Прочитано 2946 раз(а)

Рубленная баня своими руками: основы

Прочитано 2947 раз(а)

Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

Фундамент под рубленую баню

image001

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

image002

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

image003

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье. 

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

  1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

image004

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

image005

  1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

image006

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

image007

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

image008

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Преимущество: эстетичность.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

image009

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

image010

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

image011

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

image012

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.  image013

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

Пол в рубленой бане

Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

image014

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.

В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Видео по строительству бани своими руками

И напоследок полезное видео:

Читайте также:

Комментировать & Задать вопрос