно широким функционалом:
Строгания досок;
Подгонки их по размерам;
Скашивания с досок кромки;
Выбора паза.
При использовании дополнительных насадок и агрегатов, возможности обычного электрического рубанка значительным образом возрастут. Если Вы будете знать основные критерии выбора, технические характеристики и функционал инструмента, тогда сможете выбрать данный инструмент наиболее правильно. Итак, главный вопрос заключается в том, какой же лучше всего выбрать электрический рубанок из обилия предложений на рынке. В ответ мы предоставили рейтинг этих инструментов.
Какие критерии выбора?
Главный элемент рубанка с электрическим приводом – барабан, вращаемый при помощи мощного двигателя, скорость оборота которого достигает 10 тысяч оборотов в минуту. Мощность мотора на разных рубанках может варьировать от 500 до 1100 Ватт.
Главными критериями выбора данного инструмента являются:
Технические характеристики (мощность, глубина среза, скорость вращения барабана, ширина среза, и другие);
Виды и марки (любительские или профессиональные, ручные или стационарные);
Комплектация (дополнительные ножи, насадки и другие).
Рассмотрим основные критерии более подробно.
Технические характеристики определяются в первую очередь мощностью. Она может колебаться от 450 до 600 Ватт у моделей для любителей и от 800 до 1100 Ватт у профессиональных моделей. Чем больше показатели мощности – тем выше эффективность обработки твердой древесины.
Скорость оборотов барабана (фрезы). Некоторые модели, например, Bosh, могут достигать скорости до 20 тысяч оборотов в минуту. Также, в зависимости от показателей скорости, рубанки делятся на:
Спринтеры (строгающие быстро и поверхностно);
Стайеры (работающие медленнее, но более глубоко).
Также важным показателем работы данного инструмента является глубина среза. Он отвечает за размер максимально возможного слоя, снимаемого за один раз. Профессиональные инструменты обладают глубиной около 3-5 мм, в то время как любительские – от 0,5 до 3 мм.
Ширина строгания у большинства моделей колеблется от 70 до 100 мм, отдельные мобильные рубанки могут обладать и 50 мм шириной. По массе и габаритам отечественные инструменты «обходят» своих зарубежных конкурентов – они немного больше и тяжелее.
Марки и типы. Профессиональные рубанки отличаются большей мощностью, скоростью и глубиной среза. К ним относят инструмент фирм Bosch, Metabo, Sturm, DeWalt, Makita и Hitachi. Для бытового и домашнего применения лучше подойдут любительские рубанки — Blaukraft, Black&Decker, Энкор, Зубр, Протон и другие.
Также бывают ручные и стационарные рубанки, хотя некоторые модели ручных имеют возможность для стационарного крепления.
Комплектация — это также важный критерий выбора данного типа инструмента. От нее зависит удобство в работе, а также функциональные возможности инструмента. Очень удобными зарекомендовали себя рубанки с двумя ручками: передней и задней. Также важные элементы этого инструмента:
Спиральное лезвие (позволяет более гладко строгать дерево);
Глубиномер (регулирует глубинно строгания);
Боковые ограничители и линейка (для фальцевания);
Сменные барабаны, а также крепления и насадки, позволяющие его использовать как фуганок, станок и точилку для ножей;
Электронные датчики, позволяющие контролировать количество оборотов, температуру перегрева ножей;
Предохранители от случайного включения, защитные кожухи и многое другое.
Это основные характеристики, на основании которых можно осуществлять выбор данного инструмента. Рассмотрим рейтинг электрических рубанков по данным критериям.
Рейтинг
5 место — SPARKY Р 382
На 5 месте расположился — SPARKY.
Главными преимуществами этой модели являются:
Высокий уровень эргономики;
Удобный обхват;
Цельная подошва;
Возможность выбора направления стружки;
Глубокие пазы, чтобы снимать фаску;
Глубокая регулировка ножей.
Недостатками можно назвать «слабость» передней подошвы, и мягкий упор в бок. Также неудобная система выброса стружки.
Стоимость такой модели – около 5 тысяч рублей.
4 место — METABO Но 0882
Отличный рубанок, подходящий для бытового и профессионального использования. К достоинствам его можно отнести массивное литое основание, жесткую передовую станину и классическое немецкое качество сборки. Обладает регулируемыми ножами и кожухом, защищающим руки.
Недостатки:
Небольшая длина кабеля;
Трудное скольжение подошвы.
Стоимость его около 10-11 тысяч рублей.
3 место — DeWALT DW680
Ручная модель, обладающая средней глубиной строгания – 2,5 мм. Обладает довольно мощным двигателем и легким прочным корпусом. Используются ножи из карбида.
К недостаткам можно отнести неудобный кабель, который постоянно путается.
Цена такого рубанка – около 10 тысяч рублей.
2 место — Makita 1002BA
«Серебро» у еще одного представителя Makita. Позволяет обрабатывать вогнутые поверхности и обладает возможностью точного реза. Очень эргономичная и удобная рукоять. Отличается точностью варьирования глубины и увеличенными передними рукоятками. Позволяет проводить широкий диапазон работ.
Недостаток – стоимость инструмента и карбидовых ножей.Сам рубанок стоит в порядке 13-15 тысяч рублей.
1 место — Makita KP0810
Модель смогла объединить в себе небольшой вес при мощном моторе и скорости барабана в 16 тысяч оборотов в минуту. Может строгать до 4 мм. стружки и шириной до 830 мм. Довольно мощен и надежен.
Недостатков нет, кроме одного – цены (около 16 тысяч рублей)
Многие из нас хоть раз в своей жизни сталкивались с необходимостью ремонта в доме, квартире, на даче или других помещениях. Как правило, в первую очередь необходимо тщательно убрать все неровности с поверхностей и далее идеально их выровнять под дальнейшую облицовку. В качестве финишного отделочного материала, все чаще выбирают обои флизелиновые, виниловые, жидкие и другие. Однако перед тем, как их нанести необходимо зашпатлевать поверхность стен под обои, чтобы они имели прочное и ровное основание, на котором бы Ваши обои держались долго, не отставали, не плыли в случаях повышенной влажности и длительное время сохраняли свой первоначальный вид.
Подробно о том как правильно шпаклевать читайте тут.
Какую же шпаклевку выбрать для стен, предназначенных под обои – на этот важный вопрос, мы постараемся дать исчерпывающий ответ в нашей статье.
Разновидности шпаклевок, плюсы и минусы
На сегодняшний день в продаже предлагается огромный ассортимент сухих или уже готовых жидких шпаклевок. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, о которых мы вкратце и поговорим сейчас. Сегодня представлены шпаклевки с цементной, полимерной или гипсовой основой, которые отличаются по своим характеристикам, стоимости и удобству в работе.
Самые долговечные и надежные шпаклёвки — на цементной основе, но для работы по цементным штукатуркам (для начала нужно правильно поштукатурить стену), особенно в сухом помещении, не смысла возиться с цементными, так как процесс займет дольше времени и такая шпаклевка значительно дороже гипсовой.
Шпаклевки под обои:
VetonitKR;
Достоинства:
а) не скатывается;
б) не сохнет;
в) долго можно работать на поверхности;
г) имеет крепкую структуру после высыхания;
д) в своей основе содержит органический клей.
Недостатки:
а) высокая стоимость;
б) долго придется шлифовать в случае неровностей и наплывов;
в) неприятный запах, если долго стоит размешанной и неиспользованной.
VetonitLR;
Достоинства:
а) долго можно работать на поверхности;
б) не сохнет;
в) не скатывается;
г) легче шлифуется, чем Vetonit KR;
д) идеально подходит как для первого, так и для финишного слоя по ГКЛ;
е) в своей основе содержит полимерный клей.
Недостатки:
а) высокая стоимость;
б) попадается много подделок на рынке, лучше брать в специализированных магазинах;
в) более липкий, сильно пристает к шпателю, труднее отмывать;
г) немного хуже размазывается, чем Vetonit KR.
KestonitLH;
Достоинства:
а) не скатывается;
б) легко можно работать;
в) хорошая вязкая структура;
Недостатки:
а) стоимость;
б) не всегда есть в продаже
KestonitLK;
Достоинства:
а) легко работать и размазывать;
б) не скатывается;
в) быстро не сохнет;
г) отличная вязкая структура;
Недостатки:
а) не всегда есть в наличие;
б) стоимость;
в) участились подделки.
Кнауф Сатенгипс;
Достоинства:
а) лучше всего подойдет в качестве чернового слоя;
б) отлично заделывает неровности;
в) хорошая вязкость;
г) доступная цена.
Недостатки:
а) может размываться после грунтовки;
б) в случае некачественного процесса шпатлевания может сыпаться.
Кнауф НР Финиш;
Достоинства:
а) доступная стоимость;
б) лучше всего для финишной отделки;
в) хорошая вязкость и не быстро сохнет, что позволяет выполнить всю работу.
Недостатки:
а) желтоватый оттенок при высыхании;
б) шлифуется труднее, чем Vetonit LR .
АкрилПутц (Польша);
Достоинства:
а) стоимость;
б) долго сохнет, что позволяет выполнить все работы.
Недостатки:
а) плохая вязкость;
б) сложно шлифовать.
Сатенгипс (Турция);
Достоинства:
а) высокая стойкость к сырости;
б) стоимость:
в) стойкость к механическим повреждениям;
г) легко работать.
Недостатки:
а) не такая идеально гладкая поверхность, как после Vetonit;
б) быстро сохнет.
и другие.
Как мы видим, гипсовые шпаклевки под обои имеют более быстрое время высыхания, чем полимерные, но более доступные по стоимости. В противном случае, если Вы приловчились работать со шпателем или планируете выполнять работы небольшими участками, то лучше всего остановить свой выбор именно на гипсовой, к примеру — Кнауф-мультифиниш.
Поэтапный процесс шпатлевания стен под обои на видео
Итак кратко:
Грунтуем всю поверхность ГКЛ.
Просушиваем.
Заделываем швы, к примеру, серпянкой или Унифлотом.
Просушиваем.
Кнауф-мультифиниш наносим на поверхность.
Просушиваем.
Шлифуем.
Грунтуем.
Просушиваем.
И в завершении — клеим обои.
Личное мнение о некоторых шпаклевках нашего прораба
Работали с Vetonit LR+, заметил разница с Vetonit KR+. Шпаклевка LR более липкая, немного хуже разглаживается, так как сильнее прилипает к шпателю и чистится с него тоже хуже.
Далее, у Vetonit КР-а есть одна малоприятная особенность. Такая шпаклёвка сделана на основе органических связывающих (костного клея). Оставив затворённую такую шпаклёвку надолго в ведре (2-4 дня и более) и она начинает протухать, жутко воняя при этом. На первый взгляд — это не является проблемой – выбросил и все. Однако, если Ваша стена будет постоянно мокреть, то КР может завонять прямо на стене.
АкрилПутц (Польша) — работали таким во время стройки в Белоруссии, в итоге были разочарованы, недостаточная вязкость и плохо заделывает маленькие неровности.
Прислушивайтесь к мнению специалистов, выбирайте финишную шпатлевку исходя из Ваших финансовых возможностей и условий эксплуатации помещения.
Бесплатные строительные
калькуляторы он-лайн