От профи: расчет веса дома и опорной площади ленточного фундамента

Доброго здоровья желаю всем, кто читает сейчас эту статью. Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Сегодня хочу с Вами поговорить о начале начал всех строительных робот — о фундаменте. В этой статье я расскажу о том, как просчитать вес дома и, соответственно, количество материалов, которые необходимо израсходовать на возведение фундамента, а также разобрать все допустимые ошибки при устройстве опорной части (опорной площади) ленточного фундамента. От этого будет зависеть толщина и размер подошвы ленточного фундамента. Также речь пойдет о расчете силы сопротивления грунта и точки промерзания. Все эти расчеты необходимы для определения несущей способности Вашего фундамента.

В нашем журнале последние время очень много вопросов по этому поводу: как построить, как просчитать. Итак, давайте разбираться.

Одной из основополагающих характеристик качественного фундамента является правильный расчёт опорной части фундамента, то есть фундамент должен качественно и полноценно передавать нагрузки из постройки на грунт. Если опорная часть рассчитана некорректно, то вес дома будет превышать сопротивление грунта и, соответственно, постройка своим весом будет продавливать грунт под собой. При этом усадка постройки будет происходить неравномерно, и вследствие этого будут появляться трещины на фундаменте, что может повлечь за собой трещины на кладке и приведёт к аварийности постройки. Поэтому для того, чтобы исключить возможные неприятности, необходимо  серьёзно подойти к вопросу расчёта и обустройства площади опоры фундамента. Также не стоит забывать что, сам по себе правильный расчёт — это ещё не гарантия качественного фундамента.

Опорная площадь фундамента это, проще говоря, площадь дна траншеи, выкопанной под заливку фундамента.

О качественном фундаменте можно говорить тогда, когда у нас есть расчёт, правильное устройство и правильная эксплуатация.

К примеру, мы сделали правильный расчёт и правильную опалубку и армировку, а миксер или строители залили бетон низшей марки крепости и, соответственно, фундамент при нагрузке не выдержит. Или наоборот, привезли отличный бетон, сделали хорошую армировку и опалубку, но опорную площадь не просчитали или сделали на порядок меньше, чем требует нагрузка. В результате дом просто со временем уходит в землю.

Итак, для расчёта опорной части нам требуются соотношение таких показателей, как: 1. Вес дома, то есть та сила, с которой дом будет давить на фундамент. 2. Сила сопротивления грунта.

Пошаговый расчет веса дома и опорной площади ленточного фундамента

Расчет веса дома

Если пролистать интернет, чтобы узнать показатели этой величины, то можно запутаться в значениях разных показателей. Мы же суммировали эту информацию и распределили все строения на три типа:

  • 1 тип. Тяжёлый — это постройки из кирпича, шириной в 1.5 кирпича, ракушняк, и газопеноблочные строения с обкладкой лицевым кирпичом;
  • 2 тип. Средней тяжести — это дома, построены из кирпича, шириной в 1 кирпич, а также газопеноблочные строения с оштукатуренными стенами;
  • 3 тип. Лёгкие — это дома, которые построены из бруса, а также каркасные строения.

Для того чтобы узнать вес дома, нужно посчитать квадратуру всех стен и простенков постройки и умножить её на коэффициент. Для каждого типа имеется свой коэффициент. Для первого типа, тяжёлые постройки, сумму общей площади всех стен надо умножить на 2.4 тонны. Для второго типа — средней тяжести, множим на 2 тонны. И третий тип — легкие, умножаем на 1.7 тонны. Получаем величину тонна/метр квадратный.

Заранее надо понимать, что вес кровли мы не учитывали, так как кровля может быть разная, одно-двухскатная, или ломаная, а также различие кровельных материалов, поэтому, мы заранее просчитываем толщину простенков такую же, как и несущих стен, компенсируя вес кровли. В случае, если кровля заложена в проекте из бетонных плит, то есть парапетная, то квадратура кровли суммируется к квадратуре стен. При просчёте квадратуры, так же, не отнимаются оконные и дверные проёмы, это увеличивает значение площади опоры на небольшое значение. А также, если постройка имеет два, или более этажа, то квадратура считается по всей постройке, включая бетонные межэтажные перекрытия.

Полученное значение переводим из тонна/метр квадратный на килограмм/ сантиметр квадратный, то есть, умножаем значение на 1000. Так мы получаем силу давления постройки на сантиметр квадратный грунтового основания.

Также помочь в расчете материалов и объемов стен вам может этот калькулятор.

Сила сопротивления грунта

У каждого вида грунта есть своя плотность. Плотность — это сопротивление давления на сантиметр квадратный. Грунт имеет свои разновидности. На каждом строительном участке, грунт может быть абсолютно разным. Это означает, что если у Вашего соседа один вид грунта, то у Вас на участке может быть совершенно другой вид грунта. Для максимально точного определения вида, можно заказать геологическое исследование Вашего участка, но это можно сделать и своими силами. Просто, с помощью лопаты, нужно выкопать яму, на глубину низа заливки фундамента, эта глубина должна быть не менее глубины точки промерзания грунта (что такое точка промерзания грунта, и почему именно так, я объясню ниже) и взять пробы грунта. Такое действие нужно провести в нескольких местах, по периметру планируемого фундамента. Да, мероприятие трудозатратное, но, это спасёт нас от непредвиденных разочарований в дальнейшем проведении работ.

После того как, мы взяли пробы грунта, нам нужно определиться, что за грунт у Вас на участке.

Грунты разделяют на три класса: скальные, дисперсионные и мерзлые.

  • 1. Скальные грунты — магматические, метаморфические, осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные и техногенные породы обладающие жесткими кристаллизационными и цементационными структурными связями.
  • 2. Дисперсионные грунты — осадочные, вулканогенно-осадочные, элювиальные и техногенные породы с водноколлоидными и механическими структурными связями. Эти грунты делятся на связные и несвязные (сыпучие).
  • 3. Мерзлые грунты — это те же скальные и дисперсионные грунты, дополнительно обладающие криогенными (ледяными) связями. Грунты, в которых присутствуют только криогенные связи называются ледяными.

Скальный грунт обладает достаточной способностью для строительства сооружений без фундамента. Этот грунт сам выступает в роли фундамента.

На мерзлых грунтах строительство бессмысленно, так как это сезонный фактор. Вечномерзлые грунты обладают несущей способностью скальных грунтов и могут быть использованы в качестве фундаментов.

Средний класс, Дисперсионные грунты, самый распространённый вид грунта, и имеет разные составляющие. Грунты этого класса имеют самое широкое распространение на поверхности земной коры, именно с ними практически постоянно связано строительство самых разнообразных объектов.

Дисперсные грунты обладают механическими и водноколлоидными связями. В них основной массой является органический материал, который представляет собой «скелетную» часть грунта. Состав можно определить как визуально, так и в лаборатории. Песчаный, или глиняный состав имеет ярко выраженный желтоватый цвет, супесь имеет 3-10%глины от песка, суглинок имеет примерно 50% глины и песка, а чернозём и торф отличаются чёрно-бурым цветом, и имеют органические составляющие.

Окончательным этапом геологических исследований (как лабораторных, так и упрощенных) должно стать исследование прочности грунтов на участке. Она будет определять геометрические размеры фундамента и материалы, использованные для изготовления (например, арматура для железобетонных конструкций).

В зависимости от того, какие виды грунтов залегают на участке, меняется несущая способность основания. Для расчетов чаще всего необходимо значение, которое показывает максимальную нагрузку в кг на 1 см2 площади. Классификация грунтов по прочности приведена в таблице.

Тип грунтаРасчетная несущая способность
для фундаментов мелкого заложения (1 — 1,5 м)для фундаментов глубокого заложения (2—2,5 м)
Щебень и галька4,5 кг/см26 кг/см2
Щебень и галька с включением глинистых частиц2,8 кг/см24,2 кг/см2
Дресва и гравий4 кг/см25 кг/см2
Песок гравелистый и крупной фракции3,2 кг/см25,5 кг/см2
Твердые глины3,0 кг/см24,2 кг/см2
Пластичные глины1,6 кг/см22 кг/см2
Песок средней фракции2,5 кг/см24,5 кг/см2
Песок мелкой фракции (с невысокой влажностью)2 кг/см23,5 кг/см2
Песок мелкой фракции (с высокой влажностью)1,5 кг/см22 ,5 кг/см2
Суглинки1,7 кг/см22 кг/см2
Супеси1,5 кг/см22,5 кг/см2

Как показано в таблице, самая большая сила сопротивления грунта имеет скальная порода, на основе щебня, а самой низкой супеси и песок мелкой фракции.

Пример подсчета опорной площади или правильная толщина подошвы фундамента

В общем, имея уже эти показатели, просчитаем опорную площадь ленточного фундамента.

Например: предполагаемая постройка будет построена из Газоблока с оштукатуренными стенами (второй тип), общая квадратура стен равна 200 метров квадратных. Умножаем 200м2 на 2 тонны, получаем 400т/м2. Переводим на кг/см2. 400 умножаем на 1000, получаем 400 000кг /см2. Далее, на глубине исследования в 1.5 метра, мы обнаружили что имеем, к примеру, Песок средней фракции, который имеет, согласно таблицы, несущую способность 2.5кг/см2. Делим 400 000 на 2.5, и получаем 160 000см2 необходимой опорной площади фундамента в нашем случае.

Этот расчет показывает минимальное цифровое значение опорной площади фундамента, то есть, если показатель будет меньше расчётного, то Вам не избежать проблем с дальнейшем строительством и эксплуатацией постройки.

Идеально будет если площадь опоры фундамента будет превышать расчетную на 20-40% — это золотая середина, которая позволит Вам не перерасходовать материал и обеспечит уверенность в надёжности постройки. При копке траншеи под ленточный фундамент, надо учитывать также что, ширина траншеи и опалубки должна превышать ширину материала, которым будут выкладываться стены как минимум на 10см. К примеру, стены будут выкладываться из Газоблока со штукатуркой и будут иметь ширину 30см, значит ленточный фундамент нужно делать не менее 40см. и, продолжая наш пример по расчёту, если опорная площадь нашего ленточного фундамента должна быть не менее 160 000см2, а ширина заливки 40 см, то мы можем узнать минимальную длину нашего фундамента.

160 000/40/2.5/100=16 м/п где:

160 000 – расчётная площадь ленточного фундамента;

40 – ширина подошвы фундамента;

2.5 – количество частей по 40см на 1 метре;

100 – количество сантиметров в 1 метре.

Итак, для нашей постройки, нужен ленточный фундамент шириною 40 см. и длиною по периметру не менее 16 метров погонных. Добавляем 20% и имеем 19,2 метра фундамента с запасом прочности.

Теперь разберёмся с глубиной ленточного фундамента. Основным показателем глубины фундамента есть точка промерзания грунта. Очень частой ошибкой является пропуск этого показателя.

Точка промерзания грунта это нижняя высота грунта, где влажность кристаллизируется в холодное время года. Согласно СНиП 2.02.01-83 глубина промерзания грунта рассчитывается по формуле:

h=√М*k, а точнее – корень квадратный из суммы абсолютных среднемесячных температур (зимой) в определенном регионе. Полученное число умножают на k – коэффициент, который для каждого типа почвы имеет различное значение:

  • суглинки и глина – 0,23;
  • супеси, мелкие и пылеватые пески – 0,28;
  • крупные, средние и гравелистые пески – 0,3;
  • крупнообломочный грунт – 0,34.

Ну, или можно самому определиться. В интернете есть топографические карты точек промерзания. Мы убедимся что, чем северней регион постройки, тем больше точка промерзания грунта. Но даже в южных регионах она не менее 80см. Поэтому, заведомо нужно учитывать что, глубина траншеи ленточного фундамента должна быть не менее минимального показателя. Под действием минусовых температур, влага, которая имеется в грунте, кристаллизируется и грунт увеличивается в объёме, что начинает давить на залитый фундамент. Для того чтоб избежать этого давления, низ фундамента должен быть ниже точки промерзания на 10 — 15см.

И ещё один важный момент в постройке ленточного фундамента: при копке траншеи учитываем глубину песчаной подушки 5-10 см. То есть до высоты заливки ниже точки промерзания, добавляем высоту песчаной подушки, которая насыпается перед постройкой опалубки. Песчаная подушка выполняет роль амортизатора пучения грунта в период непредвиденных погодных условий. Также после разборки опалубки, нужно раскопать по бокам фундамент и засыпать песком. Ширина засыпки должна быть в диапазоне 10 – 20 см, с послойным трамбованием. Или утеплить стенки фундамента с помощью плотного пенопласта. Согласен, этот процесс трудоёмкий, но выполнив его, мы убережём нашу постройку от влияния окружающей среды, и перепадов температур.

Вот так выглядит правильно построенный фундамент. Материалы типа бетона и арматуры для вашего фундамента можно рассчитать у нас в калькуляторе

В следующей статье мы разберемся, как правильно армировать фундамент и как построить надёжную опалубку. Все вопросы и дополнения оставляйте в комментариях.

От профи: мангал из газового баллона своими руками

C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20180213_082343.jpg

Доброго времени суток уважаемые читатели нашего журнала.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Сегодня поговорим с Вами об отдыхе на природе. А природа как известно — это друзья, семья и шашлыки. Чтобы приготовить мясо на природе, можно использовать всякие подручные средства — кирпичи или палки, а можно  сделать  своими руками красивый мангал из газового баллона для барбекю и удивить всех. Если такой мангал будет стоять во дворе, то он сразу привлечёт внимание Ваших гостей и соседей. Также такой мангал достаточно компактный для того, чтобы взять его с собой в багажник легкового автомобиля.

Изготовление мангала своими руками не займёт много времени и труда, нужно просто уметь пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом или попросить специалиста. Все фото и чертежи такого мангала из газового баллона прилагаются.

C:\Users\User\Pictures\2018-02-21 001\IMG_20180213_110327.jpg

Итак, что нам для этого нужно:

Материалы:

  1. Газовый баллон.
  2. Труба, диаметр 90мм. Длина – 0.7м
  3. Ручки, 3 шт.
  4. Труба профильная, 30х30мм. Длина – 4м
  5. Уголок, 40мм полка. Длина – 1м
  6. Листовой метал, 2мм толщиной, 1м2
  7. Грибок на трубу.
  8. Навесы.
  9. Грунт. Краска эмаль по металлу.
  10. Краска термостойкая, температура использования до 600градусов.
  11. Цепь, длина не более 0.7м

Инструменты:

  1. Сварочный аппарат, электроды.
  2. Болгарка, отрезные диски и зачистной диск.
  3. Рулетка
  4. Карандаш.
  5. Ножовка по металлу.
  6. Дрель, сверло на 4,8,10,12мм.
  7. Перчатки, защитные очки, сварочная маска.
  8. Кусочек мела.
  9. Струбцина зажимная.
  10. Угольник.

Итак: приступаем к роботе.

Для начала роботы нам нужен пустой газовый баллон ёмкостью 50 литров. Такие баллоны использовались ранее в хозяйстве в частных секторах. Он состоит из трёх частей: вентиля, резервуарной ёмкости и цилиндрической подставки.

 

Разметка газового баллона для мангала

Газовый баллон, даже если он пустой — ОЧЕНЬ ОПАСЕН, поэтому категорически запрещается пользоваться открытым огнём вблизи баллона, а также наносить механические повреждения. Это может стоить ЖИЗНИ!!!

Дело в том, что в примеси природного газа используют так называемый газолин, который предназначен для отличия запаха газа. Газолин, сам по себе такой же горючий газ, который впитывается в металл и даже если баллон на проверке пустой, всё равно пары газолина, присутствуют в нём. Поэтому ещё раз повторюсь, работать с газовым баллоном нужно очень осторожно, не пренебрегая правилами техники безопасности.

Вернёмся к нашей разметке. Если посмотреть на баллон, можно увидеть что по всей его высоте проходит сварочный шов. Этот шов мы берём как первую линию начала нашей разметки. Если взять рулетку и измерить длину окружности баллона (длина окружности – это протяжение наружной или внутренней линии круга.) она будет равна 96 см. От этой линии — шва, с помощью рулетки отмечаем в каждую сторону по 24 см. Вверху и внизу баллона ставим отметки и проводим линию мелом. Затем от этой линии-шва отступаем в каждую сторону по 10см. и также проводим линию мелом, — это у нас линия для отверстий подачи воздуха.

Следующий этап: определяем где у нас будет лицевая сторона мангала и добавляем к задней линии, которую мы разметили, отступая 24 см ещё 10 см. Это у нас будет линия реза. Внизу и наверху баллона есть также сварочные швы, которые идут по кругу баллона. Расстояние между ними стандартное 61 см. Отступаем от этих швов 3 см, ставим по две точки и проводим линию. Дело в том, что в середине баллона по окружным швам проходит лента усиления шва и нам нужно её не повредить.

Таким образом, у нас нарисована крышка будущего мангала, ширина которой будет равна 38 см (96-24-24-10), а длина – 55 см (61-3-3) как указано на чертеже.

Готовим к порезке баллон для мангала

Прежде чем делать первый рез, нужно обезопасить себя. Для этого необходимо набрать в баллон воду. Как это делается? Перед тем, как начать роботу, надо убедится что баллон пуст. Для этого открываем запорный кран, который находится в верхней части баллона и на слух определяем нет ли шипения газа. Далее так же, с открытым краном переворачиваем его вниз краном, чтоб вытекла вся имеющееся жидкость изнутри.

Запорный кран изготовлен из сплава бронзы, а бронза очень мягкий в обработке металл. Поэтому мы берём ручную ножовку по металлу и в нижней части крана —  там, где он закручивается в баллон, срезаем кран полностью. У нас образовалось входное отверстие, в которое мы можем вставить лейку или шланг для заполнения водой. Нужно понимать, что вода которая будет наполнять баллон, будет вытеснять воздух насыщенный газолином, поэтому запрещается при этой операции курить или пользоваться открытым или скрытым огнём!!!

Баллон должен быть полностью наполнен водой. После этого изготовляем пробку. Здесь нам может помочь корковая пробка от бутылки вина или что-то вроде этого. Немного подтесав её, плотно забиваем молотком в отверстие. Потом укладываем баллон в горизонтальное положение и делаем рез.

Изготовляем крышку мангала

При старте резки баллона надо учитывать, что при сквозном прорезе потечёт вода. Поэтому максимально убираем электрические провода и лучше резать на наклонном основании, контролируя поток воды. Да, я согласен, что мероприятие «мокрое», но это максимально безопасный метод разрезания газового баллона.

Делаем рез болгаркой по нашим размеченным линиям. Они у меня на схеме отмечены красным цветом. Диск для болгарки нужно выбрать потолще, как минимум 1.6 мм. Ширина реза компенсируется за счёт расширения металла при нагревании. Надо помнить, что метал на баллоне при сваривании «напрягается» и при резке может немного подклинивать диск, поэтому пользуемся клинышками. Заодно срезаем резьбовое соединение для крышки запорного крана. Оно находится сверху баллона.

Итак, когда крышка мангала у нас вырезана из листового металла, вырезаем полосы шириной 3см длиной один метр — три штуки, и привариваем по периметру крышки так, чтоб край полосы выступал на 1.5 см за края крышки. С помощью струбцин периодически прижимая полосу к крышке. Это не даст крышке проваливаться в середину мангала. Также привариваем ручку. Сварочные места подчищаем с помощью болгарки и зачистного диска. Установив крышку на баллон, нужно её отцентровать и приварить завесы, предварительно отступив одинаковые размеры от краёв баллона.

Рекомендую по краям крышки приварить стопорную цепь, которая при открытой крышке будет фиксировать её положение и тем самым снимать всё напряжение с навесов и не выламывать их.

C:\Users\User\Desktop\тел\IMG_20180129_124521.jpg

Со стороны верха газового баллона, там, где мы срезали резьбовое соединение, можно сделать задвижку, которая будет регулировать выход дыма, то есть степень прокопчённости мяса. Из листового металла вырезаем три полоски по 10см и плоскогубцами или в тисках подгибаем край так, чтоб примерно получился уголок и обварим по периметру отверстия соблюдая ровность размеров. И с того же листового металла вырезаем саму задвижку, делая припуск в размере не более 1см чтобы был свободный ход.

С нижней части газового баллона есть цилиндрическая подставка, которую мы тоже срезаем с помощью болгарки. Она приварена разрывным швом по окружности баллона.

Приваривание ножек

Ножки или подставку можно сварить из подручного материала,  можно сделать разборную или стационарную, со столиками или без. Можно даже использовать подставку от старой швейной машинки, но я обошёлся самым экономным вариантом.

Берём уголок и отрезаем две заготовки по 14 см, находим на баллоне продольный сварочный шов, который мы брали за линию отсчёта. Выставляем баллон на горизонтальную площадку или на стол, так чтоб шов был внизу и, приставив параллельно площадке уголок, привариваем его отступив условное расстояние от края баллона так, чтоб центр полки уголка совпадал со сварочным швом баллона. Так же  делаем со второй стороны. Так получилась у нас база крепления ножек. А теперь смотрим если нам нужно сделать ножки не раздельные с мангалом, то мы просто нарезаем трубу 30х30 или уголок в длину, которая нам будет удобная для высоты мангала — порядка от 50 до 70 сантиметров. Далее привариваем её к уголку, который на баллоне.

А если мы планируем сделать разборную конструкцию, то также нарезаем заготовки на ножки только не привариваем их к уголку, а сверлим отверстия примерно на 8 миллиметров в верхней части ножки и в уголке, приваренном к баллону. Таким образом у нас получается разборная конструкция: баллон отделяется от ножек и может легко поместится в багажнике автомобиля для выезда на барбекю на природу. Следует заметить что ножки нужно монтировать также соблюдая идентичность размеров и диагонали конструкции. В нижней части ножек   желательно приварить опорные пятачки, предварительно вырезав их из листового металла и выставив мангал на ножках на ровную площадку. Это необходимо для того, чтобы мангал под своим весом не проваливался в грунт и имел хорошую устойчивость к опрокидыванию. Для более удобной транспортабельности можно на двух ножках смонтировать небольшие колёсики.

Монтаж дымоходной трубы для мангала

Дымоходная труба — это не обязательный элемент нашего самодельного мангала, но она придаёт более эстетичный вид и работает как регулятор степени копчёности приготовляемого продукта.

C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20180213_110914.jpg

Для изготовления этого элемента вполне подходит труба с наружным диаметром 90м. и длиной 70см. Так как заводские углы имеют очень плавный поворот, острый угол можно сварить самому, предварительно вырезав сегмент трубы, который от точки поворота размечается с помощью угольника в две стороны по 45 градусов по окружности трубы. Вырезав болгаркой сегмент, загибаем меньшую часть к большей, с помощью уголка проверяем угол 90 градусов и свариваем их в месте. После этого выставляем трубу к месту приварки, там, где мы установили заслонку, и хорошо свариваем по кругу трубу. Следует заметить что каждый шов нужно зачищать зачистным диском. Так он приобретает более эстетичный вид и хорошо просматривается качество сварного шва.

Когда труба приварена, устанавливаем защитный колпак. Он фиксируется зажимным болтом.

Места под шампура и гриль-сетки для барбекю

Для комфортного расположения шампуров на задней стенке нашего мангала мы сверлим отверстия. Шампур имеет спереди заостренную часть, которая чётко входит в эти отверстия и устойчиво там держится. Как мы видим на фото выше — на мангале удобно размещается шесть шампуров. Для этого мы делаем разметку, отступив от верхнего края нашей вырезки крышки мангала, 10см. вниз с двух сторон, ставим отметки и проводим линию мелом. Это уровень отверстий. Потом отступая от края радиусного прореза 4см. и ставим отметку сверления. И потом через каждые 10см ставим такие же метки. С помощью дрели и сверла сверлим отверстия по меткам. Для этого используем сначала тонкое сверло, к примеру, 4мм, а потом рассверливаем сверлом на 10мм, и в окончании сбиваем фаски отверстия с помощью сверла на 12мм. или круглым напильником. С лицевой стороны мангала также делаем разметку на верхней грани мангала и вырезаем болгаркой пазы под шампура. Когда эта операция выполнена, накрываем крышкой мангал и переносим отметки мест, где сделана вырезка на крышку мангала. Так же делаем вырезку. Это нужно сделать для того чтобы при установленных шампурах крышка мангала более плотно закрывалась.

Так же можно сделать посадочные места под гриль – сетку. Для этого нам нужно просто приварить полочки из металла между отверстиями под шампура. Из уголка вырезаем заготовки длиной по 3см, и привариваем их к стенкам мангала, предварительно разметив места приварки так, чтоб сетка имела шесть точек опоры по периметру мангала. Зачищаем места приварки и срезаем острые углы.

Для приготовления мяса на гриль-сетке, можно использовать нержавеющую сетку, с ячейкой 10х10,или 15х15мм, предварительно вырезав по размеру периметра посадочных мест как на фото ниже.

C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20180131_205525.jpg

Отверстия для подачи воздуха

В разделе «разметка», мы с Вами размечали линию для подачи воздуха. Эта линия находится на расстоянии по 10см от продольного сварочного шва по обеим сторонам. Потом берём сверло диаметром 8мм. и рассверливаем эти отверстия. Я считаю, что диаметра отверстия 8мм вполне достаточно для подачи воздуха, так как более больший диаметр может повлиять на высыпание горящих углей во время горения жара в мангале. Эти отверстия можно сверлить как вначале нашей сборки мангала, так и в конце работ.

Также можно добавить ручки, по бокам мангала — для удобства перемещения по территории.

Покраска мангала

Мангалы эксплуатируются на открытом воздухе. Поэтому после установки приспособления сразу определяемся с тем, какой краской покрасить мангал.

Покрытие убережет его от атмосферных осадков, повышенной влажности и перепадов температуры. Конечно, красить мангал следует лишь снаружи. Внутри него, при использовании, температура слишком высока для любого типа краски.

К выбору покрытия нужно подходить предельно внимательно.

Оно должно отвечать нижеследующим требованиям

  1. Краска должна иметь в своем составе модификаторы, защищающие металл от ржавчины. Отделка не должна расплавляться, т. е. иметь высокую огнеупорность. Инструкция на этикетке краски должна указывать на ее термостойкость не менее +500°. Еще лучше, если этот показатель будет составлять +800°.
  2. Следует учитывать, что мангалы служат для приготовления пищи. Исходя из этого, покрытие должно быть экологически чистым и безопасным. Вступать в реакции с какими-либо веществами оно не должно.

Краски есть в продаже двух типов: аэрозольная и просто жидкая краска.

Аэрозольная краска продаётся в баллончике, в котором присутствует давление воздуха и при покраске просто направляем струю баллона на окрашиваемую поверхность на расстоянии 20 – 30см. А жидкая краска в банке, наносится обыкновенной малярной кистью.

Предварительно нужно очистить наш мангал от грязи и пыли, проверить зачистку всех сварочных швов, и самое главное: очистить мангал и крышку мангала от старой краски. Дело в том, что газовые баллоны окрашены не термостойкой краской, а нанесение термостойкой на нетермостойкую краску, грозит последующим расплавлением и выгоранием нижнего слоя краски, что повлечёт неприятные последствия.

Также нужно учитывать, что термостойкой краской можно покрасить только сам мангал, площадь которого не более 1.5м2. Поэтому нам будет достаточно одного баллона. А ножки и имеющиеся дополнительные элементы можно покрасить обыкновенной краской по металлу. Это немного уменьшит затраты, так как термостойкая краска в цене намного выше обыкновенной эмали по металлу.

Во время и после покраски следует избегать попадания пыли на окрашенную поверхность и работы проводить при температуре не ниже 10 градусов Цельсия в безветренную погоду.

На этом наши работы по изготовлению мангала из газового баллона можно считать оконченными, но от себя хочу добавить, что в интернете очень много схем и примеров по изготовлению такого типа мангалов. Однако мангал из газового баллона может быть уникальным в своём роде тогда, когда делаешь его сам и проявляешь фантазию для реализации проектов по  дополнительным элементам конструкции. Вот так получился мангал из газового баллона своими руками у меня:

C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20180211_164202.jpg

C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20180213_082343.jpg

Вопросы и дополнения пишите ниже. Буду рад слышать Ваше мнение.

От профи: укладка тротуарной плитки на геотекстиль своими руками

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке подсобником — как  и многие. Работал по правилу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло — я вырос годами и профессионально, приобрёл личный инструмент и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо проекта – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения хорошего конечного результата.

Сегодня хочу с Вами поговорить о красоте Вашего приусадебного участка и рассказать, как этот участок сделать уникальным и единственным в своём роде. В интернете очень много статей на тему как изготовить и уложить тротуарную плитку, но я хотел бы поделиться с Вами собственным опытом — как я за месяц обустроил участок площадью 280м2.

Речь пойдёт о технологии укладки тротуарной плитки.

Тротуарная плитка уверенно заняла свою нишу в декорации приусадебных участков, понемногу вытесняя своих прямых конкурентов —  асфальтирование и бетонирование.

 

Достоинства тротуарной плитки:

• Стойкость к температурным перепадам. Благодаря такому свойству данный материал может быть использован в любых регионах независимо от климатических условий;

• Экологичность. Для изготовления тротуарной плитки используют  только натуральные компоненты. Опасные соединения не встречаются в современных материалах. Как дополнение можно заметить, что применение такой плитки не способно повредить окружающей среде;

• Солнечные лучи никак не меняют структуру материала. Таким образом, под лучами палящего солнца плитка не будет плавиться, чего нельзя сказать об асфальте.

И самое главное достоинство это — естественное дренажирование атмосферных осадков в грунт, без их задержки на поверхности.

Перед тем как приступить к работе, прочитайте эту статью до конца, потому что в конце будут приведены расчёты с которых нам надо будет начать подготовку к выполнению.

Итак, материалы и инструменты:

Материалы

1.Тротуарная плитка.

2. Бордюры: дорожные, тротуарные.

3. Желоба

4. Цемент марки 400.

5. Песок

6. Щебень, фракции 5х20мм.

7. Отсев, среднезернистый

8. Геотекстиль

Инструменты

1.Гидроуровень.

2.Колышки (деревянные или арматурные).

3.Леска.

4.Рулетка.

5.Угловая шлифовальная машина (болгарка)

6.Ручная трамбовка или трамбовочная машина.

7. Бетономешалка.

8. Тачка.

9. Лопата.

10. Резиновый молоток, вес 400грамм.

11. Трубы направляющие 20 – 30мм в диаметр.

12.Правило или ровная рейка 50х50мм

Итак, приступая к работе на объекте, сначала необходимо тщательно высчитать квадратуру участка, на котором будут проводиться работы. Это можно сделать с помощью калькулятора, который есть у нас на сайте.

Подбор тротуарной плитки и бордюров для дорожки

Следует учесть, что при заказе или покупке тротуарной плитки, нужно приобретать материал больше просчитанной площади на 5-7 %, потому что при укладке и транспортировке очень часто на плитке могут появиться сколы. Также надо учитывать подрезы и если после укладки у Вас останется 10-15 штук, они могут Вам пригодится в случае ремонта или в других непредвиденных ситуациях. Также посчитаем метраж бордюров и желобов.

Хочу акцентировать внимание на том, почему именно тротуарная плитка «Старый город». Эта плитка имеет ряд достоинств.

Во-первых: размер плитки — четырёхкомпонентный, то есть комплектация состоит из четырёх разных размеров.

Габариты плитки Старый город

С помощью этого мы можем максимально приближённо просчитать ширину и длину обустраиваемого участка, избегая по максимуму подрезки плитки

Во-вторых: плитка имеет различную цветовую гамму. Это позволяет более расширенно подойти к вопросу дизайнерского проекта обустраиваемой территории.

В-третьих: эта плитка в зависимости от назначения имеет разную толщину в диапазоне 40, 60, 80мм. К примеру — на участках обустраиваемой территории, которые предназначены только для пешеходов, рекомендуется использовать плитку толщиной 40мм..Там, где предусматривается короткосрочное движение транспортных средств – 60мм. А там где проектируется постоянная нагрузка от транспортных средств и других факторов — 80мм.

Также плитка делится на виды по способу изготовления: литая, вибролитая, и вибропресованная.

Литая — это плитка приготовленная посредством заливания жидкого бетонного раствора в формы. Без воздействия на заготовки  механическим процессом плитку доводят до готовности с помощью застывания раствора в формах при благоприятных условиях. Характеризуется невысокой ценой, но невысокими эксплуатационными свойствами — боится постоянного воздействия  серьёзных погодных и механических факторов.

Вибролитая – подразумевает собой тот же процесс приготовления, что и литая, но с использованием электрического вибростола, с помощью которого при изготовлении достигается более уплотнённая фактура и состав комплектующих материалов используемых при приготовлении плитки. При этом количество воды в приготовляемой смеси для изготовления плитки намного меньше чем у литой. Это влияет на сроки функционирования в эксплуатационный период.

Отличить литую плитку от вибролитой можно даже визуально. Литая плитка имеет гладкую, почти как стекло, верхнюю лицевую часть, а вибролитая имеет немного шероховатую поверхность.

Вибропресованная. В отличие от технологий литого и вибролитого производства плитки, при вибропрессовании бетон уплотняют не только вибрацией, но и сжатием. Установки для производства вибропрессованной плитки обеспечивают вертикальный нажим на форму с бетоном (сжатие, прессование) и одновременно подвергают форму вибрационному воздействию. Благодаря этому плотность готовой плитки выше, чем плотность литой или вибролитой. Отличие от вибролитой плитки состоит в количестве воды. Для вибропрессования используют «сухие» смеси с минимальным количеством воды. Подвижность таких бетонов мала, поэтому вибрационное воздействие без дополнительного прессования не заставит смесь полностью заполнить форму. Минимальное количество воды в смеси для вибропрессованной плитки увеличивает ее прочность, стойкость к истиранию и снижает способность впитывать воду (морозостойкость). Прочность, стойкость к истиранию и воде увеличивают присадками и добавками.

Отличается такая плитка тоже визуально. По пористости она очень похожа на прессованную, но цветовая гамма намного тускнее, чем у прессованной плитки. Это связанно с количеством воды в смеси для приготовления плитки.

Бордюры также отличаются по типу:

  1. Дорожный бордюр. Самый популярный — дорожный бордюр длиной 1 м. Высота и ширина варьируется в зависимости от места применения. Для отделения дорог от тротуаров и газонов используется бордюр шириной 30 см и высотой 15 см. На остановках общественного транспорта применяют бордюр шириной также 30 см, а высотой 18 см.

  1. Тротуарный бордюр. Имеет размеры 1000х200х80мм, а также 500х200х80мм. Применяется для благоустройства тротуаров, дорожек, отмосток, газонов, различных площадок, может служить элементом ландшафтного дизайна, ограждает конструкции и  придаёт им законченный вид. Самое основное то, что бордюр является упором дорожного или плиточного полотна, а именно с его установки начинается подготовка основания.


На сегодняшний день цветовая гамма бордюров очень многообразна. В принципе, цвет и даже размер можно обсудить с заводом изготовителем или с поставщиком при приобретении комплектации на строительный участок.

Желоб водосточный. Основным предназначением водосточного желоба является отвод дождевой или талой воды к дренажному колодцу или дождеприемнику, а в упрощенном варианте – к месту сброса. Бетонные водостоки состоят из отдельных готовых желобов, а по форме они различаются:

  • на мелкие – открытые полукруглые желоба, имеют размер  250х160х40мм, 500х200х65мм, а также 340х155х60мм.
  • на углубленные – имеющие в поперечном сечении форму четырехугольника и закрывающиеся сверху решеткой. Имеют размер: длина -1000мм, ширина -165мм, а высота может быть 80,100,165,190 и 215мм.

Открытые водостоки достаточно безопасны и удобны в обслуживании, но в случае сильного ливня они не справляются с потоками воды. Углубленные бетонные желоба прикрываются металлическими защитными решетками во избежание травм и для возможности беспрепятственного проезда транспортных средств.

Решетки предохраняют водостоки от попадания внутрь крупного мусора, но чистить лотки требуется периодически.

Бетонный желоб может выполнять дополнительную функцию – декоративную. Часто при укладке тротуаров используют разные виды, формы и цвета плитки. Водосток в этом случае может стать своеобразным разделителем.

Водосточные желоба, как и бордюры, могут быть подобраны под цвет плитки, или наоборот, выделять какие-то сектора на обустраеваемой территории.

При расчёте желобов и бордюров также нужно учитывать 5-типроцентный запас на участки подрезки и сложности монтажа.

Приступаем к монтажным работам перед укладкой

Приступая к объекту и сделав все расчётные работы, выполняем в первую очередь разбивку территории. Определяемся согласно проектному плану или плану согласованному с заказчиком, на какие сектора будет разбиваться территория,какие участки нужно выделить в высотном плане — то есть: площадки под беседки, барбекю, пандусы или брустверы, уклоны, места прохождения желобов и точки сброса воды. На своём опыте скажу, что если работы производятся на территории частного жилого сектора, то все уклоны обустраиваются на максимальном расстоянии от построек, то есть, после произведённых работ, должно визуально казаться что постройки находятся выше тротуарной или проезжей части участка. Это делается для того чтоб максимально отвести влагу от построек.

Готовим основание

Все работы начинаются с подготовки основания. На участке, где будут производиться работы, снимается верхний слой грунта, чтобы по максимуму удалить корневую систему растений, (не более 40см) и углубиться на нужную нам глубину для засыпки основы под плитку. Надо понимать, что все уклоны по площадке необходимо начинать делать уже при выравнивании земляного полотна. Тогда и подсыпанные слои лягут равномерным слоем, создавая и корректируя нужный нам уклон. Если вы мостите участок небольшой площади и у вас достаточно сил чтобы снять необходимый по толщине слой грунта,  можно сделать это с помощью кирки и лопаты. Удалив грунт, подчистите дно корыта, чтобы удалить бугорки и кочки. После этого нужно тщательно затрамбовать земляное полотно с помощью трамбовки, или виброплиты. Без этих инструментов невозможно качественно уплотнить поверхность земляного корыта. Укладка подстилающих слоев и плитки на не уплотненный грунт приведет к проседанию отдельных участков покрытия.

Чтобы узнать на какую глубину нам нужно снимать грунт, нужно забить колья по периметру участка. Если участок большой или имеет скрытые участки, значит нужно разбить один большой участок на несколько небольших — видимых. На этих кольях с помощью гидроуровня, отбиваем «горизонт» (как это правильно сделать, я писал в статье « Устройство армопояса под мансардную кровлю»). Когда у нас горизонтальные метки есть, мы определяемся с уклонами площадей. Уклон необходим для того, чтобы атмосферные осадки не скапливались в одном месте, а отводились подальше от построек и пешеходных зон. Самый оптимальный уклон – это «Дорожный уклон».

Дорожный уклон – это уклон, который применяется в строительстве полотна проезжей части, и равен 1метр=1сантиметр. То есть, отклонение от горизонта на одном метре – один сантиметр.

Пример: если длина площади равна 10 метров, то в начале и в конце площади забиваем по колышку. Отмечаем с помощью гидроуровня горизонтальные метки, и, там где нам нужно (в начале или в конце) опустить площадь, на этом колышке отмечаем вниз 10 см. от горизонтальной метки.

Н – точка горизонта

Н1 – точка уклона

L – длина участка

Когда с уклонами и с разбивкой покончено, можно приступать к установке бордюров. Для этого в местах, где будут устанавливаться бордюры, забиваем направляющие колья и выставляем на них высотную отметку, натягиваем леску или шнурку. Это будет Высотный маяк.

Следует заметить что, если площадь плитки укладывается с уклоном, то и бордюры должны устанавливаться с тем же градусом уклона.

От высотной отметки вниз отмечаем высоту нашего бордюра, плюс 10см на подсыпку и бетон на который будет устанавливаться бордюр и, если нужно, убираем лишний грунт. Далее готовим основу, трамбуем дно, просыпаем щебнем, слоем 5см, и опять трамбуем. Готовим бетон. Бетон должен быть густой, приготовлен в пропорции 1 / 3. Одна порция цемента и три порции песка и щебня. Равномерно, лопатой, на верх протрамбованого щебня, накладываем бетон на всю длину бордюра, примерным слоем 6 -7 см. и устанавливаем бордюр так, чтобы верх бордюра был по леске, на касание.

Необходимо обязательно проверять правильность установки не только по натянутой лески, но и строительным уровнем во всех направлениях уклона, при этом уровень должен показывать наклон в необходимом нам направлении.

Итак, когда все бордюры установлены и бетон начал схватываться, приступаем к установке желобов. В принципе технология установки желобов практически такая же, как и установка бордюров. Согласуем место, где будет слив воды, берём его как самую низкую точку и с помощью колышек и гидроуровня делаем разметку под монтаж желобов. Следует помнить что верх нашего желоба — это уже верх будущей плитки. Желоба нужно очень тщательно выставлять под леску, так как малейший провал в местах соединения элементов повлечёт за собой торможение слива воды и впоследствии — намерзание льда и разрушение бетонных элементов нашей площадки. Тротуарные желоба должны соединяться с трубами отливной системы построек на участке, так как во время дождя или других осадков крыши построек имеют большую площадь забора воды, и, стекая с крыши вода, будет вымывать сначала плиточные швы, а в осенне – весенний период стадия замерзания – размерзания будет разрушать бетонные элементы. Метровые желоба в целях безопасности следует накрыть специальной решёткой, которая идёт в комплекте при приобретении желобов.

Раскатка геотекстиля под тротуарную плитку

Следующий этап нашей работы это – раскатка геотекстиля. Геотекстиль – это рулонный материал. Как материал он появился недавно на рынке, но имеет очень полезные функции. С помощью геотекстиля мы предотвращаем появление сорняков, которые своими корнями разрушают конструкцию основания под плитку, исключаем вымывание песка, защищаем от муравьиных нор и прочих жуков и насекомых. А также геотекстиль является дренажным материалом в нашем конструктиве.

Раскатывается он очень просто, прямо на грунтовую поверхность — там, где будет укладываться плитка, с нахлёстом на предыдущий отрезок 15см, и с небольшими вертикальными отворотами. Как правило, 10 – 15см. Сразу просыпаем небольшим слоем песка.

Устройство песчано – щебёночного основания под тротуарную плитку

По раскатанному геотекстилю с помощью тачки и лопаты рассыпаем песок. Толщина слоя 4-6см. Трамбуем его с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Большие площади лучше, конечно, трамбовать с помощью виброплиты так как она не только трамбует, но и ровняет поверхность площади. Трамбовать нужно так, чтоб по одному месту было 5 ударов или проходов виброплиты.

Когда песок выровнен и протрамбован, настилаем слой щебня фракцией 5 – 20мм. Толщина слоя щебня должна быть 15см. Этого вполне хватает для тротуаров и пешеходных зон со средней нагрузкой. Щебень нужно тоже трамбовать, и как показывает практика, ручная трамбовка здесь малоэффективна, лучше — виброплита. При трамбовке щебня рекомендуется делать так званую «расклинцовку». Расклинцовка это – смесь сухого песка с отсевом в равных долях. То есть, берём песок и отсев в одинаковых пропорциях и с помощью бетономешалки перемешиваем до однородного состояния, и когда виброплита заделала один проход по всей площади, берём лопату, набираем смесь и веерным кидком рассеваем по площади смесь. Таким образом, песок с отсевом забивают все щели, которые образовываются на поверхности щебневой основы. После расклинцовки проходим ещё раз виброплитой. Вибрация и давление помогут расклинцовочной смеси опустится в низ  щебёночной подушки. Эти операции повторяем до тех пор, пока раслинцовочная смесь будет лежать тонким слоем на поверхности щебневого основания. Конечный этап подготовки основания — это полив водой из шланга. Проливать нужно тщательно и способом «падающей воды», кончик шланга поднять вверх. После поливки ещё раз протрамбовать. Если подготовка сделана правильно, основание становится ровным в плоскости и плотным.

Если на площадке, где собираемся укладывать плитку, присутствует асфальтобетон и он не плохого качества и визуально не наблюдается провалов и бугров, а по гидроуровневой высоте он нас устраивает, то можем считать что у нас подготовка готова, плитку можно ложить используя только выравнивающий отсевоцементный слой.

И ещё, песчано – щебёночное основание применяется только на тротуарах и пешеходных зонах. В местах, где присутствует транспортное движение, и постоянная большая нагрузка, тротуарная плитка укладывается на подготовленное бетонное основание.

Готовим гарцовку

Гарцовка это — сухая смесь отсева с цементом в соотношении 1:3. Одна часть цемента и три части отсева, без добавления воды.

На утрамбованной поверхности делаем разметку под верх плитки. Для этого забиваем колышки, попарно, в начале и в конце нашей площадки и натягиваем лески по визуальному верху плитки. Когда эта операция сделана опускаем леску вниз на толщину плитки, минус один сантиметр. Например: если плитка у нас имеет толщину 6см, то леску опускаем на 5см от уровня верха плитки. Не забываем также про продольный и поперечный уклон. Проверяем все уклоны строительным уровнем, прикладывая на касание к леске или гидроуровнем. По этим лескам выставляем наши маячные трубы. Трубу желательно выбирать круглую — так легче выставлять. Трубы выставляются на расстоянии друг от друга так, чтоб наше правило с запасом длины ложилось на трубы. Например: если правило у нас имеет длину 2 метра, то трубы выставляются на расстоянии не более 1.7 метра друг от друга. Делаем засыпку гарцовки там, где будут лежать трубы, ложим трубы так, чтоб верх трубы прикасался с леской. Затем тачкой или лопатой заполняем пространство между трубами гарцовкой и правилом стягиваем движением на себя, так чтоб гарцовка ровным слоем растянулась по всей захватке.


Если мы делаем дорожки, которые имеют ширину не более 1.5 метра можно использовать широкую, но ровную доску, предварительно вырезав в ней пазы под бордюр на толщину укладываемой плитки. В этой ситуации использование труб не обязательно.

После выравнивания гарцовки по нашей захватке, необходимо её протрамбовать ручной трамбовкой в один проход, не вынимая труб. Гарцовка сразу уплотнится и покажет места провалов, где нужно подсыпать. С помощью лопаты делаем подсыпку и опять стягиваем

правилом. И трамбуем. Эту операцию повторяем два – три раза, пока на нашей захватке не образуется идеально ровная, уплотнённая площадка. Только после этого вынимаем маячные трубы и делаем подсыпку в канавки после труб. Уплотняем резиновым молотком и подровняем с помощью мастерка.

Важный момент: при подготовке выравнивающего слоя гарцовки, нужно использовать всю приготовленную смесь, то есть, уложить, затрамбовать и уложить плитку. Так как гарцовка состоит из цемента и отсева, а отсев имеет некую степень влажности, то цемент с этой влагой вступает в реакцию и оставленная, допустим, на завтра готовая гарцовка уже не будет выполнять свои функции.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка «Старый город» имеет преимущество при укладке в том, что она имеет разный дизайн. То есть, вариантов рисунка и укладки очень много. Но сам процесс имеет некоторые правила. Во – первых: ровность швов. Через каждые три – четыре ряда проверять натянутой леской направление шва, если нужно, подравниваем ударами резинового молотка. Во – вторых: ровность по плоскости. Также, каждые три – четыре ряда, берём уровень или правило и прикладываем сверху на уложенную плитку и просматриваем нижний зазор. Он должен бить минимальный, если это не так, то так же подравняем ударами молотка, только сверху. И в – третьих: при укладке плитки каждую  следует немного пристукивать  молотком. Это даёт дополнительное уплотнение подстилающего слоя гарцовки.

В начале статьи я давал информацию, что расчёты будут в конце. Так вот, когда приступаем к работе по тротуарной плитки, задаём себе вопрос: на какую глубину снимать грунт и готовить основу? Так вот, сейчас мы это можем просчитать. Нам для этого нужно знать «привязочные точки», толщину плитки, особенности территории (где будут садовые дорожки, площадки, и самое главное – заезды).

Привязочная точка – это места на территории, где верх тротуарной плитки должен совпадать с элементами постройки на территории. Например: порог дома, низ ступеньки, низ выделенной площадки, и т.д.

Когда эти все данные у нас есть, мы суммируем конструктив: толщина песчаной подушки, плюс толщина щебневой основы, плюс толщина гарцовочной подстилки, плюс толщина плитки. Толщину плитки можно брать за минусом одного сантиметра. Этот сантиметр компенсируется при трамбовании уложенной плитки виброплитой. Нужно учитывать, что на территории толщина плитки может быть разная — в зависимости от технологического назначения.

Итак, когда у нас плитка положена, если есть подрезка, (подрезка это места, где не влезает целая плитка) то подрезку выполняем с помощью болгарки с диском с алмазным напылением, не забывая про средства индивидуальной безопасности (очки, перчатки), просыпаем готовые участки песком. Песок должен быть сухим, мелкокалиброванным и чистым. С помощью веника или садовой щётки распределяем песок по швам, чтоб он максимально заполнил швы, остаток песка не сметаем, а примерно равномерным слоем оставляем на плитке.

Трамбовка плитки

И последний этап — это трамбовка готовых площадей с помощью виброплиты. Виброплита при этом должна иметь резиновую подошву, которая идёт в комплекте с виброплитой, в противном случае, металлическая подошва может попросту разрушить элементы нашей работы. При предварительно хорошо затрамбованной подготовительной основы под плитку, достаточно будет одного прохода виброплиты по площади. При этом песок, который мы заметали в швы, немного просядет и уплотнится. Тут нам поможет тот песок, который мы оставили на площади, тем более, он хорошо высой. После трамбования виброплитой плитка выравнивается по площади, немного проседает, и уплотняется в единую монолитную платформу. После этого, ещё раз заметаем песок по площади, но теперь остатки песка выметаем, чтоб рисунок на площади набрал яркости.


Поливать водой из шланга готовую площадь после укладочных работ я бы не рекомендовал. Дело в том, что цемент, использующийся в гарцовке, вступает в реакцию с влагой, которая присутствует в отсеве, грунте, воздухе. Процесс набирания прочности медленный, но когда он завершится, гарцовочная смесь набирает плотность, которая не уступает асфальту, а обливая водой территорию, на которой уложена плитка, вода просто вымывает цемент из состава гарцовки.

На этом работы по укладке тротуарной плитки можно считать оконченными. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях.

От профи: армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Мы продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня речь пойдет о том, как сделать армопояс под кровлю дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все. Работал по принципу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло, я вырос — годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день, в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто начали использовать Газо-, или Пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики по сохранению тепла в помещении и быстроте монтажа, но, есть одна важная особенность:

этот материал не выдерживает долгосрочного точечного давления, которое создаётся нагрузкой перекрытия и давления атмосферных осадков на постройку.

Но есть выход — это монтаж армопояса по всему периметру, включая и перегородочные стены, и сейчас мы разберёмся, как это правильно сделать.

C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20170929_100114.jpg

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный , на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм ( из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

1.Гидроуровень

2. Рулетка

3.Леска строительная

4. Карандаш

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

6.Шуруповёрт

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетономешалка

9.Лопата совковая и пару вёдер

10.Мастерок

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения  размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры ( диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Горизонт – это условная линия, которая соединяет две точки,находящиеся на одном уровне, и перпендикулярно вертикального отвеса  образуют угол 90 градусов на всей длине этой линии.

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в этой статье.

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Мауэрлат-это балка, которая крепится к армопоясу через резьбовую шпильку, и к мауэрлату крепится стропильная часть кровли.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки ( одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона ). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки. Итак, что мы имеем:  нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ  так , чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок ) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это — участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек , а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам  делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором — по всему периметру.

http://kaskad152.ru/images/shpilka-rezbovayajpeg.jpeg


Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см — в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть  если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и  загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми саморезами .

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жёсткость и устойчивость конструкции, можно приступать к наполнению опалубки бетоном. Для этого нам нужна бетономешалка, вёдра и хороший помощник.

Следует заметить, что опалубку следует наполнять бетоном постепенно, не спеша, но желательно за один день залить весь периметр, так как бетон должен схватится без разрывов во времени, чтобы избежать трещин на соединениях.

Пропорция песка и щебня, согласно норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенам опалубки и трамбовать каким-то штырём, для того чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, которые возникают при заливке. Если этого не делать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон залит пористо и не монолитно, что угрожает потери прочности и сроку эксплуатации армопояса.

C:\Users\User\Desktop\мои роботы\IMG_20171002_172144.jpg

Завершающий этап и разборка конструкции

10. Разбирать опалубку рекомендуется не раньше чем через два дня. При условиях очень жаркой погоды желательно на второй день после заливания бетона, немного смочить его водой, это лишним не будет.

ГОСТовское нормы нам говорят, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день, при условии что температура окружающей среды равна +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть, приготовленный бетон не наберёт нужной прочности.

Вот так получилось у меня.

На этом все наши роботы по монтажу армопояса под мансардную кровлю частного дома закончены. Следуя этим не хитрым советам монтаж армопояса не будет таким сложным и непонятным. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать Ваше мнение.

Также еще видео по заливке армопояса из стороннего ресурса:

Пошагово: ГКЛ потолок из гипсокартонных листов своими руками

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:
mbIW9xs2oCI

В старых домах во время стройки красоте мало уделяли внимания, так как главная задача была построить быстро и надежно. Поэтому потолки, как правило имеют разные неровности: выступающие балки в деревянных перекрытиях и перепады швов между плитами в железобетонных перекрытиях, а еще различные перекосы и выемки. Хорошо если дефекты на потолке не большие и их можно устранить при помощи шпатлевки, а что делать если зашпатлевать их просто невозможно? А если это новостройка и нужно закрыть черновой потолок? Тут нас выручит уже давно известные нам листы гипсокартона. Из них мы будем делать подвесной потолок из гипсокартонных листов ГКЛ, который закроет все дефекты также за ним можно будет скрыть электропроводку и другие коммуникации. Давайте в этой статье подробно рассмотрим, что нам понадобится для монтажа такого гипсокартонного потолка своими руками и поочередность его монтажа от разметки потолка и до шпатлевания. Также мы рассмотрим технологию и устройство монтажа потолка из ГКЛ в пошаговой инструкции с фото.

А в процессе работы нам не обойтись без такого инструмента как:

  1. Ударная электрическая дрель или перфоратор
  2. Рулетка, карандаш и строительный уровень
  3. Водный строительный уровень (прозрачная шлангочка длиной 5-10 метров)
  4. Шуруповёрт аккумуляторный или электрический
  5. Стремянка
  6. Нитка или леска (лучше желтого цвета)
  7. Ножницы по металлу и строительный нож

Материал для работы:

  1. Профиль потолочный по гипсокартону СD-60
  2. Профиль направляющий по гипсокартону UD-30
  3. Пластины-подвесы
  4. Саморезы по дереву 32 мм
  5. Дюбеля 60 на 40 мм
  6. Саморезы по металлу 10 мм (блошки)
  7. Листы потолочного гипсокартона (ГКЛ) толщиной 9 мм
  8. Саморезы по металлу 25 мм
  9. Лента, армированная из стекловолокна (серпянка)

Этап 1. Разметка под монтаж профилей

Как же правильно сделать потолок из гипсокартона своими руками? Для начала нам необходимо сделать так, чтобы потолок вышел без перекосов и строго горизонтальным. Чтобы это получилось нужно выбить ноли помещения. Для этого воспользуемся водным уровнем. Одному человеку такую разметку сделать сложно поэтому попросите кого-то о помощи. В любом из углов комнаты карандашом ставим отметку на высоте один метр. К этой отметки прикладываем водный уровень так, чтобы уровень воды совпадал с нашей отметкой. А ваш помощник в это время должен переходить с угла в угол комнаты с противоположным концом шланги. В каждом углу он должен будет оставлять отметку на уровне воды. При этом вам нужно обязательно следить что бы ваша отметка не сбивалась! Все эти отметки (ноли) по углам комнаты и будут горизонтальным уровнем нового потолка. От нолей рулеткой отмеряем вверх одинаковое расстояние на ту высоту, на которой хотим делать наш потолок из гипсокартона. При этом нужно будет учитывать толщину гипсокартона 9 миллиметров и толщину направляющего профиля ud 30 миллиметров. Также не забудьте, что минимум, который придется отступить от чернового потолка 10 см, ведь стандартный встроенный светильник займет 10 сантиметров высоты.

Более подробно о работе с водяным уровнем читайте в этой нашей статье.

image001

Этап 2. Монтаж каркаса потолка

Начнем с того, что по периметру всей комнаты на той высоте на которой решили делать своими руками потолок из гипсокартона, нам необходимо к стене прибить направляющий профиль ud используя перфоратор и дюбель-гвозди размером 60 на 40 миллиметров и шагом 450- 500 миллиметров друг от друга.

image002

Закрепив направляющий профиль ud, возьмемся за потолочный профиль cd. Сначала его нужно вырезать по длине или по ширине комнаты, тут уж выбирайте сами, как вам удобнее. Главное, чтобы он легко вкладывался в направляющий профиль ud, если он будет слишком длинный, то его начнет выгибать. Если слишком короткий, то он не будет держаться. В идеале он должен быть на 5 миллиметров короче, чем размер от одного направляющего профиля ud к противоположному.

image003

Вырезав потолочный профиль cd нужной длины его нужно засунуть перпендикулярно в направляющий профиль ud. Между собой они скручиваются специальными саморезами по металлу в народе называемыми блошками. Профиля cd располагают через каждые 60 или 40 сантиметров, это нужно для того, чтобы расстояние было кратным 120 сантиметров. Так как это ширина листа гипсокартона. И стыки будут попадать при таком расположении строго на профиль.

image004

image005

Чтобы наш потолок не провисал, а был ровным нужно потолочные профиля cd прикрутить к черновому или старому потолку с помощью монтажных пластин-подвесов. Строго над профилем к потолку прикручиваем подвесы саморезами длиной 30 миллиметров или если у вас железобетонные перекрытия, то дюбелями 60 на 6 мм. На каждый профиль cd ставят подвесы через 50-60 сантиметров.

image006

После чего через средину комнаты поперек профилей cd нужно натянуть нитку (желательно черную ее лучше видно) прикрепив ее к крайним противоположным профилям ud, которые прикручены к стене. Загнув пластину подвеса к низу, одной рукой придерживаем профиль cd так, чтобы он едва касался к натянутой нитке и фиксируем его к подвесу уже знакомой нам блошкой с одной и другой стороны.  Учтите, что крепить дюбелем или саморезом нужно ближе к краю сгиба профиля, чтоб не допускать провисания под весом листов гипсокартона.

image007

С помощью такого способа можно сделать подвесы длиннее или короче и потолок из ГКЛ можно приподнять или приспустить на нужное расстояние.

Примечание: Во время работы следите, чтобы остальные профиля не касались нити, так как они могут ее искажать.

Очень часто cd профиля устанавливают не только вдоль листов гипсокартона, но и в поперек. Практика же показала, что поперечные профиля стоит ставить только при монтаже многоуровневых потолков. В данном же случае такой профиль необходимо ставить только на стыках листов гипсокартона. Таким образом можно существенно сэкономить на материале, да и от покупки крабиков в таком случае тоже придется отказаться (специальные крепления, предназначенные для соединения продольного с поперечным профилем).

image008

Этап 3. Прикручивание листов гипсокартона к каркасу потолка

Если пластины подвесов слишком длинные оказались, то это не беда. Их нужно опять-таки завернуть вверх, чтобы они не мешали прикручивать листы. Перед тем, как приступить к подшиве листов гипсокартона к каркасу потолка, необходимо подумать о будущем освещении комнаты! Продумать где будут находиться светильники и в каком количестве, так как проводку под них нужно провести до прикручивания ГКЛ.

Перед началом монтажа гипсокартонных листов, они должны обязательно пройти акклиматизацию в помещении пару дней, как минимум.

Листы прикручивают к профилям саморезами по металлу длиной 25 миллиметров. На один лист примерно 50 штук саморезов с шагом 15-20 сантиметров. Крепить листы нужно вдоль продольных профилей. Первый лист прикрепите от стены, а следующие по порядку друг возле друга.

image009

image010

image011

Примечание: требование заключается в том, чтобы оставить зазоры у стен. Они должны составлять всего несколько миллиметров. За счет этого конструкция сможет дышать. Делайте зазоры также и между листами в 2 – 3 мм, для дальнейшего заделывания этих швов шпатлевкой.

Этап 4. Завершающие работы

image012

Если вы все листы уже прикрутили, то перед шпатлеванием потолка из ГКЛ нужно сделать не большую, но очень важную вещь! Нужно хорошо заделать стыки листов, используйте при этом гипсовую шпатлевку и армирующая сетку из стекловолокна. Разровняйте все шпателем, так же необходимо замазать и все саморезы это делается потому, что при высыхании шпатлевки в этих местах образуются углубления. Когда все подсохнет можно будет приступить уже к общему шпатлеванию потолка.

Пошагово: бетонная монолитная лестница своими руками

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:
mbIW9xs2oCIНи один загородный дом или дача не может быть построен без лестницы. Простейшая бетонная монолитная лестница своими руками сооружается без особых проблем. Среди прочих материалов, применяемых в изготовлении ступенек, чаще всего используют железобетон, так как по прочности этот материал не уступает другим. Монолитная лестница, сделанная своими руками, не должна расшатываться, не издает скрипящие звуки, не горит и имеет массу вариантов облицовки, плюс устойчива к атмосферным влияниям.

Как сделать лестницу из железобетона, её устройство, армирование, сборка опалубки, а также порядок работы и какие материалы при этом будем использовать разберем в этой статье с фото.

Во время работы будем использовать такой инструмент:

  • электрическая болгарка (угловая шлифовальная машина)
  • электросварочный аппарат (стационарный на 220в)
  • рулетка с карандашом
  • бетономешалка
  • ведра с лопатами
  • строительный уровень
  • лобзик электрический
  • шуруповёрт
  • мастерок строительный

А также материал:

  • арматура для армирования монолитной лестницы с сечением 8мм
  • цемент м 400
  • песок, щебень
  • лист osb толщиной не менее15мм
  • саморезы длиной 40-60мм
  • рубероид или плотная пленка

Этап 1. Разметка и гидроизоляция лестничной площадки.

Как и любое строительное сооружение площадка требует предварительного проектирования и расчетов, чтобы лестница из бетона, сооружения своими руками, вписалась максимально правильно. Простенький проект можно нарисовать от руки на листочке бумаги, чтобы иметь небольшое представление о том, как и что делать. На этом этапе нужно определится с количеством ступеней лестницы исходя из высоты площадки от уровня земли. Стандартная высота ступени 17-20 см и ширина ступени, обеспечивающая комфортный шаг, 29-32 см. Удобным для перемещения углом наклона считают 30º, но при необходимости сократить площадь конструкции лестничной площадки, угол можно поднять до 40-45 градусов наклона. Так как часть площадки у нас по бокам будет находиться в земле, то бока нужно подчистить и проложить гидроизоляцию из рубероида или толстой пленки. А чтобы во время работы гидроизоляция не мешала нам ее нужно зафиксировать подручными средствами. В данном случае мы использовали гвозди и обрезки старого профиля. Вдоль всей лестничной площадки необходимо натянуть шнурку, она будет нам показывать направление площадки. А вдоль самой шнурки забить обрезки арматуры длиной 40-50 сантиметров через каждые 29-32 сантиметра. Забитая таким образом в землю арматура будет показывать нам край каждой нашей ступеньки.

image001

 

Удобство лестницы можно вычислить на нашем калькуляторе (хотя он и для деревянной лестницы — удобство вычислит для бетонной правильно, нужно только ввести размеры).

Этап 2. Сборка каркаса площадки для лестницы из железобетона своими руками.

image002

Мнение стороннего стоителя:

«Арматура на каркас не варится. Она вяжется на проволку, или сажается на пластиковые хомуты. Должно быть микродвижение.»

Для начала необходимо нарезать арматуру сечением 8-10 миллиметров на кусочки длиной 17 сантиметров (высота ступенек), 30 сантиметров (ширина ступенек) и 80 сантиметров (ширина самой площадки). По четыре штуки на каждую ступеньку площадки.

Последовательность того, как вы будете сваривать между собой каркас лестницы, значение не имеет. Главное, чтобы у вас получился такой кубрик, как показан на фото размером 17 на 30 на 80 сантиметров. И количество таких кубриков должно равняться количеству ступенек.

image003

Далее по боку будущей площадки делаем каркас стен из арматуры, размер ячеек делаем 10 на 10 или 15 на 15 сантиметров. Арматуру между собой лучше вязать проволокой, но так как нагрузки на нее не будет никакой, то можно и воспользоваться электросваркой. Высоту каркаса стены нужно сделать на 15 сантиметров выше, чем высота самой верхней ступеньки. Такой же каркас варим и с противоположной стороны. По возможности арматуру засёдлываем в примыкающую стену.

image004 

Теперь заранее приготовленные кубрики нужно вложить между каркасом стен, обязательно выставить их по уровню и приварить по сторонам к стенкам.

image005

Этап 3. Изготовление и монтаж опалубки для монолитной лестницы под заливку бетоном.

Самым сложным и трудоемким этапом специалисты считают изготовление и сборку опалубки. В опалубке не должно быть ни щелей, ни зазоров иначе через них будет просачиваться бетон. Для изготовления опалубки мы будем использовать листовое osb, хотя можно использовать и фанеру, желательно влагостойкую.

 

На листе osb нужно нарисовать торец наших ступенек и вырезать электролобзиком. Из одного листа получается две зеркальные детали. Таким образом одна деталь пойдет на правую сторону вторая на левую сторону боковых стен лестничной площадки. Также нам потребуются передние стенки ступенек. Их мы также вырежем из osb высотой на 2 сантиметра выше, чем арматура и длиной равной размеру между вырезанных боковых стенок площадки. Передние стенки ступенек между собой, а также к бокам площадки нужно скрутить саморезами используя обрезки брусочков и досок. Это не даст опалубке расползтись по сторонам, когда мы будем заливать бетон. Вся конструкция монолитной лестницы на бетонном основании своими руками должна быть прочной и жесткой.

 image008 image009 

Этап 4. Заливка ступенек бетоном.

Заливку ступенек делают стандартным бетоном. Одна часть цемента, три части песка и три части щебня по возможности добавьте пластификатор особенно, если на улице очень жаркая погода. Тогда бетон будет меньше трескаться при высыхании. Залить ступеньки в один этап не получиться, даже не пытайтесь! Иначе вся работа пойдет насмарку, только намучаетесь, а потом еще и переделывать придётся. Заливать бетон нужно начинать с нижней ступеньки с интервалом около часа в зависимости от погодных условий. Когда первая ступенька начнет схватываться можно заливать следующею. Излишки бетона и мелкие неровности необходимо сгладить строительным мастерком до полного затвердевания. Так как потом это будет делать намного труднее и дольше.

Этап 5. Завершающие работы.

Через 2 дня после полной заливки ступенек нужно раскрутить все шурупы на опалубке. Но саму опалубку не демонтировать. Так между опалубкой и бетоном появятся щели, это даст бетону возможность дышать, но находиться в своей форме. На следующий день смело снимайте всю опалубку. После полного высыхания на ступеньки можно будет укладывать плитку, песчаник или другой материал по вашему вкусу. Вот и все, ваша бетонная монолитная лестница готова, и все это своими руками!

image010

Примечание: в течении всего времени высыхания (схватывания) бетона не забывайте ступеньки слегка увлажнять, поливая сверху их водой!

Безопасный дымоход для бани своими руками пошагово

Теоретически сгорание всякого топлива сопровождается выделением углекислого газа и воды, но на практике это далеко не так. От недостаточного сгорания топлива, даже если оно идеально, процесс сопровождается образованием сажи и угарного газа. Кроме того, сами материалы горения, далеки от идеала и содержат большое количество примесей, которые добавятся в воздушную среду помещения в виде продуктов сгорания.

dymoxod-1

Все это вместе даст не только загрязнение помещения бани и зловония, но и угрозу жизни человека, т. к. угарный газ является ядовитым. Отравление им может иметь тяжелые результаты и даже может привести к летальному исходу. Поэтому реальным выходом из ситуации является дымоход. Это довольно простое и полезное устройство, обеспечивающее естественный отвод продуктов горения и доступ кислорода в зону горения. В этой статье мы рассмотрим основные виды дымоходов такие как, стальной, керамический, стеклянный, сэндвич. А также речь пойдет от том, как сделать дымоход в бане своими руками с пошаговой инструкцией и видео. И так, с чего начать?

Выбор дымохода для бани: критерии

Выбор дымохода для бани это довольно серьезное мероприятие. Можно с долей уверенности сказать, что выбрать печь гораздо проще. Рынок печного оборудования представлен широким ассортиментом товаров, поэтому выбор печи не представит особой трудности. Дымоход — это отдельный компонент, законченная система, к которой предъявляются повышенные требования.

Если к обустройству дымохода отнестись без должной ответственности, то в дымовом канале может возникнуть отсутствие разреженности или как, говорят в народе, обратная тяга. Которая будет препятствовать удалению продуктов сгорания в результате произойдёт задымление, которое, в свою очередь, может стать причиной возгорания и пожара. Поэтому безопасность вашего строения, да и эффективная работа печного оборудования напрямую зависит от того насколько грамотно изготовлен и смонтирован дымоход. В нынешнее время дымоходы изготавливают бетонными, керамическими, стальными, кирпичными и даже  из стекла.

Дымоход должен отличаться прочностью и долговечностью. Быть устойчивым к влиянию высоких температурных режимов при горении топлива, удалять дым в условиях низких температур, противодействовать влиянию продуктов конденсации, а также соответствовать правилам пожарной безопасности. Теперь стоит задуматься над вариантом дымоходного канала. Удовлетворит ли он требования, предъявляемые изготовителем уже подобранного печного агрегата?

kirpichnyj-dymoxod

Благодаря развитию науки и техники разработано значительное число дымоходных каналов, но классикой жанра был и остается дымоход из кирпича. Этот вариант давно испытан временем и используется до настоящего времени. Но ему на смену пришли альтернативные устройства из новых материалов, ранее не использовавшихся в изготовлении дымоходов. Например, сэндвичи, керамические и стеклянные дымоходы. Теперь прежде чем определиться с выбором материала для дымохода будущей бани, необходимо изучить технико – эксплутационные показатели оборудования, которое вы решили установить. Ведь при его монтаже нужно учесть внутреннее сечение дымохода, его длину и высоту. А какой использовать материал для дымового канала – это уже другой выбор.

Материал для дымохода в бане

kirpichnyj-dymoxod2
Кирпичный дымоход

Как уже говорилось, раньше кирпич был основным материалом в изготовлении дымоходов. Преимуществом возведения кирпичного дымового канала всегда была дешевизна материала. Строительство было самым экономичным и малозатратным. Песок и глина, вода и кирпич то, что всегда было в пределах доступности. К сожалению, в данное время поиск специалиста печных дел сопряжено с определенными трудностями. А в кирпичном дымоходе качественная эксплуатация напрямую зависит от профессионализма печника. Поэтому цена на услуги квалифицированного специалиста выросла в разы. Прямоугольное сечение способствует созданию местных завихрений в дымовом канале и влечет его засорение. Прочищать нужно как минимум раз в полгода. Однако, если дымоход из кирпича сложен правильно, то это гарантия, что он прослужит много лет. Но не всегда кирпичный дымоход целесообразен для монтажа в бане. Прежде всего, из финансовых затрат на его установку.

dymoxodnyj-sendvich

Стальной дымоход

Время использования кирпича, как единственного материала для дымовых каналов прошло. Альтернативным решением стал металл. Применение термостойкой нержавеющей стали в обустройстве дымовых каналов для бани стало прорывом в технологии дымоотвода. Широкую популярность приобрели двухтрубные конструкции. Они представляют собой две трубы разного диаметра с не горючим утеплителем между ними. Утеплитель сохраняет дымоход от излишнего образования конденсата и его влияния на трубу. Такие конструкции получили название сэндвич. Как правило, наружная труба изготавливается либо из нержавейки, либо из оцинковки. Оцинкованная сталь – это больше бюджетный вариант, не влияющий на эксплуатационные характеристики. Внутренняя труба изготавливается только из термостойкой нержавеющей стали толщиной 1 мм и более. При выборе трубы обратите на этот параметр особое внимание. Теплоизолятор на основе базальтовых пород, выдерживающий высокие температуры. Такие дымовые каналы имеют цилиндрическую форму, что определяет меньшую подверженность загрязнению.

TI UNI 2012.indd

Керамический дымоход для бани

Новый материал, совсем недавно появившийся на рынке печного оборудования – это керамические шамотные трубы. Они вобрали в себя все достоинства стальных конструкций. При этом им присуща надежность и продолжительный срок службы кирпичных дымовых каналов. В своем составе они имеют внутреннюю шамотную трубу, теплоизоляционный слой из базальтовых пород и наружный кожух из нержавеющей стали или легкого пенобетона. Цена такой трубы намного выше, чем стального дымохода, но благодаря продолжительному сроку эксплуатации, стоимость с лихвой окупается. Этот материал составляет конкуренцию кирпичным конструкциям по надежности, долговечности и пожаробезопасности. Принципиально, это такая же труба, собрать ее так же просто, как и стальные сэндвичи. Хотя в некоторых случаях исполнения под нее требуется усиление фундамента. Есть специальные элементы для сбора труб в законченную конструкцию. При приобретении набора дымового канала из керамических труб для вашего конкретного случая все эти элементы и материалы входят в комплект поставки. Стоимость керамических дымоходов примерно на порядок выше стальных сэндвичей.

Стеклянный дымоход

Идеальным вариантом дымоходных систем является дымовой канал из стекла. Этот материал обладает колоссальными преимуществами: абсолютное отсутствие коррозии, влагоустойчивость невысокая тепловая инертность. Но стоимость таких дымоходов очень высока, а если прибавить огромные затраты на установку, то такой материал просто не нашел распространения из-за огромной цены. Хотя некоторые оптимисты утверждают, что за стеклянными дымоходами, будущее и придет время, когда все дымовые каналы будут изготавливаться из стекла.

Отдельно хочется остановиться на дымоходах из асбестовых труб. Это материал, который нельзя применять для возведения дымоходов. Он канцерогенен и пожароопасен. Асбестоцементный дымовой канал может стать причиной пожара в вашей бане.

Подводя итог сказанному, можно прийти к выводу:

·         Дымоход из кирпича, трудоемкий монтаж, требующий определенной квалификации исполнителей.

·         Стальной дымовой канал из труб – не дорогой, но непродолжительный срок службы.

·         Дымоход из керамических труб долговечен, но стоимость гораздо выше, чем у стальных дымоходных конструкций.

·         Стеклянный дымоход практически не имеет недостатков, но цена материала и стоимость монтажа дорогостоящий. Не получил распространения.

·         Дымоходные каналы из асбестоцемента строить нельзя.

 

Конструкция дымохода в бане

vnutrdymoxod-pristavnogo-tipa
По местоположению дымовые каналы для бань можно разделить на следующие:

·         внутренний, дымоход проходит через внутреннее пространство строения;

·         внешние, дымоходный канал от печного оборудования направлен наружу помещения и проходит по открытому пространству.

vnutr2

Преимуществом внутреннего расположения отвода дыма является использование температуры отходов горения для обогрева банного помещения. Такая конструкция облегчает создание тяги в дымоходном канале.

Внешнее устройство дымохода, облегчает монтаж конструкции, но требует дополнительных затрат топлива, так как тепло дыма обогревает уличное пространство, а не помещение бани. К тому же остро стоит вопрос об образовании конденсата и сажи в дымоходном канале. Во избежание этих проблем его необходимо дополнительно теплоизолировать.

Конструктивные элементы дымоходной системы

Идеальное устройство дымоходного канала в бане – это прямая конструкция, проходящая от печи строго вертикально вверх. Такой дымоход строится из кирпича. Особенностью такой печи является местоположение. Как правило, ее устанавливают посередине строения бани, с учетом расположения балок и стропил.

Преимуществом стальных и керамических дымоходов является наличие дополнительных элементов. Они позволяют размещение печи практически в любом месте помещения, а при наличии препятствий дают возможность проектирования дымоходного канала с изгибом или горизонтальной частью с целью обойти встретившиеся преграды.

Но при этом обязательно нужно учитывать, что суммарное расстояние горизонтального или наклонного участка, должно быть,не более 1 метра. Если этот размер будет превышен, то это негативно скажется на работе дымоходного канала. На горизонтальном участке будут собираться продукты неполного сгорания топлива, и движение дыма будет затруднено. Максимальное количество поворотов допускается не более двух.

elementy

Соединение горизонтальных и наклонных участков обеспечивается за счет наличия различных фасонных частей дымоходов. При их монтаже необходимо изначально решить вопрос дальнейшей прочистки дымохода. Колено является тем местом, где скапливается сажа. Здесь выходом считается такой элемент, как тройник. Наличие в нем съемного стакана позволяет прочищать дымоход легко и без проблемно.

Герметичность соединения стыков труб обеспечивает не только хорошую тягу, но и исключает попадание в помещение бани дыма. Для безопасного и пожаробезопасного прохождения дымоходом деревянного потолка и кровли применяют специальные патрубки. В местах пересечения вставляется патрубок.

Для крепления стальной трубы, имеющей не малый вес, используют стеновые кронштейны. Установка креплений производится на расстоянии не более двух метров друг от друга. В месте выхода дымохода на крышу обязательно должна быть выполнена крышная разделка, которая воспрепятствует попаданию осадков внутрь бани.

Попадание дождя и снега внутрь дымового канала исключается установкой защитного грибка.

Проектирование и установка дымохода

montazh4
Выполняя проект и установку дымохода самостоятельно необходимо:

1.      Грамотно подойти к выбору сечения трубы дымового канала. Небольшой размер не позволит в полном объеме отводить продукты горения топлива. Широкое сечение обеспечит быстрое прохождение дыма, не позволяющее прогревать помещение бани. Это увеличит расходы времени и количества топлива на обогрев. Размер сечения трубы зависит от мощности печи. Его показатель находится в диапазоне от 140 до 270 мм.

2.      Оптимальная форма дымохода – круглая. Через такой канал дым проходит легко. Он менее засоряется и проще чиститься.

3.      Если разместить дымоход ближе к внутренней стене бани – это улучшит теплоизоляцию.

4.      Высота дымоходного канала указана в паспорте печного оборудования. Но если в инструкции нет конкретных размеров, а монтаж конструкции вы ведете своими руками, то следует установить дымоход не менее 4,5 м.

5.      Расстояние по высоте от кровельного конька до оголовка дымохода, должно быть, не менее полуметра.

6.      Дымовой канал оснащается шибером для регулировки тяги.

7.      В качестве дополнительной защиты стен и потолка в районе дымохода рекомендуется применить базальтовую вату, медный лист или другие не горючие материалы.

8.      Для повышения противопожарной защиты и предотвращения возгорания в месте прохождения дымохода через потолок необходимо увеличить его толщину не горючими материалами минимум на 5 см.

Как сделать дымоход в бае своими руками: пошаговая инструкция

shagi1

Монтаж дымохода можно разделить на несколько стадий.

Стадия №1. Подготовительная.

Прежде чем начать установку дымохода в бане своими руками, необходимо защитить места, прохождения дымового канала через перекрытия. Этот участок потребует применения специального элемента, который называется проходная труба.

Этап 1. Начинаем с подготовки патрубка. Размещаем вдоль его наружной поверхности слой базальтовой ваты.

patrubok1 patrubok2

Этап 2. После чего переходим к изоляции внутренней поверхности. Обозначаем точку монтажа на перекрытии и по стандартным размерам готовим прямоугольное отверстие для будущего дымового канала.

shagi2

Этап 3. В местах соприкосновения трубы с потолком устанавливаем дополнительный изоляционный слой, далее монтируем патрубок.

Этап 4. Между ним и дымовым каналом необходимо оставить минимальный зазор для дополнительного вывода тепла.

DIGITAL CAMERA

 

Стадия №2. Работы на крыше

Сейчас приступаем к разделке крыши.

Этап 5. Снимаем размеры с наружной и внутренней стороны, не забывая, учесть уклон кровли.

Этап 6. Изнутри в крыше вырезаем необходимое отверстие под дымоход.

Этап 7. Берем оцинковку, с заранее проделанным отверстием под дымовой канал, и крепим его на крышу.

shagi4                                                                                                  shagi5

Стадия №3. Монтажные работы.

Предлагаем рассмотреть монтажные операции на примере сборки самой популярной двухконтурной системы.

Важный момент! Сборка дымохода выполняется только снизу вверх.

Этап 8. Начинаем соединение дымохода от печи. Стыкуем модуль сэндвича со специальным выходом печи. Участок возле отопительного прибора не изолируем, т. к. температура в этом месте слишком высока. Не в зависимости от качества материала дымохода, из-за максимальных температурных режимов этот участок в течении короткого времени выйдет со строя.

Этап 9. Каждый последующий внутренний модуль вставляем во внутрь предыдущего. После чего наденьте наружную трубу. При этом необходимо следить, чтобы новый модуль стыковался с предыдущим узким концом. Это послужит тому, что образовавшийся в процессе работы конденсат будет свободно течь вниз по трубе, а не затечет в стыки.

shagi6

Этап 10. После монтажа всех элементов конструкции крепим тройники приготовленным крепежом и уплотняем все соединения хомутами.

shagi7

Этап 11. По окончании работ снимаем защитное покрытие и наносим огнеупорный герметик, сохраняющий свои свойства при высоких температурах. И так, вы построили дымоход в вашей бане полностью своими руками!

shagi8

Прочистка дымохода

Баня построена, дымоход установлен. Вы наслаждаетесь прелестями банной церемонии. Как любое устройство, дымовой канал требует технического обслуживания. В нашем случае это его прочистка. Со временем на стенках дымохода образуется слой сажи, что ухудшает тягу и может стать причиной возгорания, которое, в свою очередь, может привести к пожару.

prochistka-dyma1

Самым распространённым и действенным способом является механическая прочистка. Для ее осуществления понадобятся специальные штанги, желательно разборные с ершами, гири, а порой даже кувалда. Эта процедура довольно трудоемкая, и главное, грязная. Поэтому перед прочисткой дымового канала необходимо вынести с помещения бани все вещи, а стены, потолки и полы укрыть полиэтиленовой пленкой.

prochistka-dyma

Другим способом прочистки дымохода является выжигание сажи. Для этого необходимо протопить печь дровами, создающими хорошую тягу и сильный жар, например, осина. Это приведет к выгоранию сажи и выносу ее в виде пепла через дымоход.

prochistka-dyma2

В последнее время популярность набирают химические препараты для прочистки дымоходов. Но они более являются не средством чистки, а профилактической мерой, для увеличения временного периода между чистками.

Ошибки при строительстве дымохода

Стоит обратить внимание на ряд ошибок, которые допускаются при строительстве дымоходов непрофессионалами:

  • Использование непригодных материалов, таких как асбест и алюминий. Это может привести к возникновению пожара.
  • Самовольное изменение диаметра дымохода, может уменьшить КПД или разрушить строение бани.
  • Объединение нескольких дымоходных систем в одну.

Еще несколько характерных ошибок строительства дымохода приведены в представленном видео.

Иногда, кажется, что построить дымоход в бане своими руками можно быстро, без чьих-либо советов. Но возведение дымохода довольно ответственная процедура, требующая соблюдения правил, наличия навыков и изучения современных методик. Это убережет вас от ошибок, а построенный вами дымоход в бане прослужит надежно и долго.

Пошагово: шестиугольная беседка из дерева своими руками

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

mbIW9xs2oCIВ частных секторах и на дачах стало модно строить беседки для отдыха. Пришло время и нам построить такую деревянную беседку. С начала нужно определиться с тем какую беседку мы хотим, в каком месте будет беседка, какой формы и какого размера и для чего она нам нужна. Для посиделок с гостями на свежем воздухе на даче или в частном доме, для шашлыка в кругу семьи или просто чтобы на голову дождь не капал пока мы валяемся в гамаке. Особенно приятно будет отдых в беседке, построенной своими руками. Наш заказчик пожелал деревянную беседку полуоткрытого типа на бетонном основании, шестигранной формы. Такая беседка будет компактной сможет вместить достаточно много людей за счет своей формы, красиво выглядит, а за счет своей конструкции и бетонному основанию такая беседка устойчива и прочная.

И так во время работы нам не обойтись без такого инструмента как:

  • Рулетка и угольник.
  • Пила по дереву и топор.
  • Кисточки для покраски.
  • Электролобзик, электропила (паркетка) или болгарка.
  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Уровень, отвес.

И естественно нам будет нужен материал:

  • Брус сечением 15 на 15 -12 метров.
  • Доски 3 на 12 – 80 метров.
  • Брус 5 на 15 – 60 метров.
  • Лакокрасочные материалы.
  • Саморезы по дереву длиной 15 мм, 30 мм, 50 мм, 150 мм,
  • OSB толщиной не менее 15 мм – 45 м2.
  • Уголки металлические 50 на 50 мм -12 шт.
  • Арматура диаметром 8 мм 2 метра.

Этап 1. Подготовка бетонного основания для беседки из дерева

В начале постройки шестиугольной беседки своими руками форму бетонного основания можете делать абсолютно любой шестигранной, квадратной или даже круглой. Это значения не имеет. Главное, чтобы площадка была чуть больше чем беседка задуманного вами размера. И она могла свободно поместиться и стать на площадке.

О том, как заливать пол из бетона я писал в статье: Профессиональная стяжка пола своими руками пошагово. https://o-builder.ru/professionalnaya-styazhka-pola-svoimi-rukami-poshagovo/

Думаю, повторяться не стоит так, как технология абсолютно такая же. Единственное отличие — это то, что бетон вы будете заливать не в комнате, а в яме, глубиной 15-20 сантиметров.

Этап 2. Подготовка материала и разметка шестиугольной беседки из дерева

Начнем строительство шестиугольной беседки для дачи со стоек, их у нас должно быть шесть штук толщеной 15 на 15 сантиметров. Все строго одинаковой высоты не менее 200 сантиметров. Торцы должны быть зарезаны под углом 90 градусов. Все стойки снизу мы обработали смолой дабы они поменьше тянули влагу из бетонного основания. Все четыре стороны мы покрасили пигментом на восковой основе, а весной сверху покроем прозрачным лаком. Этим же пигментом мы обработали все деревянные детали стропила, обрешетку и даже OSB. Правда с одной стороны, той которая будет к низу.

image001

Теперь на уже готовом основании нужно начертить круг такого размера, какой будет наша беседка. А чтобы круг вышел ровным сделаем, что-то на подобии большого циркуля. Возьмем два колышка, свяжем их веревкой. Один колышек поставим по центру площадки и начертим круг размером с нашу беседку. Чтобы получить правильный шестиугольник надо от любой точки получившегося круга отмерять расстояние, равное радиусу круга. Так мы получим шесть точек это будут те самые точки, где мы поставим уже заготовленные стойки беседки.

Этап 3. Чертеж и сборка каркаса для деревянной беседки

Как же построить деревянную беседку своими руками простым способом? После предыдущих работ нужно поставить вертикальные брусья, проверяя уровень вертикальности столбов отвесом или строительным уровнем. Далее закрепить их к основанию. Крепить будем на металлические уголки к полу дюбелями 6 на 60 миллиметров, а к брусьям саморезами по дереву длиной 40-50 миллиметров.

image002

Сверху на стойки укладываем брусья 15 на 15 сантиметров и длиной 3 метра, по всему периметру беседки из дерева, а торцы подрезаем под углом так чтобы стык был плотным. Перед тем, как подрезать угол, обязательно проверьте еще раз вертикальность стоек уровнем! Каждый брус обвязки нужно засверлить так, как указано на фото и забить арматуру сечением 8 — 10 миллиметров, это не даст конструкции распасться. Конечно можно прикрутить и обычными саморезами, если не найдётся арматуры, но крепление будет уже не таким прочным.

image003

Продолжим сборку каркаса устанавливая стропила. Для этого берем доски 5 на 15 сантиметров и длиной 4,5 метра и подрезаем их под углом с одной стороны. Угол подреза индивидуальный, все зависит от того, какого уклона крышу вы хотите. Чем меньше будет угол зареза, тем выше будет крыша.

image004 image005

Стыковав между собой два стропила их нужно скрутить между собой саморезами длиной не менее 100 миллиметров. Получившуюся букву «Л» нужно становить сверху на обвязку и сразу же прикрутить к ним третью такую же стропилу заготовленную заранее. Таким образом у вас получиться тренога, которая уже будет стоять без посторонней помощи. Для того, чтобы тренога меньше шаталась можно связать ее между собой и к обвязке временно небольшими реечками как показано фото, которые потом нужно будет обязательно открутить. Место скрутки стропил – это верхушка крыши нашей дачной или садовой беседки, которая должна быть четко по центру сооружения.

Таких стропил нужно скрутить 12 штук, шесть штук основных нужно установить четко над стойками и шесть штук между основными. Места, где стропила ложатся на обвязку, нужно зарезать, как на следующей фотографии. И прикрутить саморезами длиной 150 миллиметров.

image007image006

Этап 4. Краша шестиугольной беседки своими руками

Итак, каркас готов пора приступить к крыше беседки. Начнем с обрешетки, для этого нам нужны доски размером: ширина 8-12 сантиметров, толщина 20-25 миллиметров, длина в зависимости от ряда обрешетки. Нижний ряд не менее 3,5-4 метра. С каждым рядом, который будет выше размер длины досок будет уменьшаться.

image008 image009

Стык досок должен быть только на основных стропилах и зарезаться под углом. Расстояние между рядами должно быть таким: 1) от низа первого ряда до центра третьего ряда должно быть 120 сантиметров. Так как osb будет опускаться на 5 сантиметров ниже доски. А горизонтальный стык листов osb, будет ложиться точно по центру третьего ряда. Второй ряд обрешетки кладите просто по центру между первым и вторыми рядами. 2) от центра третьего ряда до центра пятого должно быть уже 125 миллиметров так, как это ширина листов osb. Доски прикручиваем саморезами длиной на 2-3 сантиметра длиннее, чем толщина самих досок.

image010 image011

На уже готовую обрешетку нужно нашить osb. Используйте для этого листы толщиной не менее 14 мм. И саморезы длиной не более 34 мм (толщина досок обрешетки 20 мм + толщина osb 14 мм) иначе саморезы вылезут, с другой стороны. И торчащие саморезы в крыше изнутри беседки будут выглядеть мягко говоря не красиво. Если вы изначально решили укрыть беседку шифером, то нашивать osb не нужно, крепите шифер прямо к обрешетке. Так как у нас беседка будет под мягкой кровлей, то нам без него никак!

И так мягкая кровля! Ее видов очень много, как род материала, из которого она сделана, так и рисунка, и порядка укладки. Независимо от вида кровли, укладку рекомендуется производить в теплое или даже жаркое время года, когда достаточно высокие температуры окружающего воздуха за счет нагревания улучшают прочность склеивания мягкой кровли. В холодную же погоду можно применить строительный фен, которым нагревают листы материала, как мы и сделали. По всем правилам и инструкциям мягкую кровлю укладывают на уложенный слой рубероида, но наш клиент по каким-то не известных нам причинах решил сделать укладку на голое osb, хотя технология такая же.  Мы выбрали самую распространенную битумную, квадратного сечения хаотического порядка. Так как от кровли такого вида меньше всего обрезков уходит в мусор! Мягкая кровля состоит из полос, с тыльной стороны, часть полосы покрыта смолой и прикрыта пленкой во избежание слипания листов между собой.  Первую полосу (стартовую) следует начинать укладывать на три сантиметра ниже чем osb, снимая предварительно с него ту самую защитную пленку. Стартовая полоса отличается тем, что ее края ровные без фигурных сечений, после чего стык в стык к ней делаем укладку следующей полосы. Нижняя часть полосы приклеивается (если вы сняли защитную пленку конечно), а верхнюю следует прибивать специальными алюминиевыми гвоздями. Но так, как внутренняя сторона крыши будет видна в середине беседки, а гвозди слишком длинные и будут торчать. То мы решили не прибивать кровлю, а прикручивать более короткими саморезами, по 4 штуки на каждую полосу. При этом перфорация (разрезы) полосы должна быть полностью закрыта лепестками наклеиваемой черепицы последующего ряда. Монтаж выполняют таким образом, чтобы все лепестки полосы располагались на одном уровне и закрывали гвозди.

image012 image013

После того, как укладка последнего ряда завершена, начинается установка коньково-карнизной гибкой черепицы. Для этого берут обычную полосу и разделяют ее по перфорации. Снимают пленку с клеевой стороны и укладывают на конек, перегибая посередине.

image014 image015

Таким образом мы построили беседку открытого типа. Если вы любитель беседку более закрытого типа, то стоит обшить стены приемлемым для вас материалом: вагонка, блок хаус или даже стекло. Но помните, чем больше вы будете зашивать стены, тем беседка конечно будет теплее и уютнее, но при этом она будет терять свое главное предназначение: чувство отдыха на природе!

image016

Наша инструкция по строительству шестиугольной беседки своими руками закончена. Задавайте свои вопросы в комментариях ниже.

Основы естественной вентиляции в бане

Качественно обустроенная вентиляция в бане значительно продлевает эксплуатационный срок строения, предотвращает появление сырости, гнили и сопровождающих ее неприятных запахов. Кроме того, правильный воздухообмен в помещении сохранит хрупкий микроклимат, созданный с помощью грамотной паро- и теплоизоляции. О том, какой вид вентиляции подойдет для традиционной русской бани небольших размеров и как обустроить вентиляционную систему своими руками, читайте в нашем материале. Мы подробно поговорим о устройстве правильной естественной вентиляции в парной, покажем некоторые базовые схемы такой вентиляции, и предоставим релевантные видео в конце статьи.

image001

Как правильно сделать вентиляцию в бане своими руками

Чтобы сделать грамотную вентиляцию, важно представлять задачи, которые выполняет баня. В отличие от обычных жилых и рабочих помещений с максимально комфортной атмосферой для деятельности человека, в бане специально создают микроклимат со стрессовыми условиями для организма — очень высокой температурой и повышенной влажностью воздуха. Причем, в течение короткого периода времени показатели эти должны меняться — повышаться или понижаться в зависимости от желания моющихся людей.

Важно: Главная и единственная функция вентиляции — создание и регулирование постоянных потоков горячего и холодного воздуха, направление каждого из них в нужное «русло» и поддержка в парилке необходимого микроклимата. Распространенные схемы вентиляции предоставлены на рисунке ниже.

image002

Виды вентиляций для бани

Различают два вида вентиляционной системы по способу перемещения воздуха — принудительная и естественная. Какой будет вентиляция, зависит от конкретного строения — чем габаритней баня, тем более сложную вентиляционную систему нужно в ней делать. Представляем вам статью о трех типах естественной вентиляции для бани — вентиляция залповая (проветривание), через отдушины (продухи) и через печь (дымоход).

Важно: При создании естественной вентиляционной системы не применяют различные механические элементы (электродвигатели и вентиляторы), а функционирует она под влиянием естественных факторов — изменения давления и разности температур. Вентиляционная система выполняет важнейшую функцию — доставляет в помещение парилки свежий воздух как во время банных процедур, так и после помывки, обеспечивая качественную просушку здания.

Преимущества:

— дешевизна: каждый вид естественной вентиляции устраивается на этапе строительных работ и не требует установки дорогостоящего оборудования;

— простой монтаж;

— надежность и безопасность, которая создается благодаря отсутствию движущихся механических частей и электрооборудования.

Недостатки:

— полная зависимость от внешних факторов: на качество вентилирования влияет скорость и направление ветра, температура воздуха на улице;

— почти не поддается регулированию, что ограничивает возможности в решении многих проблем в правильном вентилировании помещения.

Проветривание или залповая вентиляция

Традиционно залповая вентиляция устраивается в маленьких банях или в строениях без электропроводки. Залповая вентиляция является самым простым и дешевым вариантом, который представляет собой обычное проветривание в промежутке между заходами в парилку или после окончания банных процедур.

estestvennaya-ventilyaciya-2

В качестве отверстий для вентилирования используются форточка и двери, которые еще на этапе проектирования располагают друг напротив друга. Когда возникает необходимость сменить в парилке воздух, то вентиляционные отверстия открывают одновременно. Струи свежего и отработанного воздуха двигаются от дверей к форточки или наоборот в зависимости от перепада давления.

Преимущества:

— обеспечивает быстрое проветривание и просушку помещения;

— простое устройство: не нужно делать отдушины в стенах и устанавливать специальное оборудование;

— требует минимум усилий и материальных затрат.

Недостатки:

— при проветривании пар попадает в соседние комнаты, уровень влажности резко повышается, и в результате горячий пар оседает на потолках и стенах;

— проветривание освобождает парную от излишков пара, но не решает проблему с понижением температуры: всего через несколько минут после проветривания температурный режим восстанавливается;

— обычное проветривание не способно осуществлять контроль микроклимата: открыв двери, можно понизить температуру и влажность, но если двери и форточку закрыть, показатели опять повысятся.

Устройство вентиляции в бане через продухи

Обмен воздуха через отдушины в стенах, продухи, позволяет поддерживать в парилке оптимальный микроклимат. Если расположение продух было спроектировано грамотно, то во время помывки воздух в парной можно будет сменить несколько раз в час, не создавая при этом сильных сквозняков и не охлаждая поверхностей.

image004

О том, где будут расположены продухи, следует задуматься еще на этапе проектирования бани, чтобы при возведении стен сформировать отверстия. В противном случае потом придется делать отдушины в готовой бане, что может негативно сказаться на сроках эксплуатации здания. Предлагаем рассмотреть один из вариантов расположения продухов:

  1. В стенке за печью на высоте 20 см от поверхности пола сделать отдушину, поперечные размеры которой должны иметь 10-20 см. Второе отверстие формируют на противоположной стене, располагая его по диагонали к первой отдушине за печью на 20 см ниже уровня потолка.
  2. Когда отверстия приготовлены, вставить в них металлические или пластиковые короба. Если строится деревянная баня, то лучше ставить короба, изготовленные из древесины.
  3. На вытяжку ставят задвижка, приточное отверстие закрывают специальной вентиляционной решеткой. В случае если продуха выходит на улицу, с наружной стороны желательно поставить защитную сетку от насекомых.

Несколько правил, которых нужно придерживаться для правильного обустройства вентиляции продухами:

— вентиляционные отверстия нельзя устанавливать на одном уровне друг против друга — это поможет предотвратить образование сквозняков;

— чтобы воздух перемещался хорошо, размеры вытяжки и приточной отдушины делают одинаковыми, если же вытяжное отверстие меньше, то свежий воздух поступить не сможет;

— отработанный воздух будет выходить из комнаты намного быстрее, если предусмотрительно спроектировать вытяжку, размеры которой будут больше чем у приточного отверстия.

Приточную отдушину закрывают специальной решеткой, тогда воздух с улицы просачивается в парилку тонкими струйками, а не одним мощным потоком. Располагать приточную отдушину желательно недалеко от печи, тогда воздух, поступающий в парилку с улицы, успеет нагреться.

image005

Преимущества:

— грамотно продумав расположение продух, можно обеспечить быстро проветривание и поддерживать в помещении подходящий микроклимат;

— вентиляционная система с продухами идеально подходит баням, не имеющим электрическую подводку

— данный тип вентиляции успешно модернизируется: если в вытяжку или приточную отдушину, установить вентилятор, то ее можно быстро и без особых сложностей превратить в принудительную вентиляцию.

Недостатки:

— в осенне-зимний сезон через приточные отдушины в парилку поступает холодный воздух, который создает определенные неудобства, образовывая сквозняки;

— вместе с воздухом с улицы затягиваются неприятные запахи;

— на работу и мощность вентиляции всегда влияет погода, особенно если разница между температурой внутри бани и на улице слишком резкая или дует сильный ветер.

Правильная вентиляция в парной через печь (дымоход)

Еще один вариант обустройства вентиляции — через дымоход печки, который возможен, если топка расположена непосредственно в парной. Такой вид вентиляции можно сочетать с проветриванием.

image006

Печное поддувало втягивает в себя отработанный теплый воздух и выводит его на улицу через дымоход. Приток свежего воздуха организовывают по-разному — он может поступать в парную через форточку, двери, щели в полу или отдушину, вырезанную в нижней части двери, которая закрывается декоративной вентиляционной решеткой. Отработанный воздух выводится через отдушины, оснащенные затворами. Открывая отверстия после каждой парки для проветривания помещения, можно регулировать обмен воздуха в парилке.

Как работает вентиляция через печь

Когда печь топится, и парилка начинает нагреваться, все отдушины должны быть плотно закрыты. Открывать отверстия можно только после полного нагревания помещения.

Важно: вентилирование через дымоход осуществляется только, когда в печке горит топливо. Как только огонь потухнет, или если в бане не предусмотрено поддержание огня во время парения, воздухообмен происходить не будет.

image007

image005

Преимущества:

— не нужно проектировать в стенах продухи, которые ухудшают эксплуатационные характеристики здания;

— используя шибер и дверцы, печи можно регулировать воздухообмен в парилке: чтобы ускорить вентиляцию, дверца открывается как можно шире, чтобы уменьшить потоки воздуха, дверца немного закрывается, а если найти оптимальное положение шибера, то можно установить стабильную скорость вентилирования;

— универсальность: такой способ вентилирования подходит для любой бани вне зависимости от материалов изготовления, особенностей и размеров сооружения.

Недостатки:

— медленная производительность, не позволяющая влиять на быстрое изменение показателей влажности или температуры;

— особенность вентиляции не позволяет перемешивать воздух во всем помещении, поэтому неизбежно возникают «мертвые» зоны — отдельные места в парилке, где образуются сквозняки или застаивается воздух;

— как и у любой естественной вентиляции, тяга дымохода зависит от погоды.

Подробно о вентиляции в бане на видео

https://www.youtube.com/watch?v=OS2JZ07J7Cw

Какой бы ни была вентиляция — проветривание, продухи или вентилирование через дымоход, стоит помнить, что только грамотная регулируемая система позволит поддерживать в парной умеренную температуру, выводить угарный газ, сохранять помещение сухим и поставлять свежий воздух. О принудительной вентиляции для бани читайте в нашем следующем материале.

Основы резки металла: инвертором, плазменной, газом

Резка металла при помощи сварки до определенного времени применялась активно, как основной способ обработки металлических конструкций в домашних условиях. Получаемый рез не отличался красотой, поэтому применение болгарки заметно потеснило сварку. К проверенному годами способу по-прежнему прибегают, его возможности расширились за счет использования нового оборудования.

1

При помощи сварки режут металл в следующих случаях:

  • в полевых условиях, когда отсутствуют к источники электроэнергии,
  • возникает необходимо разрезать очень толстый металл,
  • при резке необходимо получить фигуру сложной формы,
  • необходимо разрезать металл в труднодоступном месте.

Сварка относится к универсальным процессам, выполняя которые можно как соединить, так и разделить детали на части. Наиболее применимы в домашних условиях следующие варианты оборудования для резки металла:

  1. дугой (инвертором),
  2. газовым резаком,
  3. плазморезом.

В этой статье мы подробно поговорим об особенностях, технологии  и основных принципах резки металла сварочным инвертором, газовой резке металла с помощью кислорода и пропана, и о плазменной резке металла. Изучив основные принципы работы с разными видами оборудования вы сможете осуществить резку металла своими руками.

Резка дугой

При обучении основам сварки новичок больше всего боится прожечь металл и полностью разрушить соединение. При резке металла цель сварщика именно прожечь, разрезать металл.

Для того чтобы разрезать металл сварочной дугой необходимо нагреть его до температуры плавления и удалить расплавленный металл из зоны сварки. Удаление выполняется под собственным весом расплавленного металла, за счет давления со стороны дуги или поток воздуха, подаваемый в зону сварки.

Для резки металла применяют такие электроды:

  • покрытый металлический,
  • угольный,
  • трубчатый,
  • вольфрамовый.

Этим способом режут сталь, в том числе и легированную, цветные металлы и сплавы.
К недостаткам относится низкое качество реза, неровные края, наличие окалины. Поэтому, если металл в дальнейшем идет для создания конструкций, кромки необходимо дополнительно обработать, например, зачистить.

Резку выполняют на том же оборудовании, что и сварку, во всех пространственных положениях. В качестве оборудования в домашних условиях ранее использовался трансформатор или выпрямитель, теперь чаще всего применяют инвертор.

Основы дуговой резки

Для того чтобы разрезать металл дугой устанавливают силу тока на 30-40% выше, чем при сварке. Зажигают мощную дугу на верхней кромке металла и углубляются вниз, при этом разрезают кромку.

2

Резка метала сварочным инвертором

Для резки выбирают электрод небольшого диаметра, а вот ток, наоборот, выставляют больше чем необходимо для сварки. Например, на диаметр электрода 2,5 мм, устанавливают 140А.
Зажигайте дугу и оставляйте электрод на одном месте. Стараетесь, чтобы дуга углублялась, как бы прожигала металл.
Если пластину разместить вертикально, расплавленный металл будет аккуратно стекать. При горизонтальной резке металла сварочным инвертором подтеки будут собираться внизу пластины.
Чтобы обеспечить лучший прогрев металла, при резке вбирают прямой полярности. В этом случае металл прогревается глубоко, но рез получается узким.

 На видео показано, какие возможности открываются при применении резки дугой. Пластина в 10 — 20 мм толщиной разрезана буквально за несколько минут с легкостью и красиво.

Резка газовым резаком

До недавнего времени газорезка металла оставалось основным способом раздела металла, особенно если требовалось выполнить рез по сложному контуру, обработать кромку или получить отверстие. Преимущество в том, что для выполнения работ нет надобности в источнике электроэнергии.
Резка металла газовым резаком выполняется следующим образом: воспламеняют смесь кислорода с горючим газом, полученным факелом разогревают металл в зоне реза до температуры горения, не менее 12000С . Подают струю кислорода.

3

Металл воспламеняется и получается линия реза. Чаще всего для резки используется кислород в смеси с пропаном. Газовой резкой обрабатывают стали, как углеродистые, так и легированные, титановые сплавы.

Газовая резка металла на смеси пропана и кислорода

До начала работы металл подготавливают: очищают грязь, жир, окалину, ржавчину.

Оборудование для газовой резки

Для выполнения газовой резки требуется меньше навыков чем при сварке, потому что нет необходимости обеспечивать герметичность соединения. Из оборудования потребуется газовый резак, баллоны кислорода и пропана.

4

На каждом баллоне есть редуктор для регулирования давления. Газ от баллона к редуктору подается по шлангу высокого давления.
Перед тем как приступить к работе продувают шланги, чтобы очистить от грязи. Все шланги осматривают, места соединения с редуктором, все разъемные соединения проверяют на герметичность.

Проверяют исправность самого резака и продувают его кислородом. Для этого подсоединяют баллон с кислородом к месту крепления кислородного шланга. Баллон с горючим газом пока не подсоединяют. Устанавливают на редукторе 5 атм и открывают оба вентиля на резаке. Поднося палец ко второму штуцеру можно наблюдать, есть ли подсос. При его отсутствии, каналы резака необходимо продуть.

Порядок работы

Газовую резку выполняют, выдерживая пропорцию: 10 частей кислорода на 1 часть газа. Поэтому устанавливают на газовом редукторе 0,5 ати, а на редукторе кислорода 5 ати.
Для начала немного приоткрывают подачу пропана и поджигают газ. Соплом упираются в металл и понемногу начинают подачу кислорода. С помощью вращения вентилей можно отрегулировать величину пламени и получить необходимое пламя для работы. Чем толще металл предполагается разрезать, тем сильнее должно быть пламя, для чего необходима большая подача газа и кислорода.
Внимание: пламя регулируется при помощи давления кислорода регулирующего, а не режущего.

5Горящее пламя подносится к металлу в том месте, где нужно выполнить рез, выдерживая расстояние между соплом и металлом в 5мм. Под действием пламени металл нагревается до требуемой температуры. Это происходит быстро, секунд за 10. Наблюдая за процессом замечают, что в этот момент металл как бы становится мокрым. Только металл воспламенится, тут же включают режущий кислород.
Для того чтобы избежать обратного удара пламени, который может сопровождаться хлопком, включают режущий кислород постепенно.

В этом случае кислород сам загорится как только дотронется к горячей поверхности металла. На видео показано, как с помощью газовой резки можно вырезать фигуры самой сложной формы.

 На качество резки влияет скорость сварки. Контролируют скорость ориентируясь на искры в зоне резки. Если искры впереди, это означает что скорость недостаточна. При высокой скорости искры находятся позади резака, в этом случае трудно качественно разрезать заготовки.
Для того чтобы выполнить отверстие, место нагревается до требуемой температуры, подается режущий кислород. Металл воспламеняется. Резак подается в зону металла и пробивается отверстие.

Резка металла плазменным резаком или плазморезом

О возможностях плазмотрона хорошо рассказано в видео. Просмотрев ролик вы обязательно захотите иметь в хозяйстве такое чудесное оборудование, даже несмотря на его большую цену.

https://youtu.be/rg4PvBBr1CU

Резка металла происходит под действием энергии плазмы. Получается это следующим образом. Когда нажимают кнопку розжига, подается ток от источника и внутри плазмотрона образуется дежурная сварочная дуга. Через нее проходит сжатый воздух, ионизируется, и плазмой вырывается через сопло с высокой скоростью. Плазма имеет температуру свыше 10 тыс. градусов и скорость в два раза больше скорости звука. Этой энергии достаточно, чтобы металл расплавился и даже испарился.

7Оператор подносит плазморез к месту, где необходимо выполнить разрез и металл начинает плавиться. Скорость ручного перемещения должна обеспечивать разрез металла. Параметрами резки есть сила тока и давление воздуха.
Подробности о том, как получается плазма и устроен резак хорошо показано в видео.

При неправильно подобранных параметрах на кромке может образоваться окалина. После окончания резки сразу не отключают подачу сжатого воздуха. Он подается некоторое время для охлаждения металла.

Технология работы с плазморезом

Перед началом работ зачищают кромки, удаляют с них загрязнения и ржавчину.
Работы по плазменной резке любого металла начинают с установки силы тока. Принцип прост: сила тока рассчитывается в зависимости от толщины металла. Величину силы тока, которая необходима для разрезания 1 мм толщины металла, умножают на толщину металла, который необходимо разрезать. Если необходимо разрезать 25 мм стали, то необходимо 25 умножить на 4А (ток, необходимый для реза 1 мм стали или чугуна). Итого на оборудовании выставляют 100А.

6

 Скорость с которой необходимо выполнять резку непосредственно влияет на качество работы, но зависит от умения резчика. Специалисты советуют на начальной стадии выполнения работ ориентироваться на наличие искр с обратной стороны изделия. Если они отсутствуют, то металл прорезается не полностью.

8

Перед тем как разжечь дугу в течение полуминуты резак продувают газом, чтобы удалить грязь и возможный конденсат. Далее оператор нажимает кнопку розжига дежурной дуги, она горит 2 сек. Если режущая дуга не образовалась, процесс повторяют еще раз.

В зависимости от модели поджиг бывает контактный и бесконтактный:

  1. При контактном необходимо короткое замыкание. Как только плазма вышла из сопла между металлом и электродом образуется плазменная дуга и начинается процесс резки.
  2. При бесконтактном дуга зажигается между соплом и электродом. Когда сопло приближают к металлу, образуется рабочая дуга.

Во время резки необходимо поддерживать постоянную длину дуги. Если она не обеспечивается специальным упором, то этот параметр выдерживает резчик, он должен быть от 1,6 до 3 мм.
При работе необходимо сопло держать к металлу под углом 900С. Для того чтобы уменьшить деформации на тонком металле, горелку держат под небольшим углом. Во время резки обращают внимание, чтобы металл не засорял сопло горелки.

Подробно о работе плазматрона смотрите в видео.

С помощью рассмотренных способов резки можно порезать металл по самому сложному контуру. Эти работы по силам выполнить своими руками, после небольшой теоретической и практической подготовки. Главное — это наличие оборудования и соответствующих материалов.

Канализация в бане: слив, септик, дренаж

Грамотное устройство канализации — залог удобной и комфортной эксплуатации бани. Ведь по-настоящему наслаждаться очищением души и тела можно только в том случае, если процесс помывки не омрачают посторонние раздражители — неприятные запахи, собирающаяся на полу вода и грязь в помещении. Как правильно обустроить канализацию для бани читайте в нашем материале. В этой статье мы подробно поговорим об общем устройстве канализации в бане, организации слива воды, дренаже, установка септика и других вариантах.

image001

 

Устройство канализации для бани

Об устройстве канализационной системы бани важно задуматься еще на этапе закладки фундамента, тогда и тип канализации подберется правильно, и все работы будут выполнены максимально качественно и своевременно. Перед обустройством канализации для бани необходимо внимательно изучить некоторые моменты, чтобы правильно подобрать тип сточной системы:

  • максимальное количество посетителей (от этого зависит, какой вид канализации подойдет для конкретной бани и какой объем резервуара выбрать);
  • сезонность использования бани — зима, лето или круглый год;
  • совместная канализация для всего участка или обустройство отдельной сточной системы для бани;
  • наличие туалета в здании бани;
  • тип грунта;
  • промерзание почвы;
  • уровень залегания подземных вод.

После изучения всех особенностей участка и осуществления необходимых расчетов, можно обдумать, какой вид канализационной системы подходит для вашей бани — простая сливная конструкция, сточная (сливная) яма, дренажная система или большой и сложный септик.

Важно. Вне зависимости от того, какой тип канализационной системы вы выберете, грамотно продуманная схема утилизации использованной воды помогает решить основную часть проблем. Позаботьтесь о том, чтобы все сточные трубы, ведущие из парилки и душевой, были установлены до укладки полов.

Как сделать слив в бане

Если вы планируете построить сезонную баню без туалета, то самый оптимальный вариант — простейшая сливная система (слив), при которой предусмотрена укладка сточных труб с уклоном к  накопительному резервуару.  Для этого в некотором отдалении от здания бани (оптимально – 2-3 м) поставить накопительную емкость и вывести к нему сточную трубу. В качестве накопительного бака может служить любой надежный резервуар — бидон, ванночка, бочка из пластика или металла, главное, чтобы у нее был подходящий объем. После отстаивания в емкости воду можно использовать для полива клумб и грядок или для хозяйственных работ.

image002

Важно: рассчитать объем накопительного резервуара можно, если учесть, что для мытья двоих человек требуется около 30 л воды. Таким образом, если баня рассчитана на 4-6 посетителей, нужно подбирать резервуар объемом не меньше 100 л.

Сливная яма

Еще один вариант — обычная сливная яма, однако устраивать такую канализацию можно на тех участках, где грунтовые воды на участке залегают достаточно глубоко. В противном случае сливная яма будет наполняться подземной водой и останется мало места для воды из бани.

Как правильно сделать сливную яму

image003

Рассчитать объем воды, которая будет расходоваться за одну помывку, и на расстоянии три-четыре метра от здания вырыть котлован, размеры которого будут соответствовать приблизительному объему сточной воды. Сливную яму для небольшой бани обычно делают с высотой, шириной и глубиной 1 метр.

Если грунт песчаный, то боковые стороны ямы необходимо укрепить, в противном случае земля будет оседать, осыпаться и нарушать конструкцию. Стенки укрепляют досками или шифером, обкладывают кирпичами или устанавливают бетонные кольца, а в некоторых случаях используют шины. Можно даже залить цементом, предварительно сделав опалубку. Суглинок и песчаник можно не укреплять — вода будет спокойно просачиваться в грунт через стенки и дно ямы.

image005image004

Дренажная канализационная система

Обычно баня на приусадебном участке строится на ограниченное число людей, не превышающее 6-8 человек. Поэтому наиболее подходящим вариантом для собственной бани станет самая простая дренажная система.

image006

Для начала на участке выбрать удобное место недалеко от бани для дренажного колодца. Глубину колодца высчитывают в зависимости от промерзания грунта в зимний период. Если земля промерзает до 70 см, то колодец должен иметь глубину как минимум 1,5 м.

image007

Дренажный колодец делают по принципу устройства сливной ямы — роют яму необходимых размеров и прокладывают к ней сточные трубы. Главное отличие — наполнение колодца дренажем, в качестве которого используют гравий, керамзит, щебень или битый кирпич. Итак, порядок работ по устройству дренажного колодца:

  • На дно ямы выложить 10-сантиметровый слой глины.
  • Таким же 10-см слоем глины обложить траншею, которая будет использоваться в качестве стока, и придать ей форму желоба. Если при рытье траншеи предусмотреть небольшой уклон в сторону канализационной ямы, вода будет стекать по желобу, не задерживаясь и не скапливаясь в одном месте.
  • На тщательно обработанную глиняную подушку выкладывают 0,5 м дренажа (керамзит, щебень или гравий, смешанный с песком), затем аккуратно присыпают слоем земли и тщательно утрамбовывают.
  • Сточную трубу, проложенную от бани к яме, желательно хорошо утеплить, чтобы зимой вода не промерзала.

Если в качестве дренажа была использована смесь гравия и песка, то нужно помнить, что она быстро загрязняется, и периодически ее нужно будет очищать.

Септик для бани

image008

Для большой бани с туалетом и комнатой отдыха простой сливной ямы будет явно недостаточно, поэтому хорошему хозяину нужно устроить надежную канализационную систему — сложный и добротный септик для бани. Если позволяют средства, то септик можно купить — на рынке представлены современные установки любых размеров и уровней сложности. Но даже самую сложную очистную установку можно соорудить собственными руками, поэтому обычно владельцы участков предпочитают заниматься устройством септиков самостоятельно.

Еврокубы для септика

image009

Для устройства самодельных септиков часто используют еврокубы — пластиковые емкости объемом в тысячу литров.

Еврокуб представляет собой резервуар с жесткой стальной обрешеткой, предназначенный для перевозки и хранения сыпучих и жидких грузов. Еврокубы делают из полиуретана, пластика, дерева, высокоуглеродистой стали и алюминия. В верхней части емкость снабжена горловиной с полиэтиленовой крышкой и уплотнительным кольцом, а в нижней части установлен сливной кран с вентилем и уплотнителем.

Чтобы еврокуб качественно выполнял свои функции, его необходимо подготовить:

  1. В горловину, расположенную в верхней части куба, устанавливают тройник.
  2. На торце резервуара, на расстоянии 25 см от верхней грани емкости,  сделать отверстие для входной подводящей трубы.
  3. В верхней горизонтальной части вырезается отверстие для вентиляционной трубы, которую затем соединяют с тройником.
  4. Если устанавливается два резервуара, то их надо соединить. Для этого делают отверстие для соединительных труб. В первой емкости отверстие прорезается на 20 см ниже подводящей трубы. Второй резервуар располагают ниже первого.
  5. После подготовки емкости соединяют друг с другом трубами и закрепляют арматурой.
  6. Во втором резервуаре на 30 см ниже верхней грани делают отверстие для выводящей трубы.

Важно: если горловина слишком узкая и вставить в нее тройник не удается, вокруг нее можно сделать надрез. После монтажа тройника надежно загерметизировать.

Все соединения конструкции тщательно смазать герметиком, после чего приступить к подготовке котлована.

image010

Прежде всего, нужно правильно рассчитать размеры ямы. Котлован должен быть такой, чтобы между его стенами и стенками емкости оставалось около 15 см свободного места, а на дне поместилась плита из бетона высотой 15 см. Еврокубы будут стоять прочно и надежно, если стены и дно ямы забетонировать.

image011

Установка резервуаров

После того, как бетон в котловане высох, устанавливают резервуары и наполняют их водой. Зазор между баками бетонируют, чтобы при подвижках грунта не произошло разрушения конструкции. Верхнюю часть септика необходимо утеплить, уложив сверху листы пенопласта. Затем засыпать резервуары землей, оставив на поверхности только вентиляционные трубы.

Обустройство септика имеет свои преимущества и недостатки. Среди основных преимуществ — возможность собирать в накопительную емкость большое количество воды, отсутствие неприятных запахов и чистота на участке. К недостаткам септика относят:

— необходимость обустраивать установку на самом низком участке дачи, чтобы обеспечить естественный сток воды в резервуары;

— организация свободного проезда ассенизаторской машины к участку и непосредственно к отстойнику;

— необходимость регулярно заказывать услуги ассенизаторов, что создает дополнительную статью расходов в семейном бюджете.

Как подключить баню к центральной канализационной магистрали

Облегчить усилия по обустройству канализации может наличие автономной или централизованной канализации. Подключив сливные трубы напрямую к готовой системе, хозяин избавляется от проблемы обустройства сточной системы.

Если участок расположен рядом с магистралью центральной канализации, вполне реально к ней подключиться. Для этого необходимо написать заявление в соответствующее управление, оформить пакет разрешительных документов и провести некоторые действия:

  1. Оформить договор на проведение монтажных и земельных работ с проектной организацией, осуществляющей свою деятельность в полном соответствии с законом и обладающей всеми необходимыми сертификатами.
  2. Если работы будут осуществляться рядом с жилыми домами, получить письменное согласие соседей на проведение мероприятия.
  3. Установить специальный ревизионный колодец, предназначенный для контроля за канализационной системой и для проверки сточных труб.

Только после осуществления всех мероприятий может быть получено разрешение на присоединение канализационной системы бани к центральной магистрали.

Как правило, владельцы небольших бань стараются обустроить канализацию самостоятельно, так как небольшой объем сточных вод из бани делает нецелесообразными все затраты времени и сил на посещение учреждений и оформление договоров. Сооружение добротной канализационной системы своими руками обойдется на порядок дешевле и не потребует много времени.

Хитрости утепления стен дома облицовочным кирпичом

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

mbIW9xs2oCIВ последнее время цены на отопление растут колоссально, поэтому многие люди большое внимание уделяют наружному утеплению стен. Поэтому и я решил уделить внимание этой теме. В этой статье пойдет речь об утеплении наружных стен кирпичного дома облицовочным кирпичом. Далее мы поговорим о хитростях кладки самого кирпича и надобности сыпучего утеплителя. Также, в статье приведем примеры выкладывания арки.

Дом обложенный керамическим кирпичом имеет очень приятный и опрятный вид. Но только при том условии, если кирпич уложен правильно, то есть швы должны быть ровными и чистыми, а сам кирпич не выпачкан раствором и не иметь трещин.

Посчитать точное количество кирпича можно воспользовавшись нашим калькулятором.

Этап 1. Раствор для кладки облицовочного кирпича

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок строительный;
  • Строительный уровень;
  • Нитка или леска
  • Прутик 8-12 мм (арматура квадратного сечения);
  • Болгарка с кругом по бетону;
  • Цемент, песок;
  • Пенопласт в сыпучем виде.

Для начала приготовим раствор. Все по стандартной схеме одна часть цемента марки 400 и три части песка, желательно не речного, так как раствор на речном песке очень быстро садиться. Но если у вас другого песка нет, то добавьте в раствор пластификатор, его можно купить в любом строительном магазине. Густота раствора должна быть такой, чтобы его легко можно было набирать мастерком и наносить на кирпич. Все чаще и чаще в раствор, на котором будет проводиться кладка кирпича добавляют разного вида пигменты (специальные красители). Поэтому небольшой совет: перед тем, как покупать кирпич обдумайте сочетание цвета кирпича с цветом самого шва. В нашем случае клиент захотел классический цвет шва, то есть серый.

Этап 2. Кладка керамического (облицовочного) кирпича

image001

В интернете информации о том, как кладётся кирпич очень много, поэтому писать об основных принципах думаю не стоит. А вот об особенностях кладки керамического кирпича не так уж и много, т.к. качественное утепление дома кирпичом требует особого внимания.

Начинать работу будет с выкладывания углов. Кладку из облицовочного кирпича нужно ложить только на гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку. В нашем случае гидроизоляция была заложена в сам фундамент, поэтому мы начали ложить кладку не посредственно на фундамент. Отступив от основной стены 4-5 сантиметров мы и будем производить кладку. Эти 4-5 см мы отступаем для воздушной прослойки, позже объясню зачем. Класть керамику нужно точно также, как и обычный кирпич, но только под металлический прутик сечением 8 на 8 или 10 на 10, 12 на 12 миллиметров.

И так, как это делается: металлический прутик ложиться непосредственно на саму кладку по лицевому краю кирпича, а возле него наноситься раствор. Таким образом, чтобы толщена нанесенного раствора возле самого прутика была не выше чем сам прутик. А с тыльной стороны раствор был выше миллиметров на десять. Такого эффекта легко достичь, если строительным мастерком раствор срезать по прутику при этом мастерок держать под углом.

image002

Таким же образом наноситься и вертикальный шов, только прутик ставиться вертикально к торцевой стороне кирпича (тычок). Сам прутик стоять не будет поэтому придётся его придерживать во время нанесения раствора.

image003

Примечание: примерно через 2-3 часа работы нужно швы затереть не большой кисточкой. При этом, если в швах есть дыры или задиры, то обязательно замажьте их! Иначе при перепадах температуры +/-  градусов туда будет попадать вода и при замерзании будет рвать шов, а через время и сам кирпич. Все капли раствора со стены нужно так же вытереть тряпкой так, как после высыхания вытирать будет на много тяжелее. Кстати через некоторое время на стене возможно появление белых пятен. Это выступает соль, которая находилась в песке. Страшного тут ничего нет она легко вытирается тряпкой, ну или нужно подождать пока дождь ее смоет.

Кладка облицовочного кирпича — процесс кропотливый, требующий аккуратности. Поэтому, наберитесь терпения.

Этап 3. Изготовление каркаса под арку из кирпича

Для того чтобы из кирпича выложить арку, сначала нам нужно под нее сделать каркас. Красота тут нам ни к чему. Главное прочность и ровный изгиб. Берем лист USB толщиной 10 мм и вырезаем при помощи электролобзика две полоски-полумесяца шириной не менее 6 сантиметров. Длина и изгиб полумесяцев индивидуальный под каждое окно.

image004

Далее эти полумесяцы нужно скрутить между собой, как показано на фото ниже. Используем для этого старые бруски, толщина их может быть разной, а вот ширина одинаковой от 10 до 12 сантиметров. А длина равной высоте наших окон.

image005

Вставляем бруски между двумя полумесяцами и скручиваем саморезами длиной 45 мм после чего каркас готов к применению.

Этап 4. Изготовление арки

Установив каркас на то место где будет арочное окно, начинаем обкладывать каркас сверху кирпичом.

image006

Только теперь кирпич будем класть не горизонтально, а вертикально тычковой стороной на лицо кладки. Но так, как длина кирпича 25 см, а ширина нашей кладки 17 см (ширина кирпича 12.5см+воздушная прослойка 4-5см) то кирпич придется подрезать по длине. Для порезки кирпича будем использовать болгарку с алмазным кругом по бетону.

image007

Примыкающие кирпичи основной стены нужно будет так же подрезать под углом. Арка должна быть по отношению к основной стене по плоскости в одном уровне или на 2-4 см выступать наружу, тут дело вкуса клиента. Через день три каркас арки можно смело разбирать. Арка готова.

Этап 5. Утепление кирпичных стен дома пенопластом снаружи

image008

Воздушную прослойку, которую мы оставляли между основной стеной и керамическим кирпичом мы все-таки заполним.  Это неотъемлемая часть обкладки дома облицовочным кирпичом с утеплением. Далее стоит вопрос: какой должен быть утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом? Для этого мы решили использовать сыпучий пенопласт, который продается в мешках. Почему именно его, а не листовой пенопласт?

А вот почему. Преимущество первое: если стены здания по каким-либо причинам были не ровные, то сыпучий пенопласт при засыпке никак не отреагирует. А вот с листовым придется помучится. Преимущество второе: в листовом пенопласте могут завестись мыши и наделать себе множество ходов и нор. В сыпучем пенопласте сделать хода невозможно так как мыши не имеют возможности по нем лазить. Прогребая лапами, они заостряют, как грузовик в грязи, оставаясь на месте.

image009

Перед тем как засыпать пенопласт в стену нужно закрыть щели по периметру окон и дверей с помощью минеральной ваты или листового пенопласта. Причем последним лучше, так как при шпатлевании откосов на пенопласт будет легче наносить шпатлевку.

Примечание: чтобы без эксцессов утеплить стены кирпичного дома снаружи в ветреную погоду засыпать пенопласт не советую. Весь пенопласт разлетится по вашему двору в лучшем случае, а в худшем даже соседей заметет.

Внимание! К нам поступил отзыв, что при таком утеплении в течении года засыпаный таким способом пенопласт может просесть на трёх метрах высоты дома около 60-70 см. Был опыт разборки таких стен. Как показывает опыт утепление пустот даёт малый эффект. В этом материале на фото было видно, что у них была возможность прикрепить обычный пенопласт к стенам даже на клей-пену. А затем положить кладку. Разница в цене материалов не значительная.
Исправить это можно путём задувки перлита в образовавшиеся пустоты в верхней части кладки.

Юрий, автор статьи отвечает: Для предусмотрения усадки мы протрамбовывали пенопластовую крошку через каждый метр высоты. Кроме того для подсыпки через два-три года, достаточно снять подшиву и сделать досыпку. И еще, разница в цене не значительная но есть два но… 1. В таком пенопласте мыши заводятся в три раза реже и не на долго так как им не удобно там делать хода и они попросту проваливаются вниз. 2. Использывая листовой пенопласт нужна более-менее ровная поверхность, для сыпучего это ни к чему.

Этап 6. Заключительные работы

image010

Совет: мало кто из строителей знает такой секрет, когда все работы по утеплению дома кирпичом будут закончены, не пожалейте денег и купите в строительном супермаркете пару канистр жидкого силикона. И всю кирпичную кладку тщательно покрасьте, особенно швы, их можно вообще залить. После высыхания на стене останется еле заметная прозрачная пленка. Благодаря ей ваш дом будет выглядеть, как новый на 5-10 лет дольше. Если же денег на жидкий силикон не хватает, то замените его грунтовкой глубокого проникновения, только запомните никаких потёков на кирпиче, а то после высыхания вас будет ждать очень не приятный сюрприз. И так, все работы по кладке облицовочного кирпича и утеплению кирпичного дома закончены. Хоть такое утепления и дороговато, но оно будет вам служить долгие годы.

Крыша для бани поэтапно: материалы и технология

Надежная крыша защищает здание от непогоды и жаркого солнца. Естественно, что и у бани должна быть крыша — добротная и практичная, возведенная по всем правилам строительного дела. Какой тип крыши выбрать, на какие материалы обратить внимание, каковы основные этапы возведения — именно об этом пойдет речь в нашем материале. Цель этой статьи — дать вам простую инструкцию для возведения крыши для бани своими руками.

Крыша — верхняя часть здания, изолирующая, ограждающая и защищающая его от неблагоприятных воздействий атмосферных осадков, ветра и ультрафиолета.

Односкатная и двускатная крыша для бани

Перед началом проектирования бани необходимо определиться, какой тип крыши выбрать для бани (одно- или двускатный) и под каким углом наклона возводить.

Односкатная крыша

image001

Односкатная крыша — самый простой тип кровли. Крыша опирается на противоположные стены и, в зависимости от разницы в высоте стен, формирует угол ската — чем больше эта разница, тем острее угол. При этом от перепада зависит стоимость  — чем он меньше, тем дешевле обойдется строительство кровли.

Преимущество: простой и быстрый способ возведения крыши, который отличается низкой стоимостью.

Недостаток: если угол ската небольшой, на поверхности крыши после осадков задерживается вода и снег, что наносит урон покрытию. Предотвратить гниение кровли можно, грамотно подобрав материал для покрытия поверхности.

Односкатная крыша — оптимальное решение для небольших бань, в том числе и построек, прилегающих одной стороной к основному зданию. Желательное, чтобы площадь крыши не превышала 15 м2, так как при больших параметрах ее возведение становится экономически невыгодным.

Угол наклона односкатной крыши подбирают в зависимости от погодных условий или от особенностей ландшафта. Так, в регионе с обильными осадками рекомендуется ставить крыши с уклоном крыши 35-45°, чтобы снег или вода, не задерживаясь надолго, стекали вниз. В степях с сильными ветрами лучше ставить баню с пологой крышей.

Односкатную крышу можно делать с чердаком, предварительно устанавливая чердачное перекрытие, или без него, совмещая крышу с потолком помещения. Сооружение с односкатной крышей без чердака — хороший вариант для летней бани, к тому же она обходится дешевле и строится быстрее. Баню с добротным утепленным чердаком можно эксплуатировать в любое время года, а чердачное помещение часто используют для хранения банных веников и для сушки трав.

Двускатная крыша

image002

Двускатная крыша имеет два наклонных ската, которые в нижней части опираются на стены здания, а в верхней части примыкают друг к другу. Такой тип кровли подходит к любым погодным условиям и практически к любому ландшафту.

Преимущество: крыша привлекательная внешне и функциональная.

Недостаток: в отличие от односкатной крыши, такой вариант обойдется дороже, так как требуется больше материалов и времени на установку.

Баня с двускатной крышей похожа на добротный уютный домик, а если обеспечить хорошую теплоизоляцию, то может быть использована в любое время года. Двускатная крыша с чердачным помещением удобна в эксплуатации, кроме того, в бане с такой крышей летом прохладно, а зимой — тепло. Угол наклона такой крыше придают с учетом климатических условий и материалом кровли, который намерены использовать.

Выбор угла уклона крыши делают на этапе проектирования здания. При расчетах учитывают материал покрытия, нагрузку снега, давление ветра. Например, при величине уклона в 45° снег в расчеты можно не брать, так как он будет скатываться с крыши, но при таком наклоне резко возрастает ветровая нагрузка и парусность крыши, а значит, понижается сопротивляемость ветру.

Технология строительства крыши бани

Основными элементам крыши являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и кровельный материал.

Мауэрлат

image003

На первом этапе монтажа крыши устанавливается мауэрлат, который присоединяет стропильную систему к каркасу здания. Мауэрлат укладывают на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний венец.

Учитывая, что мауэрлат, чаще всего, изготовлен из дерева, и под воздействием пара и влаги подвергается гниению, его необходимо тщательно изолировать любым водонепроницаемым материалом. Достаточно положить несколько слоев рубероида между стеной и мауэрлатом.

Стропильная система

Стропильная система — главный элемент крыши, основной задачей которого является удерживание и противостояние всем видам нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и прочной.

image004

Стропильная система для двускатной крыши.

 

Стропильная система для односкатной крыши.

Стропильная система для односкатной крыши.

Стропильная система представляет собой конструкцию из брусьев, связанных между собой таким образом, чтобы равномерно распределить внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания. В зависимости от уклона и от площади крыши, кроме брусьев дополнительно используются перемычки, ригеле, распорки и прочие строительные элементы.

Различают два вида стропил:

— висячие: когда несущие опоры одной стороной соединяются друг с другом, а другой — упираются в стены;

 

vis_stropila

Схема устройства висячих стропил

Схема устройства висячих стропил 2

Схема устройства висячих стропил 2

— наслонные, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и во внутренние стены здания.

ris-2

Обрешетка

Обрешетка представляет собой брусья или доски, уложенные на стропильные ноги. К конструкции, которая укладывается перпендикулярно стропильным ногам, прикрепляется кровельный материал. Обрешетку монтируют из обрезной, необрезной или шпунтованной доски, ОСП-3 (ориентировано-стружечная плита) или ФСФ (фанера повышенной стойкости).

image009

Кровельный материал

На рисунке можно рассмотреть, какой тип кровельного покрытия подходит под определенный угол наклона.

image010

После подготовки обрешетки приступают непосредственно к укладке кровельного материала. Какой вид кровли выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.

Для того, чтобы рассчитать точное количество материала для вашей бани, воспользуйтесь нашими калькуляторами (перейдите по ссылкам ниже):

Также тут есть пример расчета крыши.

Шифер — традиционный материал, проверенный временем и испытанный на практике. Уклон кровли под шифер — 12°. Материал имеет высокую прочность, устойчив к огню, быстро и просто устанавливается, к тому же имеет низкую стоимость. Со временем шифер покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от наросших растений.

image011

Ондулин легкий и удобный в монтаже, устанавливается под уклоном крыши от 5°, имеет гарантийный срок до 15 лет. Главное преимущество материала — легкость, однако со временем он меняет свой цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.

image012

Черепица — натуральный материал, устанавливается под уклоном кровли от 25° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. На самом же деле срок службы черепицы достигает 150 лет. Черепица хорошо поглощает звуки, обладает повышенной огнестойкостью, устойчива к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.

image013

Цементно-песчаная черепица своими характеристиками похожа на натуральную черепицу и укладывается под уклоном от 20°. Материал может прослужить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам. Время от времени поверхность такой черепицы необходимо очищать от наросшего мха.

image014

Битумная черепица — популярный материал с отличными звукопоглощающими свойствами. Уклон кровли для такого материала от 12°, причем его можно устанавливать на любые типы крыш. Не бьется, не ломается при транспортировке. При этом имеет некоторые недостатки: материал невозможно установиться при температуре ниже 5°, дорого обходится стоимость крыши и ее монтаж.

image015

Металлочерепица устанавливается под уклоном от 15°, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и простым монтажом. Среди достоинств металлочерепицы — большой выбор цветов, простая конструкция, повышенная пожаробезопасность.

image016

Профнастил имеет гарантийный срок от 15 лет, отличается удобным и простым монтажом, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность. Можно подобрать необычные и яркие цвета.

image017

Этапы возведения крыши для бани

Крышу возводят уже после того, как полностью построены стены бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных зданий: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на окончательной стадии работ конструкция перекрывается кровельным материалом.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательней будут проведены измерения и чем ровнее обрезаны бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.

image018

Нужно измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделать отметку наименьшего значения и вбить туда гвозди. Натянуть шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделать отметки на всех остальных частях и отпилить излишки бревен. После чего можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует настелить черновой настил, по которому можно будет ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильную систему делают согласно параметрам крыши, обозначенным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в рубероид, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Подкровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируют подкровельную конструкцию — она помогает надежно прикрепить непосредственно кровлю, передает на стропила внешнюю нагрузку и обеспечивает хорошую вентиляцию в пространстве под крышей.

Подкровельная конструкция состоит из таких элементов:

— чернового настила;

— гидроизоляции;

— контробрешетки;

— обрешетки.

image019

Черновой настил несет на себе огромную функциональную нагрузку. На настил накладывают гидроизоляционный материал и крепят контробрешетку. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной от 60 см.

Черновой настил делают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.

Дополнительную жесткость крыше можно обеспечить, если прибивать доски чернового настила к месту соединения со стропильной ногой двумя гвоздями.

На черновой настил укладывается гидроизоляция. Для чердачной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге. Полосы гидроизоляционного материала укладываются на настил горизонтально с нахлестом 15-20 см. На утепленные мансарды рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.

image020

На гидроизоляционный слой набивается контробрешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм на 70 мм. На контробрешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинакова, главное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками. Так, к примеру, под шифер бруски кладут на расстояние 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

image021

Завершающий этап устройства крыши бани — монтаж кровельного материала. При выборе кровельного покрытия следует учитывать такие факторы:

— прочность и надежность: материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;

— функциональность и долговечность: добротное покрытие защищает сооружение от попадания снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем выше эксплуатационный срок материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя только поточного ухода и промежуточного ремонта;

— основной кровельный инструмент;

— хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также правильный их монтаж удерживают внутри здания тепло зимой, предотвращают намокание и гниение стен.

image022

Грамотные кровельные работы — это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных расходов, достаточно периодически очищать крышу от наросших растений и мелкого мусора.

Видео по особенностям возведения крыши для бани

Рубленная баня своими руками: основы

Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

Фундамент под рубленую баню

image001

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

image002

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

image003

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье. 

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

  1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

image004

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

image005

  1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

image006

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

image007

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

image008

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Преимущество: эстетичность.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

image009

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

image010

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

image011

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

image012

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.  image013

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

Пол в рубленой бане

Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

image014

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.

В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Видео по строительству бани своими руками

И напоследок полезное видео:

Совет специалиста: как подобрать цвет мебели

Эта статья была написана специалистами по дизайну от магазина мебели Mr. Doors. И так Mr. Doors пишет: как бы красив ни был интерьер, неправильно подобранная цветовая гамма может разрушить всю работу. Именно поэтому стоит подумать над выбором цвета еще до начала ремонта. Отделка стен и пола, мебель, аксессуары, текстиль – все должно сочетаться между собой, создавая гармоничную картину, которая будет радовать вас и вашу семью. Но как же добиться этой гармонии?

Следует понимать, что каждый цвет или их сочетание по-разному воздействует на наше сознание, задает определенное настроение, пробуждает эмоции. Так, теплые тона создают ощущение праздника, наполняют созидательной энергией и уютом, а холодные, наоборот, успокаивают и помогают собраться. Кроме того, игра с цветом визуально меняет помещение, так что при необходимости можно сделать его больше или меньше.

Главное правило при выборе цветовой гаммы – доминирующий цвет должен быть только один, остальные используются в качестве вспомогательных. Цветовая палитра очень богата, поэтому дизайнеры разработали несколько теорий, которые помогают подобрать оптимальные сочетания для любого случая. Существует три типа наиболее благоприятных сочетаний цветов:

Однотонный тип – когда используются оттенки одного цвета.

image001

Гармоничный тип – подразумевает использование разных, но близких по спектру цветов.

image002

Контрастный тип – объединяет различные, но сочетаемые цвета. Примеры можно увидеть в популярном в мире моды стиле колор-блокинг.

image003

Как правило, самую большую сложность вызывает подбор гаммы из трех и более цветов. Для решения этой задачи можно использовать «Теорию гармоничного сочетания цветов «Времена года».

Весна. Желтый цвет основной, розовый, красный, белый, фиолетовый, зеленый, бежевый, синий. Металлические аксессуары изготавливаются из желтых металлов.

image004

Осень. Красный цвет основной, синий, зеленый, фиолетовый, желтый, серый, белый, коричневый, бежевый, розовый. Аксессуары изготавливаются из красных и желтых металлов, например, меди и бронзы.

image005

Лето. Основной цвет голубой, белый, коричневый, красный, синий, серый, фиолетовый, желтый, бежевый, зеленый, розовый, черный. Серебряные и серебристые аксессуары подчеркнут особенности интерьера.

image006

Зима. Основной цвет синий, красный, желтый, коричневый, белый, зеленый, серый, розовый, фиолетовый, черный. Аксессуары из белого и черного металлов.

image007

Обязательно учитывайте звучание каждого цвета.

Красный. С этим цветом необходимо обращаться очень осторожно. Он очень динамичный, даже агрессивный, поэтому категорически не подходит для комнаты, в которой вы планируете отдыхать. Зато он сделает невероятно эффектной кухню, кабинет или офис. В такой комнате вы всегда будете чувствовать прилив сил и бодрости. Красный хорошо сочетается сочными природными цветами: зеленым, бирюзовым, золотым. Если вы хотите смягчить действие красного, разбавьте его коричневым и бежевым цветом, а если стремитесь подчеркнуть модерновость интерьера, внесите в палитру черный, белый или серый.

image008

Зеленый. Если вы хотите сделать комнату-релакс, зеленый цвет – именно то, что нужно. Природная зеленая гамма обладает успокаивающим и умиротворяющим действием и смотрится невероятно легко и элегантно. К тому же зеленый выступает идеальным фоном для множества других цветов, даже таких активных, как красный или оранжевый. Светлые оттенки подойдут для темных помещений, темные придают интерьеру аристократичность и лаконичность. Очень выигрышно смотрятся комбинации изумрудного и золотого, зеленого и бежевого, зеленого и оранжевого. Если вы ищете эффектное трио, обратите внимание на зеленый с белым и голубым или красным и бежевым.

image009

Синий. Еще один успокаивающий цвет. Но с ним важно не переусердствовать, поскольку интерьер исключительно в синем цвете может слегка угнетать. Зато умелое сочетание с другими цветами превратит обычную комнату в удивительно яркое, приятное и творческое место. Вы можете использовать классическую пару – синий и белый или голубой и золотой, а можете обратиться к более броским и сочным комбинациям, например, сине-оранжевой.

image010

Желтый. Солнечный и теплый цвет, который преобразит даже самую темную и угрюмую комнату. Настроение задает выбранный оттенок: легкие пастельные тона помогут расслабиться и комфортно отдохнуть, а ярко-желтый, золотой зарядят позитивом и отличным настроением. Чтобы оживить комнату, используйте отделку и аксессуары сочных оттенков, например, оранжевого, лазурного, изумрудного. А если вам хочется внести в обстановку ноту эпатажа, поэкспериментируйте с черным, красным и белым цветами.

image011

Фиолетовый. Очень эффектный цвет, но в качестве основного его лучше не использовать. Много темно-фиолетового может оказывать угнетающее действие, а вот аксессуары, текстильные вставки и прочие штрихи преобразят любую комнату. Сиреневый, бледно-фиолетовый и прочие нежные тона в сочетании с пастельной гаммой придадут интерьеру воздушный вид. Чтобы добиться динамичности и живости, смешайте фиолетовый с более яркими цветами. Особенно осторожно нужно обращаться с фиолетовым цветом при оформлении детской комнаты.

image012

Белый. Этот цвет способен визуально увеличить любое помещение, а его сочетаемость удивительна. Сам по себе белый цвет не создает настроения, зато в сочетании с любыми другими цветами он великолепен. Минимализм, классика, модерн – для белого цвета нет ограничения по стилю и палитре.

image013

Серый. Его главное достоинствонейтральная холодность, делающая этот цвет идеальным для использования в качестве фона. На сером фоне любой цвет смотрится более ярко и выигрышно. При этом сам серый цвет – совсем не скучный, его оттенки могут играть различными гранями, создавая как уютную атмосферу, так и официально-строгую.

image014

Коричневый. Это очень теплый и глубокий цвет, который придает обстановке элегантность старины и аристократизма. Мебель коричневого цвета смотрится солидно и уверенно-тяжело, но при этом невероятно уютно. Лучше всего коричневая мебель смотрится в спальне и гостиной, а благодаря универсальности сочетания ее можно использовать практически в любом стиле. Коричневый также характеризуется хорошей сочетаемостью с другими цветами: монохромным бежевым, серым, белым, зеленым, голубым. Поскольку коричневый цвет придает мебели визуальную плотность, лучше использовать ее в просторных помещениях.

image015

Черный. Цвет, который сложно назвать уютным или теплым. Наоборот, он может вызывать неприятное чувство тревоги, поэтому лучше всего использовать его в небольших количествах как вспомогательный элемент. Благодаря своему аристократизму черный цвет прекрасно вписывается в любой интерьер, делая его более выразительным и четким. Кроме того, черный цвет эффектно подчеркивает другие цвета и служит оригинальным способом отделки стен и потолка.

image016

Какую бы цветовую гамму вы не выбрали, в коллекциях Mr.Doors вы найдете мебель на любой вкус. Наши специалисты подробно проконсультируют по любому вопросу, будь то подбор гарнитура для конкретной комнаты, выбор стиля или цвета.

Источник: http://www.mebel.ru/blog/kak-vybrat-tsvet-mebeli/

Пошаговая укладка ламината на пол из бетона, дерева, ОСБ

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

mbIW9xs2oCI

Все больше и больше людей из всех покрытий на пол, выбор делают в сторону ламината. Так что думаю, стоит уделить и ему одну тему. Разберемся немного в видах ламината, где его можно укладывать, а где нет. Поговорим о правильной укладке ламината на бетонный, деревянный пол, а также, на полы и ОСБ. И все это в пошаговой форме ознакомившись с которой, вы сможете укладывать ламинат своими руками.

Для производства ламината используют пропитанную бумагу, из недорогой древесины путем прессования. Поэтому он боится влаги и это его самый большой недостаток. А значит, для такого помещения, как ванна его категорически использовать нельзя! Так же не укладывайте ламинат возле входной двери, особенно если у вас частный сектор. Не допускается укладка ламината и поверх электрического теплого пола иначе он просто разойдется по швам. Монтаж ламината нужно производить только на хорошо подготовленную ровную поверхность, с нее и начнем.

Для работы нам будут нужны такие инструменты:

  1. Електролобзик или електропила «паркетка»;
  2. Строительный уголок и рулетка;
  3. Подложка;
  4. Скотч.

Этап 1. Подготовка основания пола: бетон, дерево, ОСБ

Нужно запомнить одну вещь, прогиб на ламинате допускается не более 2 мм на 1 метр. Следуя из этого нужно максимально выровнять поверхность. Если вы будете укладывать ламинат на бетонное основание, то его нужно отремонтировать, замазать трещины цементным раствором. Желательно сделать тонкую стяжку самовыравнивающейся смесью. После отвердения пол шлифуют наждачкой, убирая мелкие неровности. Старую цементную стяжку грунтуют, например грунтовкой Ceresit СТ-17, чтобы верхний слабый бетонный слой не пылил и не скрипел под ламинатом. На бетонное основание необходимо также положить пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит специальная диффузная мембрана или обычный полиэтилен. На деревянное основание пароизоляцию ложить не нужно. Если у вас пол был деревянный, то я бы посоветовал на него сначала прикрутить по всей площади листы OSB или ДСП.

Этап 2. Укладка подложки для ламината

 image001

Ламинат укладывать на голую поверхность категорически запрещается, его всегда укладывают на специальную подложку. Подложки бывают пенополистирольные, полиэтиленовые, корковые. Корковые экологически чистые, но они абсолютно не переносят влаги. Подложка из вспененного полиэтилена влагостойкая, но при этом она, как губка может держать разлитую воду в себе. Поэтому мы используем обычно пенополистирольную подложку толщиной 2-3 мм, укладывая ее на пол в шахматном порядке. Между собой листы нужно обязательно проклеить скотчем. Это даст дополнительную защиту от влаги и пыли. Да и укладывать на склеенную подложку намного удобнее и проще.

Этап 3. Укладка ламината своими руками

Ламинат состоит из отдельных полос называемых плашками. По периметру каждой плашки есть замки и гребни под замки. Самые распространенные замки двух видов Lock или Click. Лично я сторонник системы Click, так как в случае необходимости их можно разбирать и собирать несколько раз, а вот Lock разобрать не получиться, он скорее поломается и использовать его уже не выйдет. Собираются панели с замком Click так: одну плашку ложат на пол и в ее торец вставляют под углом 45 градусов торец другой плашки и опускают, выравнивая две плашки в одну плоскость по полу. (См фото ниже)

Так собираем целую полосу вдоль всей стенки. Если необходимо последнюю плашку подрезаем по длине, а ее остаток мы будем использовать в качестве начала второй полосы. Но при этом нужно учесть, что куски плашек менее 30 сантиметров использовать нельзя!

image002

Примечание: ни в коем случае не приклеивайте и не прикручивайте ламинат к основанию. Это тоже одно из условий чтобы ламинанат не вздувался и не расходились замки!

Как только первая полоса сложена, таким же самым образом рядом собирается вторая полоса. Собрав вторую полосу нам нужно ее вставить в замок первой. Для этого приподымаем ее под углом 45 градусов и вставляем в замок первой полосы при этом плавно покачивая вверх-вниз прижимая к первой полосе опускаем на основание. Вовремя работы необходимо следить, чтобы расстояние между поперечными швами было не менее 30 сантиметров.

image003

Между ламинатом и стенами по всему периметру комнаты должен быть термозазор 08-1,2 см., как вдоль, так и в поперек ламината. Это делается для того чтобы при повышении влаги ламинату было куда расширятся и его не начало коробить и вздувать по средине комнаты. В конце работы этот зазор закроется напольным плинтусом.

Примечание: для удобства чтобы выдержать термозазор я использую подручные материалы. Например, кусочки не нужного osb или обрезки вагонки. Вставляя их через каждые 50-60 сантиметров.

image004 image005

Иногда бывает так, что продольные замки неплотно закрываются, оставляя миллиметровые щели. У специалистов, которые постоянно занимаются укладкой ламината, есть специальные добойники и стяжки. Я же могу вам посоветовать отрезать небольшой кусочек ламината и, вставляя его в замок, использовать его в место добойника, тогда ваши замки останутся целыми и будут долго служить.

image006

Под имеющуюся дверную коробку ламинат нужно уложить так, чтобы между коробом и плашкой был зазор не более 2мм. Этот зазор по окончании нужно будет заделать герметиком или силиконом.

image007

Если у вас в комнате есть колоны как в нашем случае, то вокруг них также обязательно нужно делать термозазоры 0.8-1.2 см.

Этап 4. Установка напольного плинтуса

 image008

По периметру всей комнаты у нас остался термозазор его нужно теперь закрыть, смонтировав плинтусом. Современный плинтус в монтаже не требует особых навыков. Единственное, что нужно знать, это то, что если крепится он к кирпичной стене, то дюбелями 6 на 60 мм. Если стена деревянная или из гипсокартона, то саморезами длиной 32-45 мм через каждые 40-50 сантиметров.

Хитрости монтажа вагонки (блокхауса) на стены внутри

Продолжаем нашу традиционную серию заметок от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

mbIW9xs2oCIВ последнее время в строительной отрасли в моду начали возвращаться вагонка и блокхаус. Самое большое их преимущество — это долговечность в эксплуатации, его износостойкость. Сейчас на рынке стройматериалов большая разновидность, как вагонки так и блокхауса. Давайте разберемся, из каких материалов их делают, куда и какой лучше использовать. В этой статье пойдет речь о внутренней отделке вагонкой (блокхаусом) стен внутри дома или квартиры. Мы поговорим о разных хитростях и уловках при крепеже вагонки внутри помещения. И все это своими руками.

Для работы нам понадобиться:

 

  1. столярный угольник;
  2. кляймеры (специальные крепления для вагонки);
  3. саморезы длинной 25-40 мм и дюбеля 6 на 80 мм;
  4. киянка (деревянный молоток);
  5. пила по дереву с мелким зубом или электролобзик;
  6. строительный уровень;
  7. блокхаус или вагонка.

Немного о том, какой бывает вагонка (блок хаус).

Почему то все привыкли считать, что если вагонка, то значит деревянная. Но сейчас вагонку делают не только из дерева, но также из пластика, из мдф и даже метала, по той же самой технологии, как и металочерепицу. Поэтому металлическую вагонку или блокхаус используют только для наружных работ, так как она более стойкая к влаге и перепадам температур. Отделка фасадов блокхаусом дает возможность дополнительно утеплить здание, оберегая его от продувания ветрами. Блокхаус от вагонки отличается только формой лицевой стороны. Если у вагонки лицевая сторона плоская, то у блокхауса ее делают полукруглой, имитируя форму бревен. Такой блокхаус или вагонку часто еще называют сайдингом. Принцип их монтажа абсолютно одинаковый. Для обшивки зданий относительно больших размеров лучше использовать широкие доски вагонки, а для небольших строений или работы внутри помещений более узкую вагонку

Этап 1. Монтаж каркаса под вагонку под внутреннюю отделку

image001

Каркас под вагонку делают из дерева или из профилей точно так же, как и для перегодок из гипсокартона. О том, как собрать такой каркас из профилей я писал в статье «Профессиональная перегородка из гипсокартона своими руками». Если же вам надо обшить вагонкой уже готовую существующую стену, то используйте деревянные рейки шириной не менее 5-6 сантиметров и толщиной 2.5-3 сантиметра. Для того, чтобы площадь комнаты была побольше, мы заштробили рейки в штукатурку, но если у вас места и так много, то это совсем не обязательно делать. Рейки крепятся прямо к кирпичной стене дюбелями длиной не менее 80 мм. Если же у вас стены из пеноблока, то достаточно будет и обычных саморезов длиной 60-70 миллиметров. Расстояние между рейками должно быть не более чем 60 сантиметров.

image002

Этап 2. Звукоизоляция стен и перестенок с гипсокартона перед обшивкой вагонкой

В тот перестенок, который мы будем обшивать вагонкой, мы помещаем минеральную вату. Она нам будет служить в данном случае не для теплоизоляции, а для звукоизоляции. Укладывая минеральную вату между профилями, следите за тем, что бы вата ложилась плотно без зазоров! Именно по этой причине я всегда советую пользоваться минватой, которую продают в рулонах. Такая вата ложиться плотнее к профилям не оставляя зазоров, в отличии от листовой.

Примечание: так как вы использовать вату собираетесь внутри помещения, то перед покупкой лучше поинтересоваться ее составом. А особенно составом формальдегидных смол в ней. В производстве минеральных ват такую смолу часто используют, как связующее вещество. А как известно формальдегид токсичен.

image003

Этап 3. Монтаж вагонки на стены

Для начала определитесь, как вы хотите расположить вагонку горизонтально или вертикально. Если вы решили расположить ее горизонтально, так как и мы, то я бы советовал начинать монтировать вагонку снизу вверх. При таком монтаже работа проходит быстрее и удобнее, а значит для работы достаточно одного человека. Первую уложенную вагонку от пола надо обязательно выставить по уровню, чтобы потом все остальные не пошли наперекосяк! Кляймер вставляем в паз вагонки и прикручиваем саморезами длиной 25 мм к каждому профилю каркаса.

image004

image005

image006

Примечание: если у вас стены или потолки в помещении находятся под уклоном, то я бы посоветовал отрезать маленький кусочек вагонки длиной сантиметров 20-25. И сделать из него шаблон (угол среза) по которому можно будет обрезать торцы. Так вы существенно сэкономить и время и материал.

image007

image008

Если вагонка одна в другую входит слишком туго, то нужно сделать добойник, отрезать еще один кусочек длиной 10-15см. И вставляя добойник в паз, вагонку можно забивать киянкой.

Примечание: не пробуйте напрямую стучать киянкой по вагонке, не поленитесь сделать добойник, иначе без него вы просто побьете все замки (пазы) на вагонке.

 image009

Если на стенке, которую вы обшиваете вагонкой нужно поставить розетки или выключатель, то это нужно сделать сразу. Берем одну полосу вагонки и по размеру розеточных коробок вырезаем лобзиком отверстие. Если лобзика под рукой нет, то его можно вырезать специальной коронкой или даже обычным сверлом, но это займет больше времени. Такие же самые вырезы нужно сделать и под светильники, если таковы будут. Коробки под розетки нужно использовать те же, что и по гипсокартону, они легко монтируются имея для этого специальные зажимы.

image010

image011

Когда вся выгонка  уже прикручена к каркасу по окончании, на торцы и углы стен по необходимости можно приклеить притворные планки и уголки. На специальный монтажный клей по дереву или прибить маленькими гвоздиками длиной 10-15 мм.

image012

И так поздравляем, вы смонтировали вагонку своими руками!

Сухая укладка тротуарной плитки и бордюров на гранотсев

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

mbIW9xs2oCIС потеплением на улице возникает желание сделать ремонт не только в доме, но и вокруг дома во дворе. Поговорим о тротуарной плитке, так как первое, что бросается в глаза во дворе это тротуарные площадки и тротуарные дорожки. В этой статье я раскрою следующие вопросы: какую плитку лучше приобрести для сухой кладки, как выставить бордюры под плитку, и собственно как насухо класть саму плитку своими руками.

Какую тротуарную плитку выбрать?

Сначала кратко о выборе правильной плитки: Если вы выбираете тротуарную плитку для укладки дороги, по которой будут ездить машины, то лучше приобрести плитку, сделанную при помощи вибропресса. Выбирая тротуарную плитку для пеших дорожек лучше приобрести плитку, сделанную вибролитным способом. По качеству и прочности она не на много хуже прессованной. Если вибролитьевая плитка изготовлена по технологии гранилит — она прочнее даже вибропресованной. На укладку плитки больших размеров уходит меньше времени и сил. Но для тротуарной плитки существует одно правило: чем меньше плитка, тем больше нагрузок она выдержит. При легком ударе по плитке молотком должен издаваться звон.

Примечание: Выбирая тротуарную плитку, обратите внимание на однородность цвета, и структуру. Помните чем больше красителя в плитке, тем ниже ее прочность. Равномерный цвет должен быть и внутри плитки, это можно проверить, разломав её пополам. Стойкими цветами являются черный, желтый, красный и коричневый. При воздействии солнечных лучей, плитка синего и зеленого цвета со временем принимает желтый оттенок.

Теперь перейдем  к набору инструментов и материалов. И так, для укладки тротуарной плитки нам будут нужны:

  1. Строительный уровень;
  2. Нитка или леска;
  3. Резиновый молоток;
  4. Мастерок;
  5. Рулетка;
  6. Болгарка с алмазным кругом;
  7. Цемент с песком;
  8. Гранотсев;
  9. Геотекстиль;
  10. Лопата и ведро.

Этап 1. Разметка и планировка

image001

Для начала выровняйте площадку, удалите растущий бурьян, подсыпьте ямы и снимите лишний грунт. Далее в вдоль всей нашей дорожки или по периметру площадки необходимо натянуть леску или нитку. А вдоль нитки нужно выкопать канавку глубиной на 10 сантиметров и шириной на 20 сантиметров больше, чем ширина бордюра.

Внутри ямы просыпаем подушку толщиной 8-10 сантиметров из гранотсева или песка.

image002

 Этап 2. Монтаж бордюров своими руками

Внутрь выкопанной ямы прямо на подушку из гранотсева ставим бордюр. Направление бордюров будем выставлять по направлению натянутой нитки. А горизонтальность по строительному уровню подсыпаю или наоборот убирая гранотсев. Теперь нужно расколотить раствор в пропорции 1 часть цемента и 3 части песка. По бокам не большими ляпухами из раствора закрепить бордюр. И сверху всю канаву засыпать гранотсевом, который нужно хорошо утрамбовать (смотрите фото ниже). После чего опять проверим горизонтальность и направление при необходимости нужно поправить и дать застыть раствору пару часов.

image003

Этап 3. Подготовка основания для сухой укладки плитки

Теперь вдоль уже выставленного бордюра (а он нас будет теперь ориентировать и по направлению и по горизонтальности укладки плитки) насыпаем подушку из гранотсева толщиной 10 сантиметров. Но при этом нужно учитывать, что когда на гранотсев будет ложиться плитка, то плитка должна быть на одной высоте с бордюрами. Всю площадь подушки теперь нужно тщательно утрамбовать резиновым молотком. От этого в дальнейшем будет зависеть качество укладки и будет ли со временем плитка проседать или нет. Перед тем как насыпать подушку желательно удалить траву и содрать дерн.

Примечание: Иногда на землю расстилают специальную ткань «геотекстиль» она не дает сорнякам пробиваться через швы плитки. Поэтому хорошо обдумайте, может и вам стоить раскатать геотекстиль, чтобы в будущем трава не портила вид всего двора.

image004

Этап 4. Сухая укладка тротуарной плитки своими руками

На подготовленную подушку плитка укладывается насухо. В этом ее преимущество, не нужно возиться с раствором или специальными клеями. Основное правило, что бы плитка лежала ровно и на утрамбованной основе. В процессе укладки, если плитка ложиться выше бордюра, то нужно просто убрать немного гранотсева под ней, и она опуститься. Если же плитка лежит ниже бордюра, то достаточно подсыпать гранотсев и утрамбовать его резиновым молотком. Также резиновым молотком можно простучать и саму плитку, но не сильно, так как она может треснуть. Особенно нужно быть аккуратным, если плитка плохого качества.

Примечание: При необходимости плитку можно резать по размеру используя при этом болгарку с алмазным кругом.

image005

Этап 5. Завершающий

После того, как вся плитка уложена нужно проверить еще раз по всей площади горизонтальность и нет ли перепадов между швами. Если все в порядке, то приступаем к заделке швов.

image006 image007

Для этого приготовим так называемую сухую «засыпку». Перемешаем одну часть цемента с тремя частями песка без воды!!! Приблизительно одно ведро на 7-10 квадратов тротуарной плитки. Высыпаем сухую смесь на плитку и щеткой или веником заметаем так, чтобы смесь просыпалась в щели. По возможности всю площадь пролить водой. Хотя обычно эту работу оставляют дождю.

Шпаклевка стен и гипсокартона: под обои и покраску

mbIW9xs2oCIМы продолжаем серию мастер — классов от профессионального строителя Юрия Воедило (10 лет работы на разных строительных объектах и на евро-ремонтах). Все сопровождающие фото сделаны Юрием собственноручно.
И так Юрий пишет: после того, как все перегородки поставлены, арки и стены обшиты гипсокартоном (либо без него), все нужно пошпатлевать. Поэтому я выделю отдельную тему шпатлевке или как еще говорят «шпаклевке». Давайте уделим внимание шпатлеванию углов с монтажом уголков, заделке швов, шпаклеванию плоскостей и их шлифованию. То есть подготовке стен и перегородок из гипсокартона к покраске.

Читайте о предыдущей серии работ по установке перегородок и арок тут и тут.

Итак, для работы нам понадобится:

  1. Шпатель шириной 30см и 5 см
  2. Шпатель угловой
  3. Терка
  4. Сетка-серпянка
  5. Затирочная сетка или наждачная бумага 400 и 80
  6. Миксер с шуропевертом или электрическая дрель
  7. Грунтовка глубокого проникновения
  8. Валик или пульверизатор
  9. Уголок штукатурный
  10. Шпатлевка гипсовая стартовая и финишная
  11. Правило — длинный уровень
  12. Ведро 10л, в котором будем колотить шпатлевку.

Этап 1. Грунтование стен перед шпатлевкой

image001

Перед тем, как начать шпатлевать все стены нужно обязательно их прогрунтовать. Для этого мы используем грунтовку глубокого проникновения. Мы обычно используем грунтовку фирмы «Ceresit» или «Master». Они не плохо себя зарекомендовали (не реклама), но можно использовать и грунтовку других производителей. Грунтовать стены можно как пульверизатором, так и валиком для покраски, равномерно прокатывая им как вертикально, так и горизонтально. После высыхания грунтовки (один – два часа) на поверхности образуется защитная пленка, которая придаст хорошее сцепление стены со шпатлевкой. Если вам нужно пошпатлевать помещение с повышенной влажностью, то для обработки стен лучше использовать гидроизоляционную грунтовку.

Этап 2. Заделка швов и саморезов

Для того, чтобы со временем на швах гипсокартона у нас не образовались трещины, на них нужно наклеить специальную сетку-серпянку. Если же вы не применяли в ремонте гипсокартон, то такая сетка-серпянка вам может пригодиться для заделки трещин на стенах. Такая сетка с одной из сторон имеет клейкую основу на подобии скотча, поэтому приклеить ее не составит труда. Серпянка выпускается абсолютно разной ширины, но я советую использовать самую оптимальную, шириной 8 сантиметров. Так же сетку-серпянку нужно наклеить и на другие места, где листы гипсокартона примыкают к стене или другим элементам здания.

image002 image003

Немного хотел добавить о гипсовых шпаклевках. Они отлично поддаются выравниванию, не дают усадки, относительно легко обрабатываются Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги.

Шпаклевка бывает: стартовая, финишная и мультифинишная.

1.Стартовую шпаклевку используют, чтобы убрать большие перепады стен, заделать штробы под провода, отверстия. Толщина слоя такой шпаклевки за один раз может достигать до 1,5 сантиметра.

2.Финишную шпаклевку используют для устранения неровностей чуть поменьше. Шпатлюют ею так же, как и стартовой, но при этом слой нельзя делать толще 2-3 мм, иначе при высыхании она потрескается.

3. Мультфинишная шпаклевка придает поверхностям стен идеальную гладкость. Устраняются такой шпатлевкой самые мелкие неровности или трещины. Мультифинишную шпаклевку наносить необходимо очень тоненьким слоем не более 1 мм.
image004

Приготовим полведра стартовой шпаклевки (или клея по гипсокартону «Перлфикс») до пастообразной густоты. Для этого зальем одну третью часть ведра водой и засыпаем в нее шпаклевку, так чтобы последняя слегка покрыла воду. Все это перемешаем строительным миксером. Стартовая шпатлевка готова, теперь ее нужно нанести на приклеенную сетку-серпянку ровным слоем с помощью большого шпателя. Так же нужно замазать стартовой шпатлевкой места, где видны саморезы. И дать всему этому пару часов просохнуть. Парочку часов нужно подождать обязательно, так как в этих местах (стыки листов гипсокартона) шпатлевка, как правило, при высыхании втягивается из-за толстого слоя и образует не ровности.

Важно! Саморезы должны быть спрятаны, полностью закрученные заподлицо с гипсокартонном. То есть шляпка самореза должна быть слегка вдавленная.

image005

Этап 3. Монтаж штукатурных уголков

На все углы стен обязательно необходимо наклеить или прискобить штукатурные перфорированные уголки. Они бываю как алюминиевые, так и пластиковые их еще называют наружными, но применять их можно и внутри помещений. Их основная задача сделать углы прямыми, ровными и защитить от незначительных ударов. И так, если стены у нас оштукатурены или кирпичные, то уголки надо приклеить на стартовую шпатлевку. Достаточно просто смазать угол стены шпатлевкой и сверху прижать монтажный уголок, а образовавшиеся излишки шпатлевки снять шпателем. А если стены из гипсокартона или пеноблока, то проще прикрепить их на скобы с помощью строительного степлера. Забивать скобы нужно через каждые 5-10 сантиметров.

image006 image007 image008

Уголки так же необходимо смазать стартовой шпатлевкой и дать им просохнуть пару часов. Когда шпатлевка на уголках и швах затвердеет, нужно убрать неровности с помощью наждачной бумаги и тогда можно приступить к шпатлеванию плоскостей. Расколотим финишную шпаклевку потому же принципу, как и для заделки швов. Использовать будем финишную шпаклевку, так как стены из гипсокартона у нас ровные и нанесения больших слоев не требуется.

Этап 4. Шпатлевание стен и углов

image009

Для того, чтобы углы в комнате были ровными и красивыми, я советую не пожалеть денег и приобрести угловой шпатель. Работая таким шпателем, вы сэкономите кучу времени, сил и нервов. Чтобы им пользоваться особого умения не нужно. Просто на угол комнаты небольшим шпателем 5-6 сантиметров, наносите небольшое количество шпатлевки, а угловым шпателем проводите по углу от потолка до пола, сглаживая шпатлевку.

image010

Для нанесения шпатлевки на стены нужно сначала маленьким шпателем 5-6 сантиметров набрать из ведра шпатлевку и намазать ее на большой шпатель длиной не менее 30 сантиметров.

image011

Далее большим шпателем наносим на стену шпатлевку, равномерно размазывая ее по всей плоскости стены, как показано на фото. Когда таким образом шпатлевку нанесете на всю стену, нужно чтобы шпатлевка полностью просохла. И можно приступать к затирке.

image012

Этап 5. Затирочные работы

Шпатлевание стен под покраску отличается от шпатлевания стен под обои качеством окончательной шлифовки поверхности. Для обоев вполне достаточно грубой шлифовки. Так как сами обои скрывают мелкие дефекты и царапины. А вот на краске будут видны даже самые мелкие царапины. Для затирки будем использовать терку с наждачной бумагой или затирочной сеткой фракцией 80, так как она крупнее, поэтому будет счищать большие неровности. Двигая теркой по поверхности вверх, вниз или совершая круговые движения, нужно зашлифовать всю поверхность. Если же вы готовите стенку под покраску, то после шлифования сеткой с фракцией 80, нужно прошлифовать стену более мелкой наждачной бумагой или сеткой с фракцией 400, затирая мелкие дефекты.

Примечание! При шлифовании стен, как правило, образуется много едкой пыли, которая затрудняет дыхание, поэтому при работе нужно пользоваться респиратором или марлевой повязкой.

image013

Важно! Перед нанесением каждого нового слоя шпаклевки предыдущий слой желательно смачивать водой с помощью валика для покраски. Не грунтовкой! А именно водой, так как после грунтовки шпатлевка плохо затирается.  

На этом все. Шпаклевка стены и гипсокартона готова.

Мастер-класс: арка из гипсокартона своими руками

mbIW9xs2oCIМы продолжаем серию мастер — классов от профессионального строителя Юрия Воедило (10 лет работы на разных строительных объектах и на евро-ремонтах). Все сопровождающие фото сделаны Юрием собственноручно.

И так Юрий пишет: хотелось бы продолжить тему гипсокартона. Только в этот раз мы будем делать не прямые стены, а изогнутые, точнее арки из гипсокартона. Арки бывают: оконные, дверные, примыкающие, отдельно стоящие, а также полу-арки. Мы будем делать оконные арки на уже знакомой нам мансарде.

И так давайте разберемся, как сделать каркас арки, а потом ее обшить гипсокартоном. Чтобы изготовить арку из гипсокартона своими руками нам понадобиться:

  • Гипсокартон арочный толщиной 6 мм;
  • Профиль uw;
  • Лист osb не менее 20 мм толщиной;
  • Саморезы длинной 25 мм;
  • Саморезы длинной 50 мм;
  • Дюбеля размером 6 на 80 мм.

Этап 1. Изготовление шаблона

image001

image002

 

Для изготовления арки нам сначала нужно сделать шаблон, тогда мы будем на все сто процентов уверены, что каркас будет ровный и без перекосов. Для этого нам понадобиться не большой лист картона чуть длиннее, чем окно сантиметров на 10. Приложив картонку к окну, мы обводим изгиб арки по картону простым карандашом. После чего вырезаем его ножницами. У нас должна будет выйти полоска шириной 6 сантиметров и длиннее на 10 сантиметров.

 Этап 2. Изготовление каркаса

Приложив изготовленный шаблон, на лист OSB и обрисовав его по контуру, нам нужно будет лобзиком вырезать первый элемент арки. Если лобзика под рукой не имеется не беда, можно использовать обычную ножовку. Желательно с узким полотном, чем уже будет полотно ножовки, тем проще будет пилить и дуга выйдет более ровной. Таких дуг нам нужно будет вырезать четыре штуки на одну арку, из расчета, что каждую дугу будем ставить через 40-50 сантиметров одна от другой, так как  наша арка длиной два метра.

image003

image004

Вместо ОSB можно сделать такие дуги из уже знакомого нам профиля uw. Для наглядного примера одну такую дугу мы сделали именно из профиля uw, а остальные предпочли делать из OSB, так как каркас арки будет крепиться к уже деревянной конструкции крыши. Если же вы решили использовать профиль, то отрежьте его по длине на 30-50 сантиметров длиннее, чем ширина окна, а через каждые пять сантиметров сделайте с помощью ножниц по металлу надрезы, так как изображено на фото.

image005 image006

 Этап 3. Монтаж каркаса

Далее изогнув профиль по ранее изготовленному шаблону нам нужно его прикрепить к стене прямо над окном. Если стена кирпичная или бетонная, то крепить будем на дюбеля 6 на 80 миллиметров. Если стена из пеноблока или дерева, то достаточно прикрепить и саморезами длинной 50-60 мм.

image007

Далее нам необходимо в стропиле (это элемент крыши по центру над окном) сделать вырез 3 на 3 см на расстоянии 50 см от стены. Такой же вырез необходимо сделать и на дуге по самому ее центру.

image008

image009

Это позволит нам вставить нашу дугу в стропило и закрепить его к нему саморезами 50-60 мм. Установив и закрепив первую от стены и последнюю на противоположном краю арки дуги, обязательно не поленитесь натянуть две нити между ними (как показано на фото). Это позволит установить дуги на одном уровне. Установите оставшиеся дуги так, чтобы они не касались нитей и закрепите их саморезами 50-60 мм.

image010

image011

Чтобы конструкция была жесткой, дополнительно между дугами установим бруски 50 на 30 мм и длиной равной между дугами. Отступив от центра арки 40 — 50 сантиметров. А чтобы было легче крепить, сместим их по отношению друг от друга. И прикрутим шурупами длиной 40-50 мм прямо к дугам

Примечание: Использовать для арки можно, как стандартный стеновой гипсокартон, так и потолочный гипсокартон. Но все-таки лучше всего работать со специальным гипсокартонном, который называется арочный. Такой гипсокартон имеет меньшую толщину, которая составляет всего 6 мм, это придает ему дополнительную гибкость. Тоесть гнуть его будет легче, а специальное стекловолокно внутри не будет давать ему ломаться.

Этап 4. Крепление гипсокартона на каркас

Так как каркас у нас изогнут, то и гипсокартон будет изгибаться по нему, повторяя его контуры, но при этом скрывать маленькие не ровности. А для того, чтобы гипсокартон  лучше гнулся, его надо поставить под стену немного под наклоном и смочить лицевую сторону водой с помощью валика. В таком положении оставим лист гипсокартон на 15-20 минут, за это время гипсокартон размягчиться и прогнется.

Важно! Намочить нужно только одну сторону листа, иначе лист гипсокартона просто порвется.

image012

image013

Прикручивать гипсокартон нужно саморезами длиной 25 мм через каждые 15-20 сантиметров. Прикручивать саморезы нужно только подряд, иначе саморезы могут прорвать лист, и он упадет. Прикручивать гипсокартон к каркасу, одному человеку очень неудобно, поэтому лучше кого-то попросить о помощи. В противном случае лист гипсокартона может не повторить контур арки и придется его перекручивать снова и снова.

image014

Так как одного листа нам не хватает по длине, то на стыках вырезаем и прикручиваем к листу гипсокартона профиль uw, предварительно сделав в нем надрезы через каждые 5 см. Так как и первую дугу с профиля.

image015

Если по краям есть излишки гипсокартона, то их обязательно нужно будет обрезать, но не сейчас. А только после того, как он просохнет, лучше всего на следующий день. После всех проделанных нами работ наша арка готова к шпатлевке и покраске.

image016

Примечание: Перед тем, как зашить арку полностью гипсокартоном убедитесь, что в ней не должно быть элементов освещения. Если они все-таки должны быть, то проведите проводку заранее, иначе позже это будет делать намного труднее!

Профессиональная перегородка из гипсокартнона своими руками

mbIW9xs2oCIДолгожданный мастер — класс по возведению гипсокартнонных перегородок своими руками от профессионального строителя Юрия Воедило (10 лет работы на разных строительных объектах и на евро-ремонтах).

Все сопровождающие фото сделаны Юрием собственноручно. И так Юрий пишет:

В этот раз хотелось бы написать о том как правильно сделать перегородки из гипсокартона своими силами. Такие перегородки можно назвать по истине универсальными. Их можно монтировать в ванной комнате, в зале и в мансардном помещении, как в квартире, так и в частном доме. А также делить комнату на секции или делать маленькие комнаты в уже существующих больших комнатах. Можно смело экспериментировать с формой, высотой, толщенной и даже наклоном перегородок. Давайте разберемся о том, какие материалы лучше использовать, как перегородку сделать звуконепроницаемой, теплой и естественно прочной и долговечной.

image001

И так для работы нам понадобиться следующие материалы:

  • горизонтальный профиль uw 50 (направляющий);
  • вертикальный профиль cw 50 (стоечный);
  • стеновые листы гипсокартона толщиной 12,5мм;
  • шурупы-саморезы длиной 25мм и 40мм;
  • дюбеля размером 6 на 60мм;
  • рулонная минеральная вата фирмы Knauf.(не реклама)

Этап 1. Разметка стен

image003

В данный момент мы будем делать маленькую комнату в большом мансарде, но метод монтажа, который я опишу, является универсальным. Первое, что нужно, это определиться с тем, какого размера мы хотим сделать комнату, где и какого размера будет дверь в нашей новой комнате. Хотя в большинстве книг разметку, почему то начинают с потолка, я же все-таки советую начать с пола, это удобнее и проще ориентироваться. По полу отмеряем от основной стены здания нужный нам размер будущей комнаты. Но при этом нужно учесть толщину гипсокартона. Стандартная толщина гипсокартона 12.5мм, а так как мы будем нашивать два слоя гипсокартона, значит, учитывать будем 25мм. То есть, если мы хотим комнату шириной 3 метра, то разметку делаем на расстоянии 3м и 2.5см. Также поступим и с длиной комнаты. По разметкам на полу укладываем направляющие профиля uw. В том месте, где будут двери, можно оставить пустое пространство или вырезать позже ножницами по металлу или болгаркой. Всю эту работу теперь нам нужно продублировать и на потолке. Делаем точно такую же разметку, и крепим точно такие же направляющие профиля uw.

Этап 2. Крепление профилей для перегородок из гипсокартона

Так как пол у нас выложен листами OSВ, то на полу профиль мы будем прикручивать шурупами-саморезами 25мм через каждые 50 сантиметров. Если же у вас пол из железобетонных перекрытий, то крепить надо на дюбеля 6 на 60.

Примечание: Так бывает, что хозяева решаются поставить перегородку уже после того, как уложен чистовой пол из ламината или паркета. В этом случае вам обязательно нужно весь ламинат или паркет демонтировать. Если вам такой вариант не подходит, то можно поступить еще проще. С помощью болгарки вырезать ламинат только в том месте, где будет стоять перегородка. Таким образом, ламинат основной комнаты не будет связан с ламинатом новой маленькой комнаты. Это даст возможность ламинату двигаться во время перепада влажности, если этого не сделать, то весь ламинат в скором времени начнет коробить и гнуть.

Далее вырезаем вертикальный профиль сw длиной на пять мм меньше, чем высота от пола до потолка. Теперь наша с вами задача вставить вертикальный профиль cw вовнутрь горизонтальных профилей uw.

image005

И скрутить их между собой шурупами-клопами, или как их в народе еще называют блошками. По две блошке на каждую сторону, как на полу, так и под потолком.

image007

Примечание: Если стенка будет обшиваться одним слоем гипсокартона, то такие стоечные профиля мы должны будем поставить через каждые 40 сантиметров, отметка 40 см должна находиться строго по центру профиля! Это важно, так как стыки листов гипсокартона будут именно по центру профиля.

Но так как мы будем использовать для обшивки перегородки по два слоя гипсокартона с каждой стороны, то вполне достаточно будет вертикальные профиля поставить через 60 сантиметров. Отметка 60 см также должна находиться строго по центру профиля. При таком размещении стыки тоже будут совпадать строго с центром профилей.

image009

Совет: Личноя в местах дверных проемов для прочности внутрь профиля вставляю деревянный брусок сечением 40 на 40 мм по всему периметру дверного короба. Тогда наверняка, какой бы не была наша будущая дверь тяжелой ,перегородка на нее не будет реагировать. Да и проводить монтаж дверного короба будет на много легче и быстрее.

image011

image013

В местах, где наша перегородка примыкает к основным стенам, профиля мы будем крепить на распорные дюбеля длиной не менее 60 мм.

Этап 3. Обшивка ГКЛ

ГКЛ (гипсокартонные листы) выпускают абсолютно разных размеров, длиной от 60 сантиметров до 3 метров, шириной от 40сантиметров до 1.2 метра. В свою очередь толщина листов варьируется от арочного 6мм до стенового 12.5мм. Последний (стеновой) мы как раз и будем использовать в работе. Первый слой листов мы будем прикручивать к профилю саморезами 25мм, их достаточно будет закрутить 10 штук на лист через 50-60 сантиметров. Второй слой мы должны будем прикручивать так, чтобы стыки первого слоя полностью перекрывались листами второго слоя. То есть листы второго слоя надо сместить в сторону на 40-60 сантиметров по отношению к листам первого слоя. Прикручиваем на этот раз саморезами 40мм, через каждые 20-25 сантиметров.

Совет: Если вам по какой-нибудь причине нужно будет резать листы гипсокартона, то используйте для этого обычный нож для обоев или небольшую пилку по дереву.

image015

Этап 4. Утепление и звукоизоляция перегородок

Чтобы продолжить работу нам понадобиться минеральная рулонная вата фирмы «Knauf» (не реклама). В данный момент мы делаем внутри помещения перегородки, поэтому хоть основная задача минеральной ваты утепление, мы ее будем использовать больше в качестве звукоизоляционного материала.

Нарезаем полоски минеральной ваты шириной равной промежутку между стоечными профилями, то есть по 60 сантиметров. Для порезки я предпочитаю использовать обычный нож для обоев. Вложив полоски минеральной ваты внутрь перегородки, тут же прикрываем ее листом гипсокартона, прикручивая его к профилям аналогично тому, как мы это делали с обратной стороны. То есть первый слой листов прикручиваем саморезами 25мм, второй слой листов саморезами 40мм. Таким образов, утеплив всю перегородку и обшив ее листами гипсокартона, работу над перегородкой можно считать завершенной!

image017 image019

Примечание: Перед тем как спланировать расположение перегородок хорошо продумайте, где и в каком положении в будущем будет стоять мебель, будет ли на перегородках освещение или выключатели. Если на перегородках будут присутствовать элементы электрики, то зашивать листами вторую сторону не спешите. Так как помимо минеральной ваты, внутри перегородки нужно будет проложить еще и провода. Если этого не сделать вовремя, то потом проложить проводку, так чтобы ее не было заметно, будет очень трудно.

Профессиональная стяжка пола своими руками пошагово

mbIW9xs2oCIДолгожданный мастер — класс по стяжке пола своими руками от профессионального строителя Юрия Воедило (10 лет работы на разных строительных объектах и на евро-ремонтах).

Все сопровождающие фото сделаны Юрием собственноручно. И так Юрий пишет:

Сегодня я напишу о том, как сделать стяжку пола, на котором чуть позже мы будем класть плитку. Пол одна из самых важных частей нашего дома, которая постоянно несет нагрузку, поэтому он должен быть прочным, ровным, теплым, да еще и красивым. И так рассмотрим процесс работы поэтапно. Процедура стяжки одинакова как для частного дома так и для квартиры.

Этап 1. Разметка горизонтальности.

Начнем с того, что пол должен быть горизонтально ровным по всей площади комнаты, а значит нужно выбить так называемые нули. Для этого используем водный уровень (длинный прозрачный шланг наполненный водой толщиной около сантиметра). На стене, в абсолютно любом углу комнаты ставим произвольную метку на высоте сантиметров 50.

Прикладываем к ней шланг, так чтобы уровень воды был на нашей метке, а другой край шланга переносим на противоположную стену и там же отмечаем карандашом уже вторую метку на высоте уровня воды. Обычно такие метки (нули) ставят только по углам, но я советую ставить их и посередине стены для уверенности и дальнейшей простоты стяжки пола.

Более подробно об установке маяков и гидроуровне для стяжки пола в этой статье.

Нужно убрать комнату от мусора и небольших неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию, которую нужно будет обязательно положить!!!

Этап 2. Укладка гидроизоляции.

image004

После уборки переходим к гидроизоляции. На данном объекте мы использовали рубероид, но вполне может подойти и полиэтиленовая пленка, которую обязательно нужно брать плотную, иначе пока вы будете заливать стяжку, вы ее протрете ногами. Рубероид или пленку ложем по полу так, чтобы по краям был наплыв на стену сантиметров десять-пятнадцать. Если в помещении, как в нашем случае, трубы отопления идут по полу, а не по стене, то изоляцию ложем под трубы, так как при укладке поверх труб она неплотно ляжет и может прорваться! А внахлест между полосами нужно сделать, не менее пяти сантиметров. По возможности, хотя и не обязательно, швы можно проклеить специальной смесью «ПРАЙМЕР» на основе битумной смолы.

Этап 3. Установка маяков для правильной стяжки пола.

image006

Для заливки пола часто используют специальные маяки, но практика показала, что лучше всего использовать профиль ud, который строители используют при монтаже перегородок из гипсокартонных листов. Во-первых, профиль прочнее, поэтому он не будет гнуться под правилом при выравнивании стяжки. Во вторых это экономнее, потому что после того, как зальем пол, и он схватиться, профиль ud можно будет вытянуть из еще не совсем высохшей стяжки и использовать в работе дальше. Например, для заливки стяжки в остальных комнатах. А вот с маяком так уже не получиться.

Пользуясь, обрезками пенополистирола, кирпичей или других подручных материалов-подстилок, начинаем выставлять профиля (маяки). Главное, что бы подстилки были влагостойкие и твердые, дабы маяки на них лежали, не погружаясь, и не промокли во время заливки бетоном. С помощью нулей на стенах находим самую высокую точку старого пола в комнате, то есть размер от пола до метки меньше, чем размер от пола до метки в остальных углах.

image008

Определяемся с толщиной стяжки, но нужно учесть высоту дверных порогов. Смотрим так, чтобы пол получился ниже порога на полтора сантиметра, которые позже займет толщина плитки с клеем, а значит и маяк должен быть ниже на 1.5 сантиметра от дверного порога.

Начинаем выставлять маяк (профиль), подкладывая под него подстилки разной толщины. Делаем это так, чтобы размер от нуля (наших меток на стене) до верхней плоскости маяка был строго одного размера. Тоже самое проделываем с каждым маяком. Ширина пространства между маяками должна быть на 20 см меньше, чем длина вашего правила(это нужно чтобы вы могли легко сравнивать уровнем правильно ли выставлены маяки, прикладывая уровень на них). Правило — это уровень длиной 2000-2500 мм. Если у вас такого нет, то вполне подойдет любая доска, главное условие, чтобы она была ровной и не прогибалась! После, на нее можно поставить обычный уровень и так видеть, ровно ли выставлены маяки.

image010

После того как все маяки уже выставлены на наши подстилки, убедитесь еще раз в их горизонтальности по всей плоскости, перекладывая уровень, как вдоль, так и в поперек комнаты на маяки. Если все в порядке, то приступаем к следующему этапу

Этап 4. Фиксирование маяков.

Начинаем готовить цементный раствор в пропорции 1:3 (одна часть цемента и три песка) до сметанообразной густоты. В который я лично посоветовал бы добавить еще и клей для гипсокартона «PERLFIX». Совсем не много, грамм триста на половину ведра. Тогда раствор схватиться быстрее, в течение получаса, а значит, и приступить до заливки можно раньше. Но расколотить раствора надо не более чем половинку 10литрового ведра, иначе вы попросту не успеете его использовать, пока он не застыл. Обмазываем по сторонам приготовленной смесью подстилки и ждем, пока все не схватятся.

image012

Этап 5. Заливка пола.

Используя бетономешалку (а если ее нет, то читайте далее), колотим раствор в пропорции одно ведро цемента (марки М-400), три ведра песка и три ведра щебени. Песок лучше использовать карьерный, для большей прочности, но вполне подойдет и речной. Сначала заливаем воду, потом высыпаем цемент, далее песок, хорошо все перемешиваем и только потом добавляем щебень.

Если у вас нет бетономешалки и возможности ее достать, то можно заколотить раствор, например, в старой ванне или в подобной емкости. Мешать раствор можно при помощи совковой лопаты или лучше огородной сапой. При этом соблюдая те же самые пропорции и поочередность, как и при заколачивании в бетономешалки.

Начинать заливать надо с самого дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь спиной к выходу. Высыпаем раствор, да так, чтобы он был слегка выше наших маяков. Залив сантиметров 50 ставим прямо на маяки правило (поперек маяков) и начинаем сгребать раствор, ерзая правилом влево вправо.

Совет: После того, как всю комнату зальем, при жаркой и сухой погоде советую раз в сутки смачивать стяжку водой, слегка обрызгивая поверхность, что бы на ней не образовались трещины.

image014

Этап 6. Завершение работы.

image016

На следующий день после частичного высыхания стяжки, профиля нужно вытянуть, аккуратно приподымая вверх, иначе позже, когда цемент окончательно схватиться вы их просто не вытянете. А борозды, которые появятся на их месте замазать раствором при помощи строительного мастерка (кельма). Уже после полного высыхания можно будет приступить и к укладке напольной плитки. Вот и все. Стяжка пола своими руками выполнена!

Выбираем фундамент для бани: тип, особенности, строительство

Где бы вы ни запланировали строительство бани – на приусадебном участке, в лесу, на берегу озера или в скалистых горах, вам понадобится сделать надежное и прочное основание. Как правильно выбрать долговечный и добротный фундамент под баню читайте ниже.

Особенности фундамента под баню

Принципы закладки фундамента под баню не отличаются принципиально от возведения основы для дома, но некоторые особенности следует изучить более внимательно. Обязательно учитывайте все нюансы по закладке фундамента и прислушивайтесь к рекомендациям опытных мастеров. Мастера советуют начинать строительство с изучения грунта, на котором вы собираетесь ставить баню.

Исследование грунта для фундамента под баню

Здание простоит долго, если правильно подобрать тип фундамента. А сделать это можно, только изучив грунт участка и определив его тип. Для чего нужно исследование грунта? Если, к примеру, грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, то при наступлении морозов грунт начнет промерзать. Вода, которая содержится в земле, превратится в лед, расширится и подтолкнет наверх верхние слои почвы. Вместе с почвой сдвинется с места и фундамент. С наступлением весны почва растает и неизбежно просядет, то же самое произойдет и с фундаментом – он погрузится глубже в почву, причем просадка будет неравномерной. Такие процессы происходят ежегодно и в итоге могут привести к деформации всего здания. Именно во избежание просадки и проводят исследование грунта, подбирая подходящий тип фундамента.

Анализ почвы можно заказать в лаборатории или провести исследование самостоятельно. Здание бани, как правило, небольшое и для закладки фундамента не требуются серьезные изыскания, поэтому каждый может сделать это своими силами.

Как самостоятельно определить тип грунта

Для начала нужно вырыть шурф глубиной около 2 м и размерами 80/80 см. Заглубляясь в грунт каждые полметра необходимо отбирать пробы почвы, высыпая их в заранее подготовленные емкости. Каждую емкость подписывать, а чтобы предотвратить испарение влаги, герметически закрывать.

Следующий шаг – изучение отобранного на пробу грунта. От каждого образца взять небольшое количество земли, смочить ее водой и сделать жгут диаметром около 10-15 см. Затем нужно попытаться свернуть жгут в кольцо. Именно по состоянию этого кольца и можно определить тип грунта:

  • глина: если жгут скрутился в целое кольцо;
  • суглинок: если жгут распался не несколько частей;
  • супесь: если из жгута не удалось сформировать полноценное кольцо, и он рассыпался;
  • песчаная почва: земля не раскатывается в жгут.

Если грунт глинистый

Для строительства бани подходят глинистые грунты с низкой пластичностью (текучестью). Определить текучесть можно с помощью обычной лопаты. Если лопата входит в землю легко, но потом к ней прилипают куски грунта, то текучесть высокая. И, напротив, если лопата входит тяжело, а грунт отлипает хорошо, то текучесть низкая.

Если грунт песчаный

Песчаные грунты бывают рыхлые, средние, плотные гравелистые и плотные крупные. Рыхлый песчаный грунт имеет низкую несущую способность, и устанавливать на нем фундамент непрактично, лучше обойти этот пласт и подыскать более твердый слой. В некоторых случаях слой рыхлого грунта просто убирают и используют его в качестве засыпки. Под строительство бани подходит грунт с высокой несущей способностью. Определить несущую способность грунта можно, рассчитав коэффициент пористости (Е). Сделать это можно двумя способами.

Способ первый:

  • грунт высыпать в мерный стакан, выровнять по горизонтали и сделать замер объема;
  • уплотнить слой грунта, удалив из него воздух, и вновь сделать замер;
  • арифметическая разница между уплотненным и неуплотненным объемами показывает коэффициент пористости грунта.

Способ второй:

  • вырезать из грунта кубик размерами 10х10х10 и взвесить для получения массы почвы в ее естественном состоянии;
  • исследуемый кусок грунта измельчить и уплотнить, удалив из него воздушные поры;
  • замерить объем полученной утрамбованной массы без воздушных пор.

Расчет коэффициента пористости для фундамента бани

Затем следует рассчитать коэффициент пористости (Е) по специальным формулам:

E= 1 – Y0/Y;

Y0=G/V0;

Y= G /V1

В данном случае Y0 объемный вес грунта в естественном состоянии, Y – объемный вес грунта без воздушных пор, G – вес единицы объема грунта, V0 – объем грунта в естественном состоянии, V1 — объем грунта в уплотненном состоянии без воздушных пор, Y – кг/см3, G – кг, V – см3.

Пример:

Исходные данные: суглинок, V0=1000 см3; G=2,01 кг; Y0= 2,01 кг : 100 см3= 0,0201 кг/см3.

Полученные данные: V1= 301 см3. Y=2,01 кг : 301 см3=0,0667 кг/см3.

Рассчитываем Е=1- Y0/Y = 1 – (0,0201кг/см3 : 0,0667кг/см3) = 1- 0,3=0,7.

Коэффициент пористости Е = 0,7.

Высокий коэффициент пористости указывает на высокую несущую способность грунта.
Справедливости ради следует отметить, что самостоятельно произвести подобную процедуру не так просто, как кажется. Поэтому, если вы решили углубленно изучить грунт, обратитесь к более опытному строителю, либо к профильному специалисту.

Если в выкопанном шурфе встречаются разные по структуре слои почвы и самостоятельно определить тип грунта не получается, то необходимо обратиться к специалисту за квалифицированной помощью.

Как только структура грунта определена, приступайте к внимательному изучению типов фундамента и отмечайте их преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент под баню

image001

Ленточный фундамент обычно применяют для малоэтажных зданий, которые будут стоять на садовой, лесной или болотистой почве. Основная задача такого фундамента – обеспечить надежную основу для деревянных и панельных бань, а также для банных комплексов.

Краткие особенности возведения ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это традиционное основания для каркасной бани, а также для зданий из кирпича и блока. Существует несколько способов заливки ленточного фундамента.

image003

Способ первый. Участок расчищают и выкапывают траншею глубиной около 50-60 см, в которую слоями засыпают гравий и песок. Каждый слой должен составлять 15 см. Подушку из гравия и песка заканчивают формировать, когда она достигает поверхности земли и тщательно заливают бетоном. После заливки бетона строят цоколь и проводят гидроизоляцию. Такой способ подходит, если планируется стройка небольшого здания.

Способ второй. Выкопать траншею глубиной 50-60 см и сделать песчано-гравийную подушку до середины траншеи. Затем кладут один ряд кирпича и монтируют опалубку и каркас из арматуры. Заключительный этап – заливка бетона. Опалубку снимают через две-три недели, когда слой бетона полностью высохнет и окрепнет.

Способ третий. Данный способ применяется в том случае, если грунт под фундамент плотный и не пучинистый. Выкопать траншею и установить в нее опалубку из шифера или досок. В опалубку засыпать подушку из гравия и песка, а боковые зазоры между опалубкой и грунтом засыпать песком и залить водой. Чтобы в бетоне не формировались воздушные пустоты, необходимо произвести вибровку.

Достоинства:

  • добротный и долговечный;
  • равномерное распределение нагрузки по всей площади;
  • хорошее решение для каменных и кирпичных зданий;
  • если возникнет желание расширяться, можно без опаски делать пристройки и переделывать здание.

Недостатки:

  • закладка ленточного фундамента требует точных расчетов заглубления и тщательного анализа грунта, чтобы грамотно просчитать уровень замерзания почвы и ее пучинистость;
  • если неудачно выбрать место и недостаточно внимательно исследовать грунт, фундамент и здание своей массой могут воздействовать на почву, одна из сторон просядет быстрее и сильнее, чем остальные, и баню перекосит.

Столбчатый фундамент под баню

image005

Столбчатый фундамент – хорошее решение для возведения легких бань с каркасными, деревянными или щитовыми стенами, не создающими большой нагрузки на основание. При таком типе фундамента на всех углах, местах пересечения несущих стен и точках, на которые ожидается повышенная нагрузка, возводятся основательные столбы (бетонные, каменные, кирпичные бутобетонные) на расстоянии 1,2-2 м друг от друга. Столбы закапывают в глубину, превышающую глубину замерзания почвы на 30 см в строго вертикальном положении, затем между ними ставят перегородку и проводят гидроизоляцию рубероидом и горячим битумом.

Достоинства столбчатого фундамента:

  • быстро возводится;
  • бюджетный вариант;
  • надежность и длительный срок эксплуатации здания.

Недостатки столбчатого фундамента:

  • для перегородки между столбами не подходят силикатный и красный щелевой кирпичи;
  • деревянные столбы недолговечны, так как подвержены действию влаги;
  • требуется дополнительное утепление пола.

image007

Монолитный фундамент для бани

Монолитный фундамент называют универсальным, так как его можно применять на всех видах грунта и при разном залегании грунтовых вод. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту из железобетона, основой для которой служит песчаная подушка.

image009

Преимущества:

  • простая конструкция;
  • способность противостоять смещению грунта;
  • долговечность;
  • устойчивость к влиянию наземных и грунтовых вод;
  • возможность использовать для разных типов грунта.

Недостатки:

  • сложно возводить на участках с наклоном;
  • высокая стоимость.

Фундамент на сваях

Фундамент на сваях применяют на участках с неплотным грунтом, когда нужно делать слишком большое заглубление. Особенно часто используется на болотистых почвах. Различают два вида свайного фундамента – буронабивной и винтовой.

Буронабивной свайный фундамент для бани

image011

Буронабивной фундамент имеет схожесть со столбчатым основанием, но тут несущими элементами выступают прочные металлические или асбоцементные трубы, полость которых наполняется специальной смесью. Несущие опоры устанавливают под наиболее важными точками бани (на пересечении стен или на углах).

Железобетонные или стальные сваи передают нагрузку здания на более твердые нижние слои почвы и надежно удерживают на себе стены здания. Для небольшой бани подойдут сваи из сосны, обработанные защитными средствами.

Достоинства:

  • экономный вариант, который можно применять при любом бюджете;
  • быстрое возведение;
  • подходит для промерзающих грунтов;
  • надежность и длительный срок эксплуатации.

Недостатки:

  • отсутствие условий для создания погреба или подвала;
  • дополнительное утепление полов;
  • исключительно для легких зданий.

Винтовой свайный фундамент под парную

Свайный винтовой фундамент подразумевает использование специальной техники для внедрения свай в грунт. Высота одной опоры может достигать 5 м. Сваи углубляют в землю до 1,5 м, при высоко расположенных грунтовых водах – до 2-5 м. Нужно обращать внимание на диаметр сваи (от 76 до 102 мм) и на вид наконечника (литой – прочный, сварной – дешевый). Дело в том, что при завинчивании свай на глубину именно наконечник испытывает максимальную нагрузку, так как он встречается с разными видами грунта и вероятность его повреждения велика. Чтобы предотвратить повреждение наконечника сваи и снизить риск неудачного погружения сваи на проектную глубину, важно правильно подобрать опору. Литые наконечники имеют правильную форму, они быстро и надежно монтируются, не гнутся во время погружения, не отрываются от основного тела сваи. Поэтому они предпочтительней сварных наконечников, которые из-за особенностей производства и своего строения имеют свойство быстро ломаться.

Достоинства:

  • скорость возведения;
  • экономность;
  • возможность ставить здания на любых видах грунта, даже на торфяных почвах с высоким содержанием воды, и на неровных участках;
  • при правильном выборе материалов – долговечность конструкции;
  • возможность производить ремонт, заменяя непригодные опоры.

Недостатки:

  • сложно устанавливать на участках с наклоном – сваи должны стоять точно вертикально;
  • обслуживание опор – периодически необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами;
  • сложность и невозможность обустройства подвала или погреба;
  • дополнительное утепление фундамента, цоколя и полов.

image015

Несколько советов по возведению фундамента:

  1. Скальная почва с гравием и крупным щебнем – хорошее место для строительства бани.  Под такой грунт подходит фундамент столбчатый или мелкозаглубленный ленточный.
  2. Под крупнозернистый песчаник с примесью чернозема рекомендуется монолитный фундамент, который может предотвратить «плавание» фундамента во время сезонного движения почвы.
  3. В глинистый пучинистый грунт рекомендуется закладывать ленточный заглубленный фундамент, укрепляя его по углам вкручиванием винтовых свай.
  4. Почва болотистая или торфяная требует основательного фундамента на сваях, укрепленного защитной оболочкой из металла.

Установка мобильного, напольного кондиционера своими руками

Во время летней жары все мечтают о прохладе. А температура летом в последние годы очень часто стала превышать 30 градусов, и необходимость понижать температуру в помещении из просто мечты превратилась в повседневную необходимость.

Обеспечить желаемый комфорт в жилище помогают кондиционеры. Сейчас установка климатической техники доступна всем и люди с удовольствием улучшают качество своего быта. Кондиционеры бывают стационарные (классические сплит-системы) и мобильные.

С монтажом сплит-систем могут возникнуть сложности из-за необходимости установки его блока снаружи. Иногда это сложно выполнить или даже невозможно, если на фасаде специально не были предусмотрены специальные крепежи. Да и внутри помещения не всегда найдется правильное место. К тому же монтажные работы сопряжены с шумом и пылью.

image003
image-5869

Поэтому тем, кто хочет быстро и без лишних усилий принести прохладу в свой дом, подойдет мобильный напольный кондиционер, а его установка осуществляется фактически за несколько минут из входящих в комплект деталей воздуховода, без шума и пыли.

Такие кондиционеры удобны по нескольким причинам:

  • не нужно подыскивать место для стационарной установки;
  • лёгкая установка и монтаж мобильного кондиционера своими руками;
  • эргономичный, компактный агрегат, стильный дизайн;
  • возможность свободного перемещения из одного помещения в другое.

Однако для получения эффекта от работы кондиционера, должно выполняться условие – горячий воздух нужно выводить за пределы охлаждаемого помещения. Обычно отвод воздуха осуществляется через окно, еще можно отводить в специальные вентиляционные каналы.

image005
image-5870

Но, отводя нагретый воздух через окно, нужно позаботиться, что бы горячий воздух опять не возвращался в помещение через образующуюся при этом щель. К тому же хочется, что бы это всё выглядело эстетично, и устройством было удобно пользоваться.

Для того, что бы надежно и эстетично закрепить воздуховод на окне, можно сделать специальную рамку-окно из оргстекла и москитной сетки. Эту рамку окно можно без больших усилий сделать самостоятельно.

Фактически установка и монтаж напольного кондиционера под силу каждому своими руками под и не займёт много времени. Рассмотрим процесс более подробно.

Для работы понадобятся:

  • сам напольный кондиционер с набором насадок;
  • москитная сетка по размеру окна;
  • оргстекло;
  • вентиляционная розетка, соответствующая диаметру отводящего патрубка кондиционера;
  • макетный (строительный) нож;
  • герметик (или другой клей для пластика);
  • средство для обезжиривания поверхности (изопропиловый спирт);
  • металлическая линейка;
  • нождачная бумага.

Дополнительные инструменты, которыми можно воспользоваться (не обязательно):

  • паяльник;
  • углошлифовальная машина;
  • электрическая стамеска.

Инструкция по установке и монтажу напольного мобильного кондиционера пошагово и своими руками

В комплект кондиционера входит патрубок для отвода горячего воздуха и соединительные детали. Необходимо приобрести воздуховод-розетку, который будет монтироваться в оргстекло, и к которому будет крепиться воздухоотвод от кондиционера.

image006
image-5871

В магазинах есть широкий выбор пластиковых вентиляционных розеток с разными видами крепления: их можно крепить шурупами через специальные отверстия, можно фиксировать клеем, у некоторых предусмотрены крепления в виде прижимного кольца, что очень удобно.

image007
image-5872

Шаг 1. Определяем размеры оргстекла. Берем москитную сетку, соответствующую размерам окна, через которое будет отводиться воздух от кондиционера.

image008
image-5873

Замеряем её размеры и переносим на оргстекло. Наносить контур рамки на оргстекло можно при помощи небольшого макетного ножика или шила.

image010
image-5874

Если для крепления рамки предполагается использовать специальные крепежи, то это нужно учесть при вычислении размера оргстекла и сделать отступ от края для его свободного размещения.

image011
image-5875

Шаг 2. Вырезаем оргстекло. Самый простой и доступный способ порезки оргстекла – это сделать ножом прорези (не сквозные) сначала с одной стороны, а затем с другой стороны листа. И, зафиксировав линию разреза, аккуратно переломить лист.

image013
image-5876

Так же для порезки оргстекла можно воспользоваться углошлифовальной машиной, если таковая имеется в хозяйстве.

Шаг 3. Зачищаем края оргстекла от неровностей и стружки при помощи нождачной шкурки. Или можно аккуратно обрезать неровности и наплывы макетным ножом.

image015
image-5877

Шаг 4. Вырезаем отверстие для воздуховода. Определяем место размещения отверстия и наносим на стекло контур отверстия. Для этого прикладываем воздуховод к стеклу и обводим его.

image016
image-5878

Небольшие криволинейные отверстия вырезать сложнее. Для вырезания можно воспользоваться той же технологией резки, процарапав контур ножом или другим острым металлическим предметом и затем его выдавливая. Процесс этот достаточно кропотливый. Но можно сделать небольшое усовершенствование для резки пластика из паяльника.

image017
image-5879

В «жале» паяльника делается небольшой разрез и в него вставляется лезвие от макетного ножа. Разогреваясь, лезвие хорошо режет пластик. Либо, как вариант, можно попробовать вырезать круглое отверстие электрической стамеской. Тем, кто ничем подобным ранее не занимался, лучше сначала попробовать сделать отверстие на другом куске пластика.

image018
image-5880

Вырезанное отверстие ровняем и шлифуем при помощи ножа и шкурки.

Шаг 5. Вставляем и фиксируем воздуховод в отверстие в оргстекле. Герметично зафиксировать воздуховод можно при помощи герметика или прижимного кольца, если оно входит в комплект воздуховода.

image019
image-5881

Шаг 6. Подготовка рамки к наклеиванию оргстекла. Для создания вентиляционного окна используется только рамка от москитной сетки, сама сетка будет не нужна. Но снимать её лучше уже после наклейки оргстекла – это поможет сохранить правильные геометрические размеры рамки. Впоследствии жесткость конструкции будет придавать оргстекло.

image020
image-5882

Сначала снимаем со стекла защитную пленку с одной стороны (которой будет стекло приклеиваться к раме). Для лучшего приклеивания стекла к пластику слегка зашкуриваем его по периметру для создания более шероховатой поверхности.

Поверхность рамки обезжириваем спиртом (можно использовать изопропиловый спирт или другой препарат, которому вы доверяете) и протереть тряпкой.

Шаг 7. Наклеиваем оргстекло на рамку москитной сетки. Для наклейки оргстекла можно воспользоваться любым доступным клеем для пластика. Но лучше воспользоваться прозрачным герметиком так что б он был меньше заметен через стекло. Если окно выходит на солнечную сторону, то стоит обратить внимание на температурные эксплуатационные характеристики используемого клея/герметика, т.к. при нагреве и под воздействием ультрафиолета многие строительные материалы быстро теряют свои качества. Поэтому, может стоит использовать герметик предназначенный для наружных работ.

image021
image-5883

Наносим клей по периметру рамки и накладываем на него оргстекло. Затем стекло нужно прижать чем-нибудь увесистым и оставить на некоторое время для лучшего склеивания поверхностей. Для определения времени нужно следовать рекомендациям в инструкции к герметику.

Шаг 8. Удаляем сетку из рамки для дальнейшего монтажа напольного мобильного кондиционера. Пинцетом или плоскогубцами зацепляем резиновый уплотнитель, который фиксирует сетку в рамке, и аккуратно вынимаем уплотнитель вместе с сеткой.

image022
image-5884

Затем, удаляя сетку, уплотнитель можно вернуть на место. Так же и пластиковые держатели, которые очень удобны при установке рамки в окно.

image023
image-5885

Но, так как рамка с оргстеклом тяжелее чем просто москитная сетка, возможно лучше сразу прикрутить (или приклеить) к рамке небольшие ручки (это могут быть те же крепежные уголки) вместо традиционных держателей, которые сами по себе быстро ломаются.

Снимаем вторую защитную плёнку с оргстекла.

Шаг 9. Установка рамки для проветривания в окно. Вставляем рамку в окно и фиксируем её металлическими уголками. Присоединяем патрубок воздуховода от кондиционера в воздуховод (розетку) в окне.

image024
image-5886

image025
image-5887

Всё. Теперь установка и монтаж напольного кондиционера завершена. И все это своими руками. Остаётся включить кондиционер и оценить результаты своих усилий.

Если вы хотите просмотреть процесс установки в видео-формате то:

ТОП-5 последних видео о строительстве

Здравствуйте, уважаемые читатели ресурса «Очумелый Строитель». Сегодня мы бы хотели представить вам свежую подборку ТОП 5 последних видео о строительстве, которая будет как интересной так и полезной.

№5  Итак на 5 ом месте у нас видео о строительстве русской бани на скорую руку:

 

№4 На четвертом месте планировка прихожей:

 

№3 Третье место у нас заняло видео которое будет полезно владельцам не только деревянных домов и всех, кто любит работать с древесиной:

 

№2 Номер два — отличное решение для небольшой дачи или маленького дома для отдыха:

 

№1 Почетное первое место заняло видео о красивейшем доме-бане. Такое сооружение станет идеальным местом для отдыха, а возможно и идеей для бизнеса:

Искренне надеемся, что такая подборка не только поможет вам скоротать досуг, но и принесет полезную информацию.

Двухскатная (мансардная) крыша своими руками

Сегодня все чаще люди предпочитают обустроиться в собственном доме, где можно создать полноценный комфорт и уют для всей семьи. Еще лучше, когда этот дом создан по собственному проекту и своими руками. Однако, в этом случае необходимо знать каждый нюанс от заложения фундамента и до возведения крыши. Данный вид двухскатной кровли позволяет создать дополнительные жилые квадратные метры для обустройства гостиной, спальни, кабинета или другого помещения. В данной статье рассмотрим устройство двухскатной мансардной крыши, и пошаговый процесс ее возведения.

Общая информация

Помните. Все инструкции есть ознакомительными. Для возведения крыши советуем воспользоваться услугами и консультациями специалистов, т.к. каждый случай есть специфический.

Перед тем как начать строительство дома, необходимо сделать весь проект и чертеж крыши с готовыми размерами, высотой крыши, количеством скатов и т.д. На данном примере мы рассмотрим возведение классической двухскатной мансардной крыши, которая является наиболее популярной в наше время.

Сегодня можно встретить разные типы двухскатных мансардных крыш.

image002
image-5222

А) и Б) классические двухскатные крыши;

В) ломанная крыша с переменным наклонным углом;

Г) односкатная крыша с выносными консолями;

Д) двухъярусная крыша со смещенными шипами опирания.

Однако вы можете разработать собственный проект, который бы максимально подходил под ваши параметры и запросы.

Внимание! Перед началом работ, вы можете рассчитать приблизительную стоимость работ и количество материалов для возведения крыши. Для этого у нас на сайте представлены специально разработанные онлайн приложения:

Монтаж мауэрлата

Брусья мауэрлата служат надежной опорой для будущей стропильной конструкции, которая будет надежно фиксировать весь каркас.

image003
image-5223

Мауэрлат необходимо использовать в месте наклона стропил. Если крыша двускатного типа, то мауэрлат устанавливаем по двум сторонам, если крыша четырехскатная, то по периметру всей крыши.

Правильней всего для крепления мауэрлата использовать монолитную заливку бетона со шпильками нужной длины и толщиной 1 см. Чтобы шпильки надежно фиксировали мауэрлатные брусья, они должны на 3 см выступать над бетоном.

Важно! Брусья мауэрлата нужно выбирать исходя из нагрузки всей кровли. В нашем случае мы используем сечение 10х10 см, но доступные также 15х15 см и 20х20 см.

Для определения шага между шпильками, необходимо рассчитать в каком месте будут располагаться стыки стропил и мауэрлата, чтобы между этими стыками были шпильки. Если шпилька будет упираться в стропилу или ее вырез, то это не только ослабит конструкцию, но и может привести к трещинам на доске. К примеру, если шаг между стропил 1 метр, то между шпильками тоже используем шаг 1 м, только по центру между двумя стропилами.

image005
image-5224

На шпильки необходимо уложить двойной слой гидроизоляции (рубероид) перед установкой мауэрлата. На каждом брусе под шпильки высверливаем сквозные отверстия напротив каждой шпильки. Для фиксации шпильки и мауэрлата используем гайки с шайбами.

Совет! К кирпичным стенам брусья мауэрлата можно фиксировать к шпилькам, которые вставлены в кладку на этапе постройки коробки.

Стропильная система двускатной мансардной крыши своими руками

Перед тем как приступить к установке стропил, нам необходимо сделать шаблон для всех стропильных ферм.

Для этого вылезаем наверх дома, где соединяем доски под нужным углом и фиксируем их ригелем и наносим отметки для будущих вырезов около стены и мауэрлата. После этого на земле начинаем сборку стропильных ферм с последующим их поднятием и монтажом на крыше.

Первым делом начинаем установку крайних стропил длиной 4 метра (3,5 метра от упора до конька и 0,5 метра будет идти на скат), которые должны быть на одном уровне и строго симметричны, если крыша будет двухскатная как в нашем примере. В момент монтажа двух крайних стропил их необходимо укрепить для надежности двумя раскосами как на фото внизу и уголком внизу. Используем отвес для горизонтального положения первых крайних стропил. Между ними натягиваем нитку, по которой и будем устанавливать другие стропила по уровню.

image007
image-5225

image009
image-5226

image011
image-5227

Далее переходим к установке специальных стоек, которые будут передавать через стропильную конструкцию тяжесть на стены. Для фиксации использовались металлические уголки, которые фиксируем шурупами по дереву по 6 с каждой стороны упора.

Рекомендация! Расстояние между стойками лучше всего выбирать в диапазоне 60-100 см для жесткости конструкции. В нашем случае мы выбрали 60 см, по ширине листа утеплителя (минеральной ваты).

image013
image-5228

Возведение двухскатной мансардной крыши видео с пошаговым фото отчетом

Теперь начинаем собирать стропильную конструкцию по всему каркасу. После установки стропильной ноги, ее фиксируем с другой стороны второй стойкой. Для усиления прочности внизу между двумя стойками устанавливаем деревянный клин, как показано на фото внизу. Для фиксации лучше всего использовать длинные шурупы по дереву или металлические шпильки диаметром 12 мм.

image015
image-5229

На крайних стропилах устанавливаем по 2 ригеля для жесткости конструкции, фиксируем их с помощью металлических пластин и шурупов по дереву.

image017
image-5230

На верху треугольника устанавливаем бобышку, между ней и ригелем будет устанавливаться верхняя балка, на которой будет установлена вся стропильная конструкция крыши. Верхняя балка выполняет несущую функцию для жесткости всего каркаса.

image019
image-5231

Если длина крыши превышает длины балки, то для ее удлинения можно использовать фиксатор из двух частей обрезных досок длиной 40-50 см, которые фиксируются при помощи металлических шпилек.

image021
image-5232

На крайних стропилах устанавливаем вторую опору для жесткости конструкции, которую фиксируем снизу металлическим уголком, а сверху к стропиле шурупами по дереву.

image023
image-5233

Устанавливаем по два ригеля с каждой стропильной доски по периметру каркаса, для фиксации используем металлические шпильки.

image025
image-5234

В верхней части для фиксации соединения стропил используем железный уголок и металлические шпильки. Данный этап очень важен для будущей жесткости и надежности строительной конструкции. В местах соединения стропил, если они попадают на несущую балку, то необходимо аккуратно ножовкой подрезать каждую стропильную доску, сделать выемку.

image027
image-5235

Скат крыши за стену должен быть на расстоянии не менее 50-60 см, чтобы туда не задувало снег, и не попадал косой дождь.

image029
image-5236

Готовая стропильная конструкция.

image031
image-5237

image033
image-5238

Утепление двухскатной мансардной крыши и гидроизоляция

Чтобы на мансарде были комфортные условия для проживания, ее необходимо утеплить. Сегодня для утепления можно использовать различные материалы, пенопласт, минеральная вата и т.д. Также немаловажна гидроизоляции, которая исключает сбор конденсата, а также попадание влаги в помещение в случае протечек крыши.

Для фиксации гидроизоляции можно использовать специальные скобы или гвозди, которые закрепляются к стропильной конструкции с шагом 10-15 см с наружной стороны и далее крепится брусками контробрешетки.

image035
image-5239

Важно! Наличие зазора между кровлей и контробрешеткой необходимо для исключения образования конденсата и снижения теплозащитных свойств крыши.

Переходим к теплоизоляции при помощи минеральной специальной ваты фирмы УРСА толщиной 15 см. Ширина рулона 60 см, в этом случае если стропильные пролеты уже этого расстояния, то необходимо будет нарезать поперек листы нужного размера. Утепление крыши важный и ответственный процесс.

image037
image-5240

image039
image-5241

Данный материал позволяет заполнить все пространство без стыков, исключая утечку тепла.

Далее переходим к установке пароизоляции, которую фиксируем при помощи скоб с шагом 10-12 см.

image041
image-5242

Все стыки листов пароизоляции необходимо проклеить фольгированным скотчем, чтобы исключить утечки тепла и для целостности пароизоляции.

image043
image-5243

Для защиты пароизоляции от повреждения с внутренней стороны конструкции монтируем бруски контробрешетки.

image045
image-5244

Обшивка крыши

Для подшивки стропильного каркаса можно использовать как деревянную обрешетку, так и пластик или листы профнастила.

Продольный срез. Для продольного среза необходимо использовать каркасную конструкцию. К стенке дома на уровне нижнего ската фиксируется деревянный брусок при помощи специальных фиксирующих уголков по всей длине. К этому каркасу будет фиксироваться обшивочная продольная доска специальными шурупами, которую можно будет, как вскрыть морилкой и лаком, так и обшить пластиком или другим облицовочным материалом.

image047
image-5245

Торцевой срез крепится на два бруска, которые продольно зафиксированы по всей длине каркаса длинными шурупами по дереву. На фото представлена ломаная крыша своими руками. Продольные бруски будут обшиваться по всему периметру, как показано на фото внизу досками подготовленного размера, также вы можете использовать пластик или профнастил под цвет кровли.

image049
image-5246

image051
image-5247

Облицовка

Для облицовки стропильной конструкции с утеплителем и гидроизоляцией можно использовать металлочерепицу, еврошифер, профнастил и другой кровельный материал. Для монтажа мягкой кровли необходимо будет дополнительно смонтировать прессованные плиты по периметру всего каркаса крыши для жесткости конструкции.

Заключение

Стропильная система двускатной мансардной крыши своими руками – достаточно ответственный сложный процесс, который необходимо выполнять с учетом всех нюансов и строго по технологии. Процесс видеомонтажа можно найти в этой статье, что поможет вам наглядно оценить свои силы и финансовые возможности перед тем как приступить к работе.

Сколько стоит построить дом из кирпича

Собственный дом имеет множество преимуществ перед квартирой, но постройка частного коттеджа – достаточно затратный процесс. Перед тем как приступить к столь ответственному этапу нужно в первую очередь выполнить правильный расчет стоимости кирпичного дома. В противном случае финансовые затраты могут превысить ваши финансовые возможности, что приведет не только к задержке в строительстве, но может стать настоящей обузой для семейного благополучия. В данной статье мы на готовом примере рассмотрим — сколько стоит построить дом из кирпича.

kirp3
image-5200

 

В качестве примера представлен двухярусный коттедж общей площадью 200 м² с размерами 12х11 метров. Все цены указаны в $ на конец 2012 года.

  1. Подбираем участок.

В нашем случае – ровный участок на 20 соток стоимостью 15 000 $. Итоговая стоимость будет варьироваться от места расположения, наличия построек и близости к инфраструктуре.

  1. Выбираем проект

Средняя стоимость разработки проекта на коттедж 200 м² составляет 1000 $.

  1. Подготовка
  • Участок необходимо расчистить трактором перед разметкой. Работа заняла 2-3 часа, оплата трактористу – 100 $.
  • За одну ходку вывоза мусора камазом заплатили – 40 $.
  • Устанавливаем строительный вагончик, где будут храниться стройматериалы – 500 $.

Рекомендация! Если есть старые постройки, которые не мешают постройке, но будут сноситься позже, то их можно использовать в качестве места для хранения стройматериалов и переодевания.

Подводим все коммуникации, свет и воду (при их отсутствии). Можно купить генератор или привозить баки с водой. В этом случае цена может сильно отличаться, мы не учитываем ее.

Итого у нас получилось 640 $, а с покупкой участка 16 640 $.

  1. Расчет закладки фундамента и постройки коробки

Смета на строительство дома из кирпича включает в себя закладку основы блочной и цоколя.

  • Выкапываем котлован нужного размера под фундамент эскалатором – 250 $.
  • Чистка траншей фундамента после работы эскалатором – 40 $.
  • Разбиваем план дома по участку – 70 $.
  • Делаем подушку 50-70 мм, песок + работа – 60 $.

Итого получилось – 420 $.

Внимание! Более точные расчеты стоимости котлована можно выполнить с помощью нашего калькулятора.

Подготавливаем основу под блоки:

  • Арматурный пояс диаметром. Общая длина арматуры d=12 мм — 1100 метров, при стоимости за 1 м — 0,9 $.
  • Итого 0,9 х 1100 = 990 $.

Внимание! Более точные подсчеты арматуры тут.

Стоимость работ по связке каркаса – 550 $.

  • Выбираем 100 марку бетона 1 м³ — 130 $. Всего необходимо 17 м³.

130 х 17 = 2 210 $.

Работы по монтажу бэтона – 255 $.

  • Итого получилось – 4 005 $.

Установка блоков

  • Нужно 23 блока в два ряда с монтажом на ростверк

1 блок по цене 60 $ без учета доставки.

60 х 23 = 1380 $.

  • Автокраном доставляем блоки на участок, общая цена – 180 $.
  • Установка блоков – 532 $.
  • Итого получилось – 2 092 $.

Делаем обратную засыпку

  • Работа по засыпке пазух – 17 м³ грунта – 170 $.

Постройка цоколя

  • Используем 10 рядов — 720 мм забутовочного и облицовочных кирпичей. Всего нужно 1800 шт. кирпичей лицевых по цене 0,8 $ за 1 шт. без учета доставки.

0,8 х 1800 = 1440 $.

Работа по укладке + доставка кирпича – 1013 $.

1 м³ раствора для укладки – 70 $.

  • Заьутовочного кирпича для внутренней кладки цоколя нужно 5500 шт. при цене 0,19 $ за штуку с учетом доставки.

0,19 х 5500 = 1045 $.

Работа по укладке – 894 $.

Стоимость раствора (песок и цемент) – 260 $.

Монтируем ж/б пояс под верхним уровнем цоколя

  • Потребовалось 100 м арматурного пояса d=12 мм. Стоимостью за 1 м.п — 0,9 $.

0,9 х 100 = 90 $.

Стоимость работ по связке – 250 $.

  • Монтируем сетку d=3 мм и высотой 2 м на 0,38 м для перевязки фасадных и забутовочных кирпичей. 1 сетка стоит 2 $, на коттедж нужно 23 шт.

2 х 23 = 46 $

  • Заливка готовым бетоном объемом 2,6 м³ — 130 $ за 1 куб (марка 200).

130 х 2,6 = 338 $ с учетом доставки.

Работа по заливке бетона – 40 $.

  • Итого получилось 5 486 $.
  • Общая стоимость цоколя с фундаментной основой – 12 173 $.

Внимание! Если вы хотите рассчитать стоимость стоимость фундаментов конкретно для вашего случая то вам пригодятся следующие бесплатные онлайн приложения:

Установка стен

kirp
image-5201

  • Стоимость строительства кирпичного дома, и непосредственно коробки начинаем с полной гидроизоляции цоколя. Используем акваизолом стоимостью 25 $ за 1 рулон, всего нужно 3 рулона.

25 х 3 = 75 $.

Фасадная кладка

  • Нужно для двухъярусного коттеджа 15 000 облицовочных кирпичей стоимостью за 1 шт. — 0,8 $

0,8 х 15 000 = 12 000 $.

За доставку и кладку с раствором – 8513 $.

Всего получилось 20 513 $.

Внимание! Подсчет количества кирпичей, блоков или бруса конкретно для вашего дома тут.

Черновая кладка

  • Выбрали ракушняк крымский 190х190 мм стоимостью 0,9 $ за 1 шт. Всего нужно 2 500 шт.

0,9 х 2500 = 1250 $.

Раствор – 434 $.

Итого получилось – 3934 $.

Кладка сетки

  • Перевязка забутовочного и фасадных кирпичей металлической сеткой 0,38 х 2 м, стоимостью за 1 шт – 2 $. Нужно 180 штук на коттедж.

2 х 180 = 360 $.

Установка перегородок

  • Всего нужно 12 000 штук забутовочных кирпичей стоимостью 0,19 $ за 1 шт.

0,19 $ х 12 000 = 2 280 $.

Работа по укладке + раствор – 2510 $.

  • Итого получилось 4 790 $.

Установка ж/б пояса по 2 и 1 этажу для прочности несущей конструкции.

  • Нужно два пояса длиной 200 метров, используем арматуру d=12 мм, стоимостью 0,9 $ за 1 м.

0,9 х 200 = 180 $.

Стоимость работы – 500 $.

  • Заливаем армированный пояс бетонным раствором 5,2 м³, стоимостью за 1 м³ — 130 $.

130 х 5,5 = 715 $ с учетом доставки.

Стоимость работ – 89 $.

  • Итого получилось 1 484 $.

Монтируем перемычки железобетонные на все проемы (двери + окна).

  • Нужно залить перемычек общей длиной 40 м с перевязкой арматурой d=12 мм. Всего затратили 100 метров арматуры стомисостью 0,9 $ за 1 м.

0,9 х 100 = 95 $.

Заливка перемычек бетонным раствором – 2,4 м³ стоимостью за 1 м³ — 130 $

130 х 2,4 = 312 $.

Стоимость опалубки + работы – 820 $.

  • Итого получилось 1 222 $.

Перекрытие на окнах

  • Покупаем уголок (100 мм) стоимостью 9,8 $ за 1 п.м. Нужно 35 м.

9,8 х 35 = 343 $ с учетом доставки.

Устанавливаем плиту перекрытия

  • Выбираем круглопустостные плиты, 18 шт. – 4,2 метровые, 13 шт – 6 метровые, 3 шт. – 3,6 метровые плиты.

Цена одной 4,2 м плиты составляет 138 $.

Полная стоимость 138 х 18 = 2 484 $ без учета доставки.

Цена одной 6 м плиты составляет 237 $.

Полная стоимость 237 х 13 = 3 081 $ без учета доставки.

Цена одной 3,6 м плиты составляет 118 $.

Полная стоимость 118 х 3 = 354 $ без учета доставки.

Стоимость доставки плит – 900 $.

Стоимость установки плит 12,5 $ за 1 шт.

Полная стоимость 12,5 х 34 = 425 $.

Стоимость раствора и монтаж краном плит – 295 $.

  • Итого получилось 7 539 $.

Стоимость работы крана по подаче материалов и монтажу

  • Всего кран работал 20 часов по цене 34 $ за 1 час.

34 х 20 = 680 $.

  • Полная стоимость коробки – 40 940 $

Установка крыши с кровлей

Площадь крыши примерно 250 м²

  • Стропильная конструкция – 1500 $.

Кровельный материал 1 м² по цене 10 $.

10 х 250 = 2500 $.

  • Саморезры, подшивка, желоба и гидробарьер — 1600 $.
  • Материалы для утепления перекрытие второго яруса – 900 $.
  • Работа по установке крыши и кровли с утеплением — 6 062 $.

Итоговая стоимость – 12 562 $.

Внимание! Точный расчет материалов крыш (односкатная, двускатная, мансардная) по этой ссылке.

Установка металлопластиковых окон

  • Всего 42м² остекления по цене 67 $ за 1м²

67 х 42 = 2 814 $.

  • Дверь входная из металла с декорированием – 375 $.
  • Итого получилось – 3 189 $.

Монтируем отмостку по контуру дома 1 метр ширина

  • Подготовка и опалубка с подсыпкой – 85 $.
  • Арматура d=6 мм по цене 0,3 $ за 1 метр. Нужно всего 500 м.

0,3 х 500 = 150 $.

  • Стоимость работ по связке – 160 $.
  • Бетон для отмостки. 130 $ за 1 м³ и всего нужно 5,5 м³

130 х 5,5 = 715 $.

Стоимость работ по кладке – 190 $.

  • Облицовка отмосток ФЭМом

Всего 43 м² по цене 9,4 $ за 1 м².

9,4 х 43 = 404 $.

  • Стоимость раствора + монтаж ФЭМа – 334 $.
  • Стоимость бордюры, 3,5 $ за 1 м, всего нужно 45 м.

3,5 х 45 = 158 $.

Работа по укладке + раствор = 275 $.

  • Итого затраты на отмостку – 2 471 $.

Крыльцо на 3 ступеньки

  • Стоимость фундамента с работой и стройматериалами – 185 $.
  • Тело крыльца. Забутовочный кирпич – 1100 шт. стоимостью 0,19 $ за 1 шт.

0,19 х 1100 = 209 $ без учета доставки.

Стоимость работы – 206 $.

Фасад крыльца

  • Керамогранитная плитка, по цене 6,5 $ за 1 м². Всего нужно 4,5 м².

6,5 х 4,5 = 29 $.

  • Сопутствующие материалы + работа – 118 $.
  • Итого получилось – 747 $.

Затраты сопутствующие составили 5000 $.

Итоговая стоимость постройки дома – 93 772 $.

Остаются отделочные работы, разводка отопления и коммуникации, утепление и т.д.

Заключение видео

В данной статье мы наглядно рассмотрели — сколько стоит построить кирпичный дом. Учтите, что дом и материалы выбирались эконом класса. Удачи.

Влияние кризиса на стоимость строительства

С началом кризиса и поднятием курса валют стоимость отделочных и строительных материалов динамически изменяется в сторону подорожания. Однако при этом, в случае просадки курса в обратную сторону, то и цены со временем могут откатиться назад. Ввиду этого у многих людей, которые только планируют или уже начали строительство дома, дачи, или других жилых строений возникает насущный вопрос: как лучше поступить с приобретением строительных материалов во время кризиса, особенно в осенне-зимний период, когда нет возможности начать или продолжить строительные работы. Влияние кризиса на стоимость строительства неизбежно.

В разгар кризиса стоимость на материалы может существенно вырасти, особенно если это импортные стройматериалы, которые приобретаются за валюту. Что касается отечественных производителей, как правило, их стоимость будет подниматься незначительно на процент инфляции и удорожание ГСМ.

Советы опытных строителей

Опытные специалисты, которые уже имели возможность строиться в период кризиса 1998/2008 года, дают следующие рекомендации:

  1. Лучше всего держать финансы на строительство в трех валютных корзинах: евро, рубль(или другая валюта вашей страны), доллар
  2. Если есть крытые помещения, то можно заранее купить все необходимые стройматериалы и хранить их до начала строительства.
  3. Пиломатериалы, арматуру, пеноблоки, кирпич правильней всего купить заранее. Для хранения их необходимо накрыть пленкой. В период оттепели дороги размыты, и доставки пиломатериалов задерживаются, что скажется на стоимости.
  4. Если планируется заливка бетоном фундамента, наем рабочей силы и спецтехники, то отложенные финансы можно положить на депозит (3,6,9 месяцев) в зависимости от намеченных сроков строительства. Так как заранее бетон купить нельзя, как и договориться с наемными работниками, которые указывают расценки непосредственно перед началом работы, конечно если это не Ваши знакомые.
  5. Сыпучие и отечественные стройматериалы дорожают, как правило, не существенно, и их приобретение можно отложить до начала строительства.

Изучаем рынок

Сегодня многие крупные строительные магазины и оптовые базы предлагают услугу хранения приобретенного материала до весны. Благодаря этому у клиентов появляется возможность приобрести заранее все необходимые материалы до существенного подорожания. Однако в этом случае необходимо предварительно обговорить условия выдачи и доставки заранее купленных материалов. Правильней всего оформить специальный договор, чтобы не стоять в очереди с новыми покупателями.

Металлобазы, оптовые склады по отношению к ценам 2014 года подняли свои прайсы на начало 2015 года на 15-25% (арматура, проволока, гвозди, метизы и т.д.). Большинство магазинов и строительных баз переводят стоимость импортных материалов в доллары, при расчете используют рыночный курс в день приобретения. На отечественную продукцию стоимость меняется незначительно (на 5-9%) с учетом подорожания ГСМ и инфляции. Благодаря этому блоки, кирпичи, щебень, песок, цемент, отсев можно будет купить непосредственно перед началом стройки, да и стоимость на них может упасть на 10-20%. Окна, двери, отопительную технику, электрику и другие сопутствующие материалы лучше всего приобрести заранее, особенно если Вы планируете купить импортного производства. Очень сильно влияние кризиса на стоимость строительства оказывает на кровельный материал, который может дорожать существенно.

Услуги строителей, особенно приезжих, тоже могут вырасти, так как они делают привязку к валюте. Местные специалисты, скорее всего свои расценки, могут и снизить, которые заранее завышены. Что касается комплексных отделочных работ, то на начало 2015 года за штукатурку + шпатлевку + финишную отделку запрашивают бригады от 420 до 420 рублей за м² (6,5-7$).

Краткая характеристика

  • Материалы, которые лучше купить заранее:
  • Металлопродукцию, пиломатериалы;
  • Кровельные материалы;
  • Отделочные и строительные материалы импортного производства;
  • Электрику и отопление;
  • Утеплители;
  • Окна (импортного производства).

Материалы, которые можно купить непосредственно перед началом строительно-отделочных работ:

  • Сыпучие материалы (песок, гравий, отсев, щебень и т.д.)
  • Кирпич, шлакоблок, пеноблок (отечественного производства);
  • Бетон;
  • Строительно-отделочные материалы отечественного производства.

Основные финансовые этапы

  1. Создаем подушку безопасности, для этого все финансы переводим в три корзины (валюты);
  2. Собираем определенную сумму, если нет возможности или желания брать кредит для основного этапа строительства (фундамент с коробкой);
  3. При отделочных работах, можно закупить заранее основные материалы, но в этом случае учитывайте срок хранения шпаклевки, клея, грунтовки и т.д.;
  4. Когда базовая сумма на руках можно приступать к строительству (закупка материалов, наем техники и т.д.).

Итог

На основании вышеизложенного и мнений специалистов следует, что в кризис лучше всего хранить деньги в трех валютах для строительства, закупать импортные материалы можно заранее до поднятия цен при условии, что есть место для хранения, а вот отечественные материалы дорожают, как правило, не существенно. Удачи.

Как правильно выбрать кирпич для строительства дома

Постройка кирпичного дома – ответственный процесс, который требует от человека достаточно квалификации, правильных расчетов и немаловажно – подбора качественного строительного материала. Сегодня на рынке представлено огромное количество сортов и расцветок кирпича, разной ценовой категорией и качеством состава. Сейчас мы постараемся ответить на вопрос — как правильно выбрать кирпич для строительства дома?

ikir
image-5169

Сертификаты и ГОСТЫ

Несмотря на промышленное производство, изготовители кирпича не обязательно должны сертифицировать свою продукцию, но, как правило, крупные компании и заводы могут при необходимости предоставить клиенту сертификаты соответствия, которые выдаются на добровольной основе. Такое решение позволяет не только предоставить клиенту гарантии на продукцию, но и поднять свою репутацию. Производитель обязан иметь только паспорт на конкретную марку кирпича, где указаны основные параметры из конкретной партии. Кроме этого, в паспорте указывают ГОСТЫ, что этот кирпич можно использовать в качестве облицовочного материала.

Рекомендация! Если вместо ГОСТа выпускают по ТУ, то не советуем приобретать данный кирпич.

Некоторые компании в общую партию могут подсунуть выбраковку, которая не прошла по ГОСТ, и была забракована. В этом случае кирпич называют «черновым» или «рабочим». Надежная гарантия, чтобы избежать этого – проверить наличие паспорта, счета-фактуры и накладной, где должно быть указано что кирпич – «облицовочный» иногда его еще называют «фасадный или лицевой».

ГОСТ 530-2007 – гарантирует строгое соответствие всем параметрам, что позволяет фасадному кирпичу, изготовленному по этому ГОСТу служить долгие годы.

Отсюда следует вывод, что покупать кирпич строительный или фасадный лучше всего у зарекомендованных и крупных компаниях, а также непосредственно на заводе-производителе.

Определяем качество кирпича

Даже если внешне кирпич красивый с правильной формой и без визуальных дефектов, это еще не гарантия того, что он сможет прослужить Вам долгие годы.

В первую очередь при выборе кирпича уделите особое внимание на:

  • отсутствие/наличие трещин – посечек, которые образовываются в процессе обжига, чем их будет меньше, тем лучше;
  • отсутствие/наличие белых комочков – включений извести (известь в процессе поглощения влаги гасится, после чего преобразуется в гидроксид кальция, что разрушает кирпич из-за увеличения ее в объеме, другими словами «стреляет»).

Вышеописанные особенности можно просмотреть на лицевой стороне кирпича (на ложках).

Первый метод. Чтобы оценить качество кирпича необходимо взять его правой рукой и левой постучать палочкой по кирпичу, при звонком чистом звоне – подтверждается хорошее качество кирпича, если звук глухой, то это нехорошо.

Второй метод. Поднимаем кирпич на высоту не менее 1 метра и уроните его на тротуар, если от кирпича остались мелкие осколки – плохо, если несколько крупных (2-3) – хорошо, ну и если кирпич не разбился – то качество отличное.

Вышеописанные процедуры лучше делать в присутствии продавца или представителя завода, а еще лучше, если взять несколько образцов и сравнить их между собой.

Важно! Правильней всего после выбора поставщика и марки кирпича проследить отгрузку и погрузку, если это возможно, при этом можно задобрить грузчика (чаевые), чтобы тот работал максимально аккуратно и выбирал целые паллеты.

Скрупулезная проверка

Если вы дотошный строитель, то специалисты рекомендуют пообщаться с прорабами, каменщиками, которые строят различные объекты и смогут подсказать вам, какой кирпич наиболее качественный.

Также можно использовать длительный процесс проверки качества кирпича. Для этого после того вы осмотрите тщательно поверхность, попробуете разбить и позвенеть по кирпичу переходим к замеру водопоглощению. Для этого кирпич окунаем в ведро с водой и смотрим, сколько воды осталось, а сколько он впитал.  После этого можно положить кирпич в морозильник и затем снова окунуть в воду и посмотреть на результат, если будут трещины или явные дефекты, то его качество оставляет желать лучшего.

Заблуждения

Многие люди, ошибочно полагают, что светлые расцветки кирпича со временем станут тусклыми и потеряют свой первоначальный красивый вид. Но, это в том случае, если кирпич изготовлен не погосту или отбракованный. Когда кирпич соответствует всем параметра ГОСТА, то он не потеряет свой первоначальный вид (окраску) в течение долгого времени.

Заключение и видео

Как правило, крупные компании и заводы дорожа своей репутацией, и поэтому нареканий на их продукцию практически нет. Так как в противном случае (если кирпич не соответствует качеству) солидные штрафы и компенсации клиентам выльются для них не только существенными убытками, но и компания потеряет свою репутацию и как следствие клиентов. Так мелкие компании могут под видом отбраковки продать Вам элитный облицовочный кирпич, а когда Вы об этом узнаете, фирмы может уже и не быть. Именно по этой причине, отдавайте предпочтение заводскому кирпичу, выпущенному по ГОСТУ. Удачи.

Дачные хитрости своими руками

Собственная дача или частный дом открывает перед их владельцами неограниченные возможности. На собственной территории можно построить уютную беседку или игровую зону с бассейном и прудом, вырастить собственную оранжерею и сделать изумительный ландшафтный дизайн, посадить овощную грядку или молодой фруктовый сад. Однако и все вышеперечисленное, это лишь малая часть того, что можно сделать или создать на приусадебном участке. Дачные хитрости своими руками позволяют не только сделать загородную жизнь более комфортной, но и украсить приусадебную территорию. В данной статье мы на готовых примерах рассмотрим, какие хитрости для дома или дачи можно сделать самостоятельно, чем они полезны и что для этого нужно. И так приступим.

Калитка со скрытой защелкой

Красивый деревянный забор, это не только стильный внешний вид дачного участка, но и надежная защита от посторонних. Для того, чтобы свести к минимуму непрошенные визиты гостей, можно сделать скрытую защелку на деревянном заборе или любом другом. Для этого нам понадобиться сделать неприметную педаль внизу калитки. При нажатии на нее ногой скрытая защелка будет открывать входную калитку.

image002
image-5134

На первый взгляд калитка ничем не отличается от всего деревянного забора и становится совсем неприметной для посторонних. На фото внизу видна скрытая «педаль» из толстой проволоки, которая позволяет легко открывать входные ворота.

image004
image-5135

image006
image-5136

Терморегулятор для электрического отопления

Зачастую на территории загородных дачных участков нет возможности провести центральный газопровод для отопления дома и других нужд. Именно по этой причине многие собственники частных дач и домов используют в качестве системы теплоснабжения электрические котлы отопления. При помощи самодельного терморегулятора, Вы сможете самостоятельно выставить оптимальный режим температуры. Даже если на отопительном котле и предусмотрен цифровой регулятор, то он позволяет выставить температуру исключительно возле самого котла, но при помощи самодельного терморегулятора Вы сможете выполнять настройку практически из любой комнаты, где он будет расположен. Для самодельного терморегулятора можно использовать автомобильный термостат (ВЕБАСТО, термостат от вышедшего из строя утюга или холодильника и т.д.). В принципе это может быть любой дискретный выключатель, который реагирует на изменения температуры.

image008
image-5137

Теплый дом к приезду хозяев

Пожалуй, одной из самых больших проблем для собственников дачных участков в зимний период – приезд в холодный дом, что делает такое посещение дачи малоприятным. В этом случае можно использовать самодельную удаленную систему запуска системы отопления, как на нашем примере.

image010
image-5138

На фото вверху показано универсально устройство, которое позволяет не только охранять дом и его территорию от несанкционированного доступа, но и автономно включать отдельных потребителей, как в нашем случае электрический котел отопления. Для этого Вам достаточно позвонить на устройство с мобильного телефона (набрав определенный код) перед тем, как Вы собираетесь посетить дачу, и через силовое реле будет включаться любая нагрузка, к примеру, наш котел. К Вашему приезду температура на даче достигнет комфортного значения.

Украшаем стены или печь на даче

Сегодня существует множество способов, как украсить стены декором, обоями или другими облицовочными материалами. В нашем случае, это красивые рисунки знаменитый сказочных персонажей. Для этого использовался старый фильмоскоп, который направлен был на поверхность печи, откуда и перерисовали всех персонажей и далее остается их разукрасить гуашью.

image012
image-5139

Декоративная крышка для печной трубы

При помощи старой миски из алюминия или нержавеющей стали можно сделать красивую крышку для печной трубы, которая станет надежной защитой от попадания внутрь мусора и других случайных предметов.

image014
image-5140

Колодец с питьевой водой для дачи

Чтобы обеспечить себя питьевой водой на дачном участке, если нет централизованного водопровода, то наиболее оптимальное решение – выкопать колодец. Как правило, большинство колодцев выступающая часть является просто бетонным основанием со специальным отверстием для набора воды. В нашем случае, хозяин закрыл выступающую наружную часть бетонного кольца красивой деревянной обрешеткой и сделал настоящий «сказочный» колодец с рифлеными ручками, узорами.

image016
image-5141

Но главная особенность колодца, это съемный верх вместе с крышкой, что позволяет в случае необходимо получить легкий доступ внутрь для чистки колодца.

image018
image-5142

Самодельный люк на чердак

Дачные хитрости своими руками на фото внизу представлена практичная и надежная чердачная лестница, которая при этом не занимает место в доме. Главная особенность этой конструкции – невесомая крышка и лестница.  Невесомость в этом случае удалось создать при помощи ролика и противовеса, которые уравновешивают тяжесть крышки люка и лестницы. Эта простая конструкция позволяет легко открывать и убирать чердачную крышку и лестницу.

image020
image-5143

image022
image-5144

Смотрим видео, которое является источником для выше опубликованных фотографий:

Ландшафтный дизайн из использованных стеклянных бутылок

Если у Вас на даче или дома, в гараже набралось много пластиковых или стеклянных бутылок, то не спешите их выбрасывать. С их помощью Вы сможете на приусадебном участке создать красивую цветочную клумбу или декоративную дорожку и т.д. Для этого достаточно придумать красивый узор, по контуру которого на половину в землю закопать использованные бутылки. А внутри узора сделать красивую цветочную клумбу или выложить камешком дорожку в саду.

image023
image-5145

Дачная красивая уборная

Если на Вашем дачном участке нет туалета в доме или Вы бы хотели, чтобы была еще уличная уборная, что особенно удобно в летнее время, то в этом случае можно красиво украсить это помещение, если построить его из дерева, как на фото внизу. В этом случае случайные прохожие и даже Ваши знакомые будут думать, что у Вас в этом месте располагается небольшая банька или сауна, но никак не уборная. Для этого можно взять обычные сосновые доски, но лучше из более твердых пород дерева, бук, ясень и т.д. Пропитать их и вскрыть защитным лаком.

 

image024
image-5146

Летний душ на дачном участке

Что может быть лучше, чем бодрящий летний душ на приусадебном участке. В знойное жаркое время он будет отличным способ взбодриться, или после огорода и искупнуться в чистой воде. За целый день вода в душе нагревается до комфортной температуры, что позволяет принимать теплый душ даже в позднее летнее время, наслаждаясь свежим воздухом. Для этого Вам понадобиться пластиковая бочка объемом лучше 200 литров и больше. Металлический каркас можно сделать из профильной трубы или уголка, который обшиваем пластиком или ПВХ панелям. Для пола лучше всего сделать бетонную опалубку с предусмотренным сливом.

image025
image-5147

Современный дачный дизайн

Отвечая на вопрос: как обустроить дачу своими руками, фото имеют большое значение. Небольшой водоем (как на фото ниже) станет изумительным украшением на каждом приусадебном участке. Сегодня в продаже можно встретить уже готовые пластиковые емкости различной формы, глубины и объема, которые закапывают в землю по своим размерам и далее украшаются камнями, цветами, водорослями и подсветкой. Но более доступный и дешевый способ, это выкопать необходимого размера и узора водоем и по его размеру заказать с запасом специальную прочную пленку, которая не будет пропускать воду. Пленка должна быть с запасом, который можно будет аккуратно спрятать насыпным грунтом, декоративными камнями или газоном.

image026
image-5148

В данной статье мы рассмотрели лишь малую часть дачных хитростей, которые позволяют украсить и сделать жизнь владельцев загородных усадьб более комфортной и приятной.

Видео по теме поделок и дачных хитростей