Баня из бруса своими руками: выбор 100% бруса

Отдельно стоящие бани строят деревянные и каменные. Деревянные бани делают из бруса, бревен и щитовые.
Но традиционно русская баня должна быть деревянной. Именно поэтому эта статья будет полезна тем, кто хочет построить баню из бруса своими руками, узнать какой брус лучше для бани, как сохранить его долговечность главное и не ошибиться с выбором.

Почему именно деревянная баня?

Дерево – это природный материал, который обладает низкой теплопроводностью, что позволяет натопить баню, и деревянные стены будут хорошо удерживать температуру внутри неё. Кроме того, дерево, аккумулируя тепло, со временем начинает его отдавать обратно в помещение и хорошо протопленная баня ещё долго остаётся теплой. А разогретые смолы натурального дерева источают полезные фитонциды, которые наполняют баню приятным древесным ароматом, что придает банной процедуре ещё больше позитивной энергетики. Поэтому бани из оцилиндрованного бревна особо популярны.

Так же древесина способна регулировать баланс влаги внутри помещения. Она может впитывать лишнюю влагу, что способствует созданию лучших условий для создания правильного температурно-влажностного режима паровой бани.

Баня сруб

Поэтому деревянные бани до сих пор очень актуальны и популярность их всё больше растет. Не так просто заменить сложившиеся вековые традиции, испытанные временем, современными, пусть даже высокотехнологичными, материалами. Факторы экологичности и природности материалов для бани имеют большое значение, т.к. это не просто мытьё — это оздоровительная процедура для очищения и исцеления от разных болезней. И энергетику дерева, которое принимает непосредственное участие в создании правильного микроклимата банного ритуала, заменить практически невозможно.

Но для того, чтобы построенная деревянная баня оправдала все надежды её хозяина, необходимо постараться соблюсти правила строительства деревянной бани. Много премудростей придется изучить в этом, казалось бы, нехитром, как постройка бани, деле.

И начинать нужно уже с выбора материалов, так как выбор материала будет влиять на другие аспекты в планировании бани.

Как выбрать брус для бани: виды дерева

Коротко рассмотри достоинства и недостатки бань из различных видов деревянных материалов.

бревно баня домик

Бревенчатая баня

Пожалуй, самая что ни на есть русская баня. Поддерживает традицию, наиболее соответствует параметрам процедуры парения.

Достоинства бревенчатых бань:

  • соответствует традициям;
  • высокие теплосберегающие качества;
  • не требует дополнительного утепления;
  • не требует покрытия защитными составами и пропитками;
  • способствует созданию правильного микроклимата для банных поцедур;
  • долговечны;
  • экологически чистые

Недостатки:

  • сложность постройки;
  • большой вес, требует расчета фундамента;
  • требуется длительная полная просушка древесины;
  • большая усадка;
  • высокая цена.

брус баня дом

Бани из бруса

По своим характеристикам приближаются к бревенчатым баням. В некоторых условиях, например если нет возможности заготовить правильно бревна для сруба, даже предпочтительней. Широко распространены так как намного проще в производстве работ по возведению.

Достоинства:

  • удобны в строительстве;
  • хорошие теплосберегающие качества, можно не утеплять;
  • более легкие, не требуют мощного фундамента (зависит от грунтов);
  • наличие материала во всех регионах;
  • долговечны.

Недостатки:

  • требуется длительная полная просушка древесины;
  • большая усадка;
  • кручение бруса;
  • высокая вероятность растрескивания.

щитовая баня

Бани щитовые

Быстро возводимые и практичные.

Достоинства:

  • легко и быстро возводятся;
  • легкие, возможна установка на небольшом фундаменте;
  • относительно невысокая цена;

Недостатки:

  • требуются дополнительные мероприятия по утеплению;
  • необходима обшивка помещений;
  • не долговечны;
  • используются искусственные материалы.

В общем можно сказать, что бани из бревна и бруса полностью соответствуют понятию настоящая баня. Но если вы выбрали строить деревянную баню своими руками, то нужно знать, что деревянные бани требуют длительной просушки и проветривания. В целом этот процесс затягивается на год, к этому нужно быть готовым. Кроме того, после просушки дом даёт существенную усадку.

Приблизительные цены на сруб для бани

Строительство бани из бруса — дело затратное. Иногда цену на сруб для бани  рассчитывают из размеров строения, и вы можете купить уже готовый комплект. Сейчас мы рассмотрим типичную ценовую политику предприятия, которое занимается древесиной для бань и домов.

сруб цена
image-6728

сруб цена2
image-6729

Если вы хотите посчитать приблизительное количество материалов (в том числе и бруса)для вашего будущего строения, то вы можете воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Правильный выбор и подготовка древесины влияет на качество сруба

Для того чтобы баня служила долго, правильно выполняла свои функции и сохраняла необходимые несущие свойства и внешний вид, нужно правильно выбрать сам лесоматериал для стройки. Многие качественные показатели окончательного строения заложены уже в самом материале из которого оно построено.

Так же нужно знать, что некоторые недостатки древесины, как природного материала (кручение, растрескивание), которых нельзя избежать, можно нивелировать и снизить вероятность проявления дефектов.

Некоторые детали, о которых стоит быть осведомленными при покупке леса, мы расскажем далее.

Что нужно учесть при выборе бруса для бани

Если вы хотите получить желаемый результат от бани, срубленной из бревен, то к качеству самой древесины нужно проявить внимание ещё на стадии их заготовки. Ведь бревенчатая традиционная баня должна быть без покрытия дерева защитными средствами, или их применение должно быть сведено к самому минимуму.

Заготовка бревен

При выборе бревен для бани важно учитывать, что для строительства сруба нужно брать бревна, которые были заготовлены зимой. Зимой в дереве останавливаются все биологические процессы, и в то же время, смолы и масла, которые являются природными антисептиками, имеют в этот период наивысшую концентрацию. Дерево как бы пребывает в законсервированном состоянии. Поэтому древесина, заготовленная в этот период, будет наиболее долговечна и наиболее устойчива к разным заболеваниям и гниению.

0005

Есть ещё и другой немаловажный фактор. Для бани лучше использовать оцилиндрованные бревна, заготовленные ручным способом, а не механизированным. Такие бревна имеют меньше дефектов и повреждений древесины, как внешних, так и внутренних. Стены сруба будут эксплуатироваться в условиях постоянного воздействия влаги (снаружи и изнутри) и перепадов температур: снаружи минус, а в самой бане +60 градусов. Для таких целей дерево должно быть с ненарушенной внутренней структурой. В этом заключается залог будущей способности бани держать температуру. Для этих целей дерево не должно быть гигроскопичным. Тогда оно сможет хорошо противостоять гниению. Дело в том, что структура древесины волокнистая, в ней много капилляров. И, если поверхностный слой нарушается, то эти капилляры остаются открытыми и по ним внутрь бревна впитывается влага, что в дальнейшем может привести к увеличению теплопотерь во влажной древесине и гниению. Чтобы избежать этого, как раз и делаются пропитки и защиты древесины различными составами, что само по себе не дешево. Но ещё и это не полезно, т.к. пропитки эти синтетические. Но, если древесина заготовлена аккуратно и потом правильно проведена её дальнейшая обработка («окоривание», рубка), то древесина сохраняет свои качества и служит долго.

Обработка сруба для бани из бруса

Очень желательно, что б заготовленная древесина стразу же, в кратчайшие сроки, была доставлена к месту, где будет делаться сруб для просушивания и обработки. С бревен нужно снять кору, произвести так называемую «окорку бревен». Если бревна всё-таки заготавливались летом, то для такого леса сроки выполнения окорки очень важны.

Проведение окорки заготовленной летом древесины необходимо проводить не позже чем через две недели после заготовки.

В противном случае, древесина может посинеть, в ней заводятся всякие вредители и жучки портящие дерево. Хранить бревна нужно сложенными в штабеля, где они должны иметь возможность равномерной просушки.

na-foto-otsilindrovannoe-brevno

Окоривание древесины важно делать способом, не повреждающим целостность поверхности бревна. Поэтому лучше это делать ручным специальным инструментом (топор, обрезанная лопата, скобель) а не электрическим рубанком. Стоит сказать, что дальнейшую рубку сруба рекомендуется тоже делать топором и другими ручными инструментами, а не бензопилой.

Скобель для окоривания бревен

Скобель для окоривания бревен

Конечно, не всегда есть возможность как-то влиять на процесс заготовки бревен. Но если вы собираетесь строить баню полностью натуральную, без лишних пропиток и обработок древесины химсоставами, то стоит уделить заготовке древесины особое внимание. Рекомендуется провести заготовку древесины под своим контролем. Оцилиндрованные брусья так же не рекомендуются по причине того, что поверхностный слой в них нарушается при цилиндровке.

Какие породы деревьев лучше использовать для бани

Для срубов лучше всего использовать древесину хвойных пород. Она более прочная, чем большинство лиственных пород. Да и стволы у хвойных деревьев более ровные, что облегчает их обработку и укладку в сруб. Лиственные деревья более подвержены заражению вредными насекомыми.

Наиболее используема древесина сосны. Она пластична, легко поддается обработке, а смолы при нагреве дают приятный и полезный для вдыхания аромат. Для первого ряда сруба можно использовать более прочные сорта древесины, такие как дуб и кедр. Но остальную постройку обычно делают из сосны.

Как уменьшить растрескивание деревянного бруса и бревен

Растрескивание древесины — явление фактически неизбежное. Это связано с тем, что из-за высокой плотности древесины, процесс её просушки достаточно длительный во времени и неравномерный по глубине. В то время, когда верхний слой уже просох, внутренняя часть бревна или бруса продолжает ещё сохранять большое количество влаги. Сухая древесина сжимается, а внутренняя более влажная часть ещё продолжает сохранять свой прежний объем. Это вызывает сжимающее напряжение в верхних слоях и древесина трескается.

Что бы избежать большого трещинообразования, очень важно правильно организовать процесс просушки древесины, как до начала строительства, так и после складывания сруба.

treschina-23

Корректировка трещинообразования в не профилированных брусьях

Процесс трещинообразования можно слегка скорректировать и минимизировать его проявления. Это возможно сделать для не профилированного бруса. Перед тем как начать укладку брусьев, следует сделать их сортировку. На поперечном сечении бруса виден центр ядра дерева. Он может находиться на различном расстоянии от краёв бруса. По месту расположения этого ядра можно определить, в каком направлении вероятней всего пойдет трещина.

vlcsnap-2015-11-15-13h20m42s27

Ту сторону, на которой предполагается образование трещины, можно уложить так, что бы влияние трещины было минимальным или её было не видно. Обычно эту сторону направляют вниз или вверх, так что б трещина была обращена в стык между бревнами и её негативное воздействие было уменьшено. Таким образом, древесина будет защищена от прямого попадания влаги внутрь через трещину.

трещины в стык_1

Для того, что бы процесс трещинообразования был более предсказуем, при покупке бруса нужно обратить внимание на то, что бы брус был изготовлен из цельного ствола. Дело в том, что из толстых бревен можно нарезать много брусьев. Тогда эти брусья не будут иметь сердцевины и как-то предположить, как может пойти трещина в таких брусьях, очень сложно. Поэтому для сруба такие брусья не годятся. Нужно покупать брус изготовленный из одного ствола.

Что можно сделать с профилированными бревнами и брусьями

В случае приобретения уже профилированного бруса или бревен, регулировать процесс трещинообразования в них можно следующим образом. В заготовленном для сруба бревне делается пропил глубиной 4-5 см вдоль всего бревна в наиболее защищенном месте. Обычно это низ или верх бревна, которые будут закрыты стыком, или внутренняя не подвергаемая вредному воздействию часть стены, или часть стены, которая будет дополнительно обшиваться.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Для того, что бы уменьшить растрескивание бревен и брусьев после их укладки в сруб, необходимо предпринять меры по защите древесины от неравномерного просыхания.

Что б бревна и брусья меньше растрескивались нужно обеспечить условия равномерного и плавного просушивания и проветривания.

Для этого наружные стороны, которые подвергаются сильному воздействию солнечных лучей или сухого ветра, необходимо прикрыть защитным экраном (пленкой, садовым укрывочным материалом и т.п.), пропускающими пар и с обязательным условием возможности нормальной вентиляции.

Полезное видео

Возможный вариант бани из досок.

Баня – вводное руководство: тип, печь и планировка

Если вы давно уже увлекаетесь банными процедурами и регулярно ходите в баню, то возможно вы имеете четкое представление о том, что же такое баня и прекрасно понимаете чем, например, отличается баня от сауны. Тогда, решив наконец-то построить собственную баню на загородном участке, вы ни минуты не будете сомневаться в том, какую именно баню вы будете строить.

Но, а если вы в этом деле ещё новичок. И решили, следуя моде, или отдавая дань традициям, или же узнав о полезности банных процедур, построить себе на участке баню, то вам придется сначала определиться со многими понятиями.

Скриншот-01.11.2015-22-12-31
image-6663

 

А сейчас есть несколько понятий, что такое баня. Да и способы её устройства могут быть разными. Что же выбрать и какая баня лучше? Или какую баню и какую печь вы можете себе позволить построить, исходя из имеющихся возможностей? Какая должна быть планировка помещения? На все эти вопросы мы ответим вам в статье, предоставим фото и видео материалы.

Сначала нужно понять какую баню вы хотите. Ведь само по себе слово баня в первую очередь подразумевает под собой русскую баню. А русская баня – это баня парного типа, которая предполагает наличие влажного пара.

Если вы всерьез задумались построить парную из сруба, но у нас есть статья о правильном выборе сруба для бани.

Чем отличается русская баня от сауны

Бани в зависимости от температурно-влажностного режима можно разделить на типы:

  • сухая баня;
  • влажная баня;
  • парная баня.

Они отличаются друг от друга своими температурно-влажностными режимами принятия бани. Для сухой бани характерны такие показатели: температура 90° (некоторые любители делают и выше) и влажность воздуха 10-20%. Влажная баня – это температура воздуха 75°-80°, влажность воздуха 30-50%. В традиционной русской бане, которая и называется парная, кондиционными параметрами считаются температура 40°-75° и влажность воздуха 50-80%.

полки кирп печь мин

Что еще важно знать

Преимущество парной бани в том, что нужный эффект достигается при более низкой температуре и это не является такой стрессовой нагрузкой на организм человека, в то время как для начала потения при сухом паре нужна температура 100° и выше. К тому же влажный пар благоприятно влияет на кожу, не высушивает и не обжигает её.

Нужная кондиция традиционной русской бани достигается при соблюдении температурно-влажностного режима, который соответствует приблизительной формуле 60° и 60% влажности. Достичь такой кондиции можно используя влажный пар, который образуется при испарении воды. В классической русской бане для получения большого количества влажного пара используются сильно разогретые камни, которые поливают водой. Камни разогреваются в печи, печь так и называют «каменка».

Важным элементом создания правильной и полезной атмосферы в русской паровой бане считается и качество тепла, которое должно быть в бане. Тепло должно образовываться при помощи конвекции и инфракрасного лучевого излучения. И соотношение их должно быть приблизительно 50% конвекционного и 50% лучевого. Для правильной процедуры парения в паровой бане важно именно инфракрасное тепло. Именно оно полезно и приятно телу человека. Это «глубокое» доброе тепло, которое прогревает тело при более низкой температуре воздуха, не обжигая его. Конвекционное тепло повышает температуру в парилке и нагревает лишь поверхность тела. А инфракрасное излучение, проникая вглубь на несколько сантиметров, способствует запуску процессов, нужных для очищения организма от шлаков.

печь кирп

Лучевое тепло дают, вернее даже сказать отдают, природные материалы: дрова и камни. Поэтому вид и конструкция банной печи имеют первостепенное значение.

Дело в том, что печь это основополагающее ядро в создании комплекса понятий под названием баня. От печи зависит очень многое – и то, какой тип бани вы получите в итоге, и какое качество тепла будет в этой бане. Такие параметры как основные размеры и планировка помещения бани, тоже как бы завязаны на выбранном типе печи. Это связано с тем, что у разных типов печей могут существенно отличаться их основные габариты, а так же и расстояния от самой печи до окружающих её конструкций по технике пожарной безопасности. Так как в бане происходят процессы с высокими температурами, то противопожарные мероприятия при сооружении бани исключительно важны.

Как выбрать печь для бани

Печи бывают разные по материалу, из которого они изготовлены, по способу нагрева и по конструкции.

По способу нагрева банные печи можно разделить на два основных класса. Это электрические печи и дровяные печи. В свою очередь и электрические и дровяные печи можно назвать каменками, если в них используются камни для получения влажного пара. Но какую печь лучше выбрать для бани? Читаем дальше.

Электрические печи

Электрические печи обладают такими преимуществами:

  • быстрый разогрев;
  • можно устанавливать в различных помещениях, даже в квартире;
  • лёгкость в обращении, возможность выставить таймер;
  • отсутствие мусора от дров и продуктов сгорания;
  • не нужно запасаться дровами

электро печь

Основные недостатки электрических печей:

  • большой расход электроэнергии;
  • создают мощный электромагнитный фон;
  • воздух, который контактирует с раскаленным железом электрического тена, изменяет свою природную ионизацию, что не очень полезно.

Дровяные печи

Дровяные печи делятся на те, что топятся «по-черному» и «по-белому». В печах «по-черному» дым от сгорания дров поступает в парильное помещение. Печи «по-белому» оборудуются дымоотводом и дым отводится за пределы бани на улицу. Естественно, что затраты на сооружение дымохода значительно утяжеляют и удорожают строительство такой печи, но всё же дровяная печь, которая топится «по-белому», предпочтительней и в основном применяется именно этот вид банных печей.

Основные недостатки дровяных печей:

  • массивные и тяжелые, требуется фундамент;
  • необходимость заготовки дров;
  • необходимость сооружения дымоотвода;
  • высокие требования по пожарной безопасности;
  • определенная сложность управления процессом топки;
  • необходимость чистки от золы топки и дымохода.

Дровяные печи обладают такими преимуществами:

  • дают инфракрасное тепловое излучение;
  • создают правильную атмосферу;
  • являются традиционными для русской бани.

Скриншот (01.11.2015 22-50-42)

Так же печи дровяные по типу ограждающей конструкции можно разделить на металлические и каменные. Металлические печи широко применяются, т.к. они имеют меньшие габариты и меньше весят, чем каменные.

печь кам мтлич

Но лучшей печью для бани является дровяная каменная печь. Самая лучшая печь – это печь сделанная из горшочного камня (талькохлорита). Такие печи есть в продаже. Но они достаточно дороги. Как вариант можно приобрести печь металлическую облицованную талькохлоритом.

В качестве перерыва для чтения, предлагаем посмотреть увлекательное видео.

Какой должна быть русская парилка:

Принцип устройства и размеры кирпичной банной печи-каменки

В наших условиях делают кирпичную дровяную печь-каменку. Это достаточно распространенный вариант. Кирпич нагревается и излучает инфракрасное тепло с поверхности печи.

Использовать для печи можно только глиняный кирпич и ни в коем случае не силикатный.

бани_печь-каменка

Банная печь-каменка

принцип печи камянки разрез

Варианты устройства печи-каменки

Размеры печи, а соответственно и полезная излучающая тепло площадь, определяются размерами помещения парилки. Конфигурация и пропорции печи могут быть разными. Это зависит и от функционала печки, будет ли она, например, ещё и с баком для нагрева воды. Ориентировочно для семейной бани на 2-4 человека можно принять размер печки 90х90х180 см.

печь кам в дерев срубе

Планировка бани

Планировка помещения бани зависит в первую очередь от того, какую баню задумал её владелец и как собирается её использовать. В любом случае, в классической русской бане должны присутствовать такие помещения:

  • парильня – 6-9м2;
  • моечная – 5-6 м2;
  • предбанник-раздевалка – 4-6 м2;
  • комната отдыха.
план бани

План отдельно стоящей бани

Комната отдыха в бане

Баня может быть и без комнаты отдыха, или комната отдыха может быть совмещена с раздевалкой. Но, если есть возможность, то комнату отдыха желательно предусмотреть, т.к. баня это не просто место где моются и принимают банные процедуры. Для многих это любимое место для отдыха с семьей и с друзьями. Поэтому в комнате отдыха часто уделяют особое внимание, стараются сделать её красивой и уютной. Очень распространен вариант установки банной печи таким образом, что бы дровяная топка выходила в смежное с парилкой помещение. Это особенно удачно сочетается с наличием комнаты отдыха. Топку можно оформить в виде камина и это создаёт приятную атмосферу.

отдыха

Все помещения не обязательно должны быть отдельными. Комнату отдыха можно совместить с раздевалкой, моечная, если нет места, часто совмещается с парильней. Но предпочтительно чтобы парилка была отдельной.

Парильная комната и расположение банной печи

Скриншот (01.11.2015 22-08-32)

Рекомендуется площадь парильной комнаты не делать очень большой.  Ведь её нужно прогреть и поддерживать необходимый температурно-влажностный режим, а дополнительный расход дров никому не интересен. Вполне достаточными для семейно бани можно считать ориентировочные размеры парильной комнаты 2,5 х 2,5 метра.

Для лучшей отдачи тепла и прогрева парилки, рекомендуется банную печь устанавливать так, что б она полностью находилась в парильной комнате. Таким образом, тепло излучаемое разогретыми стенами печи быстрее прогревает помещение, и всё полезное тепло идет на создание необходимой кондиции для процедуры парения.

В то же самое время, можно установить печь так, чтоб она одновременно отапливала и соседние помещения (моечную и комнату отдыха). В таком случае в парильной остаются 3 или 2 стены печи. Но самым лучшим вариантом считается, если в парилке размещаются четыре или три стены. Для возможности топить печь из смежного помещения печь делают с топочным тоннелем, который сообщается с соседней комнатой. Этот тоннель проходит через стену и через него можно забрасывать дрова в печь, при этом сама печь полностью размещается в парилке.

камин

Высота потолка парильной комнаты

На качество прогрева помещения влияет его кубатура. Поэтому высотой можно регулировать объем помещения, чтобы получить правильное соотношение между мощностью печи, затрачиваемым количеством энергии на разогрев помещения и поддержание оптимальной кондиции воздуха для парения. Высота парильной комнаты зависит и от того сколько ярусов полок в ней намечается сделать и какая печь в ней будет установлена. Если устанавливается электрическая конвекционная печь, которая имеет небольшие размеры, то и высоту помещения можно сделать пониже. Обычно высота таких парилок 2,0-2,2метра.

Если же устанавливается кирпичная печь-каменка, то её высота обычно выше, они могут быть высотой 1,8-2,0 метра. Высота помещения тогда может быть 2,3-2,5 метра.

Разогретый воздух и пар поднимаются вверх, и под потолком образуется так называемый «паровой карман». В нем достигается наилучшая кондиция температуры и пара для проведения банных процедур. Для того, чтобы увеличить размер этого кармана и при этом не завышать высоту помещения, рекомендуется дверь в парилку не делать высокой. Вполне достаточно, что б высота двери была 1,8 м.

печь кам и дверь 18

Так же лучше сделать у этой двери порог высотой 10-20 см. Тогда более холодный воздух из соседней комнаты не будет засасываться в парную и не будет охлаждать и без того более низкую температуру в пространстве у пола. В этом случае вполне оправданно получаем высоту размещения верхней полки, на которой можно проводить банные процедуры, равной 1,8 метра. В этом случае до потолка остается ещё 0,5, а лучше 0,7, метра «парового кармана» и получаются более комфортные условия для работы веником парильщику.

Внутреннее оборудование парилки

Основным внутренним оборудованием парильной являются полки или лавки. Обычно делают 1-2 полки. При планировке полока нужно учитывать габариты членов семьи. Стандартные размеры полок находятся в диапазоне от 60 до 90 см по ширине и длиной от 1,2-1,5 до 1,8-2,3м.

Возможные варианты размещения полок.

Скриншот (01.11.2015 22-11-02)

 

Скриншот (01.11.2015 22-06-56)

план парилки1

 

При размещении полок обязательно нужно учитывать противопожарные и безопасные расстояния до печи. При электрических печах это расстояние составляет около 20 см, при дровяных -30-40 см.

Большое значение имеет высота размещения полок. Она должна быть комфортной, что б на неё было удобно забраться. А так же нужно учитывать и удобство для парильщика. При проектировании индивидуальной сауны стоит учесть рост членов семьи.

Скриншот (01.11.2015 22-11-56)

Разрез парилки с двухярусным размещением полок

Поверхность полок желательно делать решетчатой, что бы позволять теплому воздуху свободно циркулировать и прогревать всё помещение.

полки1

Или же наоборот, пространство под полками можно зашить наглухо, что бы таким образом уменьшить кубатуру помещения. Тогда и сами полки нужно делать сплошными. Но при зашитых полках, пространство под полками остаётся холодным и сами полки могут оказаться недостаточно теплыми.

Так же необходимо предусмотреть место или полки для инвентаря: тазиков, веников.

баня акссуары

Какая баня лучше – встроенная или отдельно стоящая

По месту своего размещения бани могут быть встроенными в дом, пристроенными и отдельно стоящими. В классическом понимании русская баня должна быть отдельно стоящей. Но, в зависимости от размеров участка, её можно и пристроить к дому. Самое важное это правильно выдержать необходимые противопожарные расстояния, т.к. баня является пожароопасным сооружением. О правильности расстояний до соседних зданий, лучше проконсультироваться в местном органе по строительству и архитектуре. К тому же, туда скорей всего, и так придется обратиться, т.к. для установки отдельно стоящего или пристроенного сооружения на участке требуется согласование местных органов.

Преимущество встроено-пристроенных бань заключается в том, что это удобно и не нужно дополнительно делать подвод коммуникаций. Отрицательной стороной есть то, что баня – это очень влажное помещение и в ней бывают высокие температуры. Значит, для этого помещения нужно решить вопрос тепло- и влагоизоляции. А так же и хорошей вентиляции, т.к. сырость и грибок в доме это не самая приятная вещь и очень часто, даже без наличия бани в доме, люди не знают как с этим справиться. А так как баню часто размещают в подвале, то вопрос с влажностью и нормальной вентиляцией весьма не прост.

Дымоходы и трубочисты

дымоход-сендвич
image-6664

Что ещё нужно понимать про баню. Баня – это объект повышеной пожарной опасности. Речь идет не только об открытом огне, высоких температурах и возможном возгорании, причем не только самой бани а и всего дома (а далеко не на каждом участке найдется экстренная пожарная служба). Но если для обогрева бани используются дрова, то нужно помнить и о правильном дымоудалении. Угарный газ очень опасен. А подвальные помещения часто не имеют достаточной вентиляции. Особенно те, в которых стараются саккумулировать тепло и делают их герметичными. Вопрос этот намного серьёзней, чем может показаться на первый взгляд. Как минимум нужно понимать, что потребуется сооружение дымохода. Дымоход должен быть отдельным, изолированным, утепленным, а не совмещенным с какими-то другими вентиляционными каналами. Он должен быть выведен на определенную высоту над кровлей и с соблюдением правил безопасности проведен через конструкции дома (перекрытия, кровлю). И самое главное, он должен быть грамотно сконструирован, не иметь резких сужений или расширений, прямых углов и многое другое. От дымохода зависит правильная работа печи. Чтоб она не дымила, не имела обратную тягу, необходимо подобрать правильное сечение дымохода. От этого зависит и качество банной процедуры, и длительность службы самой печи.

Важно соблюдать правильное соотношение сечения дымохода и мощности печи.

Можно сказать, что планировку бани в доме нужно делать ещё на стадии проектирования. И это желательно (а в случае применения дровяной печи обязательно) должны делать специалист.

Какой дымоход выбрать для бани

Сейчас предлагается большое количество готовых систем дымоходов, в том числе так называемых дымоходов-сендвичей. Они представляют собой две трубы разного диаметра одна в другой, между которыми заложен базальтовый утеплитель. Но и здесь нужно быть очень осторожным при выборе и вникать в тонкости конструкции дымохода.

Например, важно, чтобы внутренняя труба была изготовлена из кислотоустойчивой стали.

Так же стоит изучить, как устроен стык между трубами и не будет ли конденсат попадать на утеплитель и увлажнять его.

Вывод:

Поэтому для устройства внутри дома больше подходят небольшие бани, которые отапливаются от электрических печей. Если вас устраивает баня с сухим паром, типа сауны, или влажная баня, то такую баню вполне возможно разместить в доме, т.к. такая баня не создает больших проблем в её оборудовании и обслуживании.

Единственное, что ещё стоит учесть – это расход электроенергии и иметь достаточную мощность входящего кабеля.

бан печб эл

Что делать любителям парных бань?

Ну а если вы любитель попариться в парной бане, то лучше соорудить настоящую отдельно стоящую парную баню. Традиционно такие бани делаются из дерева, но можно устроить баню и в кирпичном помещении, если есть проблема с древесиной.

баня в срубе

Отдельно стоящая баня позволяет обустроить там настоящую печь-камянку и создать правильный режим и атмосферу, которые требуются для парной русской бани. И, пожалуй, только в такой бане можно по-настоящему узнать, что же это значит «сходить в баню».

баня отдельная

Увлекательное видео о бане

Геотермальное отопление дома тепловым насосом

Приветствуем вас, дорогие читатели, на ресурсе ОчумелыйСтроитель.ру. Сегодня речь пойдет о геотермальном отоплении дома тепловыми насосами. Мы рассмотрим принцип работы этого устройства, цены, отзывы и полезное видео далее в статье. А также вы узнаете, почему эта установка такая дорогая, и все же, почему ее стоит рассматривать как альтернативный вариант отопления.

Начнем с того, что люди уже давно ищут иные способы обогрева жилищ. Связано это с тем, что цены на обычно используемые энергоносители в последнее время очень сильно выросли. К тому же, сжигание больших количеств топлива ведет к ухудшению экологии. Поэтому сейчас стараются внедрить альтернативные, построенные на применения других источников, схемы обогрева домов. Это важно, так как энергетические природные ресурсы, запасы которых уменьшаются, доступны не во всех районах и населенных пунктах.

BIG--1381552000
image-6629

Поэтому, новые способы получения тепла, которые не используют тепло от сжигания традиционных видов топлива, становятся всё более привлекательными и востребованными.

Геотермальные тепловые насосы и отопление дома.

1408486039_pompa-interior
image-6630

Тепловые насосы — активно употребляют для получения тепла. Тепловой насос трансформирует низкотемпературное тепло из доступного источника в высокотемпературное. Как источник такого тепла могут быть использованы любые объекты, обладающие температурой более 1° (по Цельсию). Можно применить непромерзающий грунт на глубине, воду из имеющихся поблизости поверхностных водоёмов, а так же грунтовые воды и канализационные стоки. Используя тепло из этих низкотемпературных источников, можно получить температуру на выходе до 60°.

Тепловые насосы, которые извлекают тепловую энергию из земли, распространены в Европейских странах. Очень популярны в Швеции и Швейцарии. И доля зданий, обогрев которых происходит за счет термической энергии земли, растет. Мировой Энергетический комитет высказал предположение, что в передовых странах часть отопления и горячего водоснабжения, которые будут генерироваться тепловыми насосами, значительно увеличится и будет иметь показатель около 75%.

Геотермальные системы выгодны из-за того, что они располагают:

  • высокой продуктивностью;
  • надёжностью и долговечностью;
  • экономичным, расходом электрики, используемой лишь для работы насосов и компрессора;
  • полной автоматизацией и климат-контролем;
  • высокой экологичностью;
  • при монтаже не нужны согласования;
  • взрыво-и пожаробезопасностью.

Самым популярным низкотемпературным источником, из которого удобно получать тепло, является грунт. Даже если на улице отрицательная температура, то глубже в земле эта температура всегда постоянная, около +5-+7 градусов. Так же активно потребляется ресурс природных водоёмов. Обычно температура воды в них зимой +3-+8 градусов.

Скриншот (19.10.2015 23-04-20)

На продуктивность работы теплового насоса влияет не только источник тепла и способ его получения. Существенно какая будет установлена отопительная система.

Если для отопления принять тёплые полы, тогда можно добиться наилучшего результата от работы теплового насоса. Это связано с тем, что температура, вырабатываемая тепловентилятором, на выходе обычно от 45 до 55 градусов. А это и есть рабочая температура теплоносителя в системах теплых полов. В случае использования радиаторов, работа теплового насоса будет менее результативной, и понадобиться существенно увеличить их мощность.

Так же, нужно уделить внимание качеству утепления дома и герметичности оконных и других проёмов. Улучшение этих факторов будет способствовать повышению полезнодействия от работы теплового насоса.

Устройство геотермальной установки и принцип действия теплового насоса

Рассмотрим из каких элементов состоит геотермальная система.

Геотермальная система отопления включает в себя следующие составные части:

  • наружный контур;
  • непосредственно тепловой насос;
  • распределительная система (потребители тепла).

Наружный контур служит для отбора тепла из низкотемператруных источников (грунта или воды). Он изготавливается из трубочек большой продолжительности, по которым насосом прокачивается жидкость, так называемый теплоноситель. Для теплоносителя используют жидкости, незамерзающие при отрицательных температурах. Обычно это раствор вода плюс гликоль.

горизонтальный контур

Укладка горизонтального наружного контура

Наружный контур выполняется в вертикальном или горизонтальном виде.

Вертикальный контур выполняется способом бурения скважин. Глубина скважин и их количество определяют по расчету, который учитывает площадь дома и теплотехнические характеристики внешних конструкций. В скважины вставляются трубки, заполненные теплоносителем. Скважины могут быть вертикальными или наклонными. Наклонные применяют если по показаниям геологии участка на нем нельзя глубоко бурить.

Скриншот (20.10.2015 00-37-21)

Горизонтальный контур раскладывается горизонтально и размещается на глубине ниже уровня промерзания грунта. Площадь и протяженность трубок горизонтального контура тоже предварительно рассчитываются. Ориентировочно можно сказать, что площадь, которая необходима для раскладки трубок горизонтального контура равняется 2-3 отапливаемым площадям дома. Участок, на котором раскладывается горизонтальный контур, не должен застраиваться.

Скриншот (20.10.2015 00-37-58)

Тепловой насос состоит из таких основных составляющих:

  • теплообменник-испаритель;
  • теплообменник- конденсатор;
  • компрессор;
  • расширительный клапан (дроссельный вентиль).

Работа теплового насоса основана на физическом свойстве газа: газ при сжатии нагревается, а при снижении давления остывает. Сжатие газа происходит в компрессоре. При этом повышается его давление. Чтобы понизить давление газа, его пропускают через расширительный клапан. Соответственно, температура газа таким образом уменьшается.

Теплообменник-испаритель предназначен для передачи энергии с низкой температурой, которую собрал теплоноситель наружного контура, в систему теплового насоса. Теплообменник-конденсатор передает энергию с высокой температурой, сгенерированную тепловым насосом, непосредственно в имеющуюся систему отопления (радиаторы, теплый пол, подогрев воды).

Далее рассмотрим принцип работы генерации тепла.

Процесс теплопередачи и трансформации температуры

Пункт 1. Теплоноситель, проходя по трубкам наружного контура, отбирает тепло у грунта.

Схема работы теплового насоса

Схема работы теплового насоса

Пункт 2. После этого теплоноситель попадает в Теплообменник-испаритель. Тут он нагревает газ-хладагент. Газ-хладагент закипает при низких температурах. Поглощая энергию от теплоносителя наружного контура, газ-хладагент закипает и начинает испаряться, переходя в газообразное состояние.

Пункт 3. Компрессор всасывает газ. В нем происходит сжимание газа. При этом повышается давление газа и его температура. Температура газа на входе в компрессор может быть +4°-+6° С, а на выходе из компрессора уже быть +35° — +60° С.

Пункт 4. Затем, разогретый газ попадает в теплообменник-конденсатор. Здесь тепло от горячего газа передаётся в систему отопления (п.5). При этом газ охлаждается и конденсируется.

Пункт 5. При прохождении через расширительный клапан (дроссель), давление газа понижается и он охлаждается.

Далее газ-хладагент опять поступает в теплообменник-испаритель, где нагревается теплоносителем из наружного контура, и цикл повторяется снова.

Тепловые насосы оборудованы датчиками и контролерами температуры. Ими задается желаемая температура помещения. Когда помещение нагревается до нужной температуры, то срабатывает реле и отключает работу компрессора. Если температура упадет ниже комфортной, датчик опять включает компрессор и тепловой насос продолжает продуцировать тепло.

Преимущества и недостатки установки

Преимущество геотермальных тепловых установок в том, что они открывают путь к развитию экологичных систем обогрева, независящих от газа.

Так же важно и то, что такое отопление достаточно независимое от электричества, т.к. при использовании теплового насоса потребляется минимальное количество электричества. Это связано с тем, что при работе теплового насоса электричество используется не на обогрев непосредственно, что требует большой электроёмкости. Электрика требуется только на перекачку тепла из окружающей среды в дом. Тепловой насос потребляет на 80% меньше электроэнергии, чем электрические котлы. Из 1 кВт электроэнергии, использованной на работу установки, генерируется 3-5 кВт тепла.

И это тоже очень важно, особенно в местах, где возникает необходимость ограничивать электропотребление.

Ещё одно немаловажное достоинство геотермальной установки заключается в том, что летом она превращается в устройство для охлаждения помещений.

Установка с тепловым насосом может работать в двух режимах: зима и лето. Зимой насос работает в обычном режиме: берет тепло из скважины и отдаёт его отопительной системе. Летом же его переводят в режим кондиционирования. И он работает наоборот: берет тепло из системы кондиционирования и отдаёт его земле.

Практически у геотермального теплового насоса есть только один недочет – высокая стоимость, как самого насоса, так и его монтажа. И это потребует вложения большой суммы денег на этапе её внедрения. Зато потом расходы, связанные с эксплуатацией, значительно ниже, чем если обогреваться другими, традиционными, способами.

В любом случае, применение отопления зданий с использованием геотермальных тепловых насосов – это перспективный путь развития данной отрасли, который поможет сберечь природные ресурсы и экологию земли. По мере дальнейшего внедрения подобных отопительных систем, стоимость самих установок будет снижаться.

Цена геотермального теплового насоса, обслуживание и отзывы

Стоимость установки теплового насоса зависит от многих факторов. Она состоит из цены самого насоса и оборудования для котельной плюс стоимость материалов и работ по устройству наружного контура. Для правильного определения цены отопления геотермальным тепловым насосом, необходимо сделать теплотехнический расчет, который покажет, какой мощности потребуется тепловой насос.

Мощность теплового насоса зависит от следующих факторов:

  • географический район, в котором находится дом;
  • отапливаемая площадь;
  • тип здания и материалы конструкций;
  • уровень теплопотерь;
  • наличие системы вентиляции;
  • количество проживающих;
  • режим эксплуатации (круглогодичный, сезонный).

На стоимость так же будет влиять рельеф, состав грунтов, т.к. это отразится на стоимости земляных работ, и другие факторы.

Так же сама стоимость теплового вентилятора зависит от производителя. Тепловой насос европейского производителя будет стоить намного дороже. Но есть альтернатива европейским насосам. Тепловые насосы выпускают страны СНГ и цены этих насосов намного ниже.

тепловой насос_sundue

Очень важным фактором влияния на цену установки теплового насоса является утепление дома. Чем качественней выполнено утепление дома, тем ниже стоимость геотермальной установки и дальнейшие расходы электроэнергии на её работу. Так же, желательно обратить внимание на систему вентиляции и сделать мероприятия для уменьшения потерь тепла через естественную систему вентиляции помещений (окна, вентканалы).

Улучшенное утепление наружных конструкций дома поможет решить ещё одну проблему. На некоторых участках ограничена мощность потребляемой электроэнергии и на них невозможно использовать ни отопление от электрического котла, ни от мощного теплового насоса, особенно если дом большой. При снижении теплопотерь дома, снижается и мощность нужного теплового насоса.

Так, например, для дома площадью 100-150 кв.м при правильном утеплении может быть достаточного теплового насоса мощностью 6кВт. Стоимость установки геотермального теплового насоса будет 10-14 тыс. долларов при использовании отечественного насоса. Отечественный насос может стоить 3-5 тыс. долларов, в то время как европейские стоят от 6-10 тыс. долларов до 20 тыс. долларов в зависимости от производителя и характеристик.

Для дома площадью 150-250 кв.м понадобится тепловой насос мощностью 12-15 кВт. Стоимость устройства системы будет уже в пределах 18-30 тыс. долларов.

40-50% от стоимости всей установки составляет устройство наружного контура. Половину стоимости наружного контура составляют материалы, а вторая половина состоит из затрат на земляные работы. Тут есть возможность часть работ выполнить самостоятельно для получения экономии. К тому же есть возможность выполнить работы по монтажу системы такого отопления в два этапа: сначала выполнить работы по устройству наружного контура, а затем уже купить сам тепловой насос и оборудовать котельную.

Обслуживание

Геотермальная система отопления пока ещё обывателям кажется чем-то необычным и сложным. Но при этом, она очень проста и нетребовательна в использовании. Техническое обслуживание её весьма простое и не составит большого труда.

Все процессы в тепловых насосах автоматизированы. Поэтому нужность ежедневного контроля его работы отсутствует. При работе теплового насоса не возникают такие опасные факторы как открытое пламя, возможные выхлопы и утечка газа. Отопительная система на тепловом насосе полностью безопасна для человека.

Система теплового насоса, работающая по принципу обычного холодильника, долговечна, в ней фактически нечему ломаться. Главный агрегат, от которого зависит надежность её работы, — это компрессор. Поэтому компрессор должен быть хорошего качества. В случае правильной установки и соблюдении правил эксплуатации, компрессор должен проработать установленное количество лет (15- 25 лет). После окончания срока эксплуатации производится замена компрессора. Стоимость компрессора ориентировочно 25% от стоимости насоса.

Обслуживание геотермальной установки состоит в том, что перед началом отопительного сезона и после него необходимо провести её осмотр, а также периодически контролировать режим работы. Практически обслуживание состоит из тех же мероприятий, которые предпринимаются для поддержания любой инженерной системы. Каких-либо особенных или сложных процедур при обслуживании геотермального теплового насоса совершать не требуется.

Нужно ежемесячно проводить внешний осмотр оборудования на предмет целостности конструкций и кабелей. Просматривать контур насоса на отсутствие возможных утечек. Периодически инспектировать состояние автоматики и показаний давления теплоносителя.

Рекомендуется раз в квартал или полгода делать анализ теплоносителя на кислотность и плотность, производить его дозаправку и, если понадобится, восстанавливать его химический состав.

Так же, как и при эксплуатации любой гидросистемы, необходимо каждые полгода досматривать состояние водяных фильтров и выполнять их чистку. Раз в год фильтр рекомендуется извлекать и проверять его целостность. Так же раз в два-три года желательно совершать химическую чистку гидросистемы и теплообменников.

Отзывы о геотермальных тепловых насосах (на основе форума)

Сергей Н.

«Установил тепловой насос «SunDue». У меня дом небольшой, около 140 м2, дачного типа. Но используется он круглый год, всю зиму на выходные туда ездим. Установил его прямо в прихожей. Не нужно было искать место для громоздкого оборудования. Во время работы его почти не слушно, никакого шума нет. Я очень доволен».

Николай П.

«Нужно сказать, что тепловой насос достаточно надежная система. У моего соседа такая система работает уже больше 10 лет. Никаких поломок и сбоев не было».

Александр Д.

«Система отопления с тепловым насосом удобна тем, что она очень легка в обслуживании и комфортна. Выставил нужные параметры, и можно ни очем не думать. Да и как-то её обслуживать, прочищать не нужно. В ней ломаться практически нечему. Газовый котел прогорит в 3 раза быстрей, чем может сломаться тепловой насос. Очень важно сразу же купить насос с хорошим компрессором».

Галина В.

«Эксплуатационные затраты на отопление и подогрев воды при тепловом насосе будут в 3-4 раза ниже чем при обогреве электрическим котлом. Это уже проверено на практике. А с учетом того, что ресурсы с каждым годом дорожают, то окупаемость такого насоса наступит ещё быстрее».

Рекомендуем видео

Принцип действия теплового насоса на видео ниже.

Станок для резки пенопласта своими руками: как резать пенопласт

Вопрос утепления дома в наши дни очень актуален. Обшивка фасадов домов пенопластом – один из самых популярных видов утепления. И это весьма обосновано, т.к. процесс такого утепления простой и понятный, а все необходимые материалы всегда есть в свободной продаже.

Но все знают, что клеить пенопласт очень удобно на ровную стену. При любом способе поклейки пенопласта на стену: на клей из сухой смеси, на пену или клей-пену, всегда очень важно, чтобы лист пенопласта плотно прилегал к стене и не создавал воздушных зазоров.

Если стена ровная, то никаких вопросов не возникает. Но, к сожалению, идеальной ровностью стены старых домов не отличаются. Да и разные конструктивные особенности сооружения иногда создают перепады на плоскости стены.

Частично этот недостаток можно снивелировать укладкой пенопласта на более толстый слой клея. Но максимально допустимая толщина слоя клея часто не может перекрыть величину перепадов плоскости стен. К тому же слишком большие перепады приводят к неоправданному перерасходу клея.

Остаётся следующий выход из ситуации – подрезка пенопласта по толщине. Но делать это ножовкой очень неудобно и долго, особенно если нужно разрезать большое количество пенопласта. К тому же во время резки образуется большое количество мусора в виде пенопластовых шариков. Да и поверхность получается неровная и точность такой порезки весьма условная.

Для того чтобы быстро и ровно порезать пенопласт нужной толщины, можно воспользоваться станком для резки пенопласта. Это приспособление можно сделать самостоятельно, абсолютно своими руками.

samodelnuy-stanok
image-6567

Принцип работы и устройство станка для резки пенопласта

Принцип работы станка основывается на том, что пенопласт легко плавится под воздействием температуры. Таким образом, если по нему провести тонкой разогретой проволокой, он легко режется, образуя при этом идеально ровную гладкую поверхность.

Для изготовления станка нужны следующие комплектующие:

  • ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) или автомобильный аккумлятор;
  • нихромовая нить;
  • стойки для крепления нихромовой нити;
  • пружина (1-2 шт.);
  • доска-столешница;
  • медный провод.

В качестве режущего предмета используется нихромовая нить (спираль). Её можно или купить в магазине или извлечь из старых бытовых приборов, в которых они использовались как нити накаливания (фен, например). Толщина спирали может быть 0,5-1 мм. Наиболее оптимальна толщина 0,7 мм. Длина зависит от ширины пенопласта, который будет резаться.

Важным элементом устройства для резки пенопласта является ЛАТР. Но если его нет, то его можно сделать при помощи старого трансформатора и прибора для зарядки автомобильных аккумуляторов.

ЛАТР

ЛАТР

Так же можно использовать компьютерный блок питания, в котором для подключения к спирали используются провода, дающие 12 Вт (желтый и черный).

Скриншот (09.10.2015 19-55-09)

Для работы такого станка достаточно иметь напряжение на выходе 6-12 Вт.

Нужно правильно отрегулировать длину и толщину нити накаливания и что бы это соответствовало напряжению. Если нить будет слишком сильно накаляться, то она может лопнуть. Ну а если нить слабо нагревается, то резка будет происходить медленно.

Так же в качестве источника питания может быть использован автомобильный аккумулятор. Им можно воспользоваться в условиях, если на участке нет электричества.

Станок для резки пенопласта в полевых условиях. Подключение к автомобильному аккумулятору.

Станок для резки пенопласта в полевых условиях. Подключение к автомобильному аккумулятору.

Для разных задач можно сделать разные конструкции устройства для резки пенопласта.

Вариант станка для резки на бруски

В основном эти устройства будут отличаться длиной спирали. Для порезки пенопласта на бруски нужна небольшая длина спирали.

Можно установить две спирали и разрезать лист на несколько брусков за один проход.

vlcsnap-2015-10-09-19h45m26s232

Две спирали разрезают лист на три части за один проход. На подставке набиты направляющие для ровной подачи пенопласта.

Но, в крайнем случае, на бруски пенопласт можно порезать и ножовкой. Гораздо сложнее нарезать пенопласт по толщине, да ещё и с заданным размером. Поэтому рассмотрим как изготовить станок для резки пенопласта по ширине.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению станка и резке пенопласта

Шаг 1. Заготовка столешницы. В качестве столешницы аппарата для резки пенопласта своими руками, можно взять любой кусок ДСП нужного размера. Поверхность, по которой будет передвигаться пенопласт, должна быть гладкой. В столешнице просверливаются отверстия для стоек. В качестве стоек удобно использовать металлические штыри с резьбой диаметром 10-12 мм. Высота стоек должна соответствовать толщине листов пенопласта плюс запас по высоте. Штырь фиксируется гайками.

столешница

Для придания конструкции устойчивости, снизу к столешнице прикрепляются бруски, которые будут так же служить для безопасного прохождения электрического провода.

дно столешницы

Шаг 2. Подключение подающих ток проводов. Снизу под столешницей провода подключаются к металлическим стержням-стойкам: провод наматывается на нижний конец штыря и прижимается болтом.

Второй конец проводов должен быть подключен к источнику питания в зависимости от выбранного способа. Самым лучшим соединением будет соединение через вилку, которая будет соединяться с розеткой ЛАТЕРа. Возможно соединение через самозажимные клеммы, а так же при помощи скрутки и пайки. Это зависит от выбранного источника питания.

В любом случае, соединение должно быть выполнено в соответствии с правилами работы с электрическими установками и приборами, быть удобным для работы и безопасным во время эксплуатации.

Шаг 3. Закрепление нихромовой спирали. Нихромовая спираль закрепляется между двумя стойками. С одного конца спирали прикрепляется пружина (их может быть и две).

спираль_пружина

Пружина нужна для того, чтобы натягивать нихромовую нить во время работы. Дело в том, что при нагреве нихромовая нить удлиняется и провисает. Нить в таком состоянии не даст качественного реза. Поэтому нить закрепляют в изначально напряженном состоянии, так чтоб пружина была слегка растянута.

Для крепления нихромовой нити на штыре используются шайбы с внутренним диаметром немного большим чем диаметр штыря. В шайбе делается небольшое отверстие для крепления самой спирали. Также делается небольшая заточка со стороны внутреннего диаметра для того, чтоб шайба могла фиксироваться на резьбе штыря.

шайба

В одну шайбу вставляют пружину с прикрепленной к ней спиралью и одевают её на первый штырь. Вторую шайбу надевают на второй штырь и в просверленное отверстие продевают нихромовую спираль. Далее её натягивают так, чтоб пружина растянулась, и фиксируют.

спираль натяжка

Шаг 4. Резка пенопласта. Чтобы распустить лист пенопласта на два листа заданного размера, спираль выставляют на нужную высоту. Необходимое расстояние отмеряют линейкой.

замер высоты

Затем станок подключают к источнику питания. Нить нагревается и теперь можно резать пенопласт, плавно продвигая его вперед по столешницы.

резка пенопласта

Скорость резки зависит от температуры накаливания нити, что в свою очередь зависит от поданного напряжения и толщины самой нити. Не стоит стараться подать больше напряжение, чтобы достичь большой скорости, т.к. это может привести к быстрому перегоранию нити. Здесь опытным путем должен быть подобран баланс между напряжением, толщиной и длиной нити. Нить не должна перекаляться во время работы. При разогреве она становится красного или алого цвета. Но она не должна становиться белой – это говорит о перегреве нити и о том, что напряжение желательно снизить, иначе в таком режиме нить долго не прослужит. Конечно же, плавная регулировка легко делается, если есть в наличии ЛАТЕР. Но если его нет, то лабораторный блок питания можно сделать и из компьютерного блока питания, на видео ниже есть больше информации. После того как вы своими руками сделали этот станок для резки пенопласта, нужно убедиться, что аппарат безопасный.

латр из бп пк

Нужно помнить, что все мероприятия должны соответствовать технике безопасности по работе с электроприборами. Источник питания должен иметь заземление, все соединения должны быть тщательно заизолированы. Все работы по сборке станка должны производиться с обесточенными проводами. Станок подключается к электросети только на время работы с пенопластом. После работы его необходимо тут же выключить. Во время работы со станком нужно избегать прикосновения к металлическим деталям и самой нихромовой нити.

Шаг 4. Резка пенопласта под углом. Иногда возникает необходимость разрезать пенопласт таким образом, чтоб одна сторона была выше, а другая ниже.

резка под углом

Для этого спираль выставляется под уклоном с нужными параметрами. Таким образом можно получить листы пенопласта различного сечения.

брусок под углом

Полезное видео

Утепление фасада пенопластом: выбираем пенопласт

Одним из самых быстрых и практичных способов утепления домов является оклеивание его пенопластом. Пенопласт (пенополистирол) уже давно себя зарекомендовал как хороший утеплитель. Этот материал наиболее доступен по цене и по наличию его в магазинах и считается одним из лучших решений для фасада по соотношению цена-качество. В этой статье мы рассмотрим как же правильно утеплять фасад пенопластом, его основные характеристики (плотность, толщина), укажем на основные ошибки и посмотрим видео с пошаговой инструкцией по технологии утепления стен дома своими руками.

Виды пенопласта

Пенополистирол(пенопласт) очень популярен в строительстве благодаря таким своим качествам:

  • является идеальным утеплителем;
  • имеет хорошую звуко -и шумоизоляцию;
  • устойчив к химическим и биологическим воздействиям;
  • не разрушается под воздействием низких температур;
  • экологически чистый;
  • долговечный.

Вспененный пенополистирол – это традиционный пенопласт, к которому мы привыкли. Пенополистирол изготавливают из полистирола путем термального вспучивания гранул полистирола под воздействием газообразующих составляющих. Внешне такой пенопласт представляет из себя собой небольшие спекшиеся между собой гранулы.

Листы ПСБ

Листы ПСБ

В последенее время приобрел популярность другой вид пенополистирола – экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Он отличается от вспененного другим методом производства. Его получают методом экструзии пенополистирола под действием высокой температуры. Он имеет мелкопористую ячеистую структуру. По сравнению со вспененным полистиролом, экструдированный более прочный и долговечный. Из-за своей плотной мелкопористой структуры он полностью водостойкий и его можно применять для утепления фундаментов и подвалов без использования гидроизоляции.

Листы ЭППС

Листы ЭППС

Часто возникает вопрос: какой пенопласт подходит для утепления дома, традиционный вспененный (ПСБ) или экструзионный (ЭППС).

Для оптимального варианта утепления дома пенопластом лучше всего применить следующую схему. Экструдированный пенополистирол следует применять для подземной части здания и его частей, имеющих непосредственное соприкосновение с землей или влажными местами. Это относится к утеплению фундамента, подвала, отмостки и цоколя. Для утепления наружных стен специалисты по утеплению фасадов рекомендуют использовать вспененный пенополистирол (он же обычный пенопласт) плотностью 25 кг/м3.

Цоколь выложен ЭППС, стена утепляется ПСБ-25

Цоколь выложен ЭППС, стена утепляется ПСБ-25

Как выбрать пенопласт (вспененный пенополистирол) для утепления стен дома: плотность, толщина, технологии

Для утепления фасада лучше всего использовать пенопласт специально для этого предназначенный, т.е. фасадный марки ПСБ-С М-25Ф, плотность которого 25кг/м3. При покупке пенопласта стоит обратить внимание на качество пенопласта и плотность, т.к. сейчас очень много производителей и не все соблюдают нормы ГОСТа. Так же сейчас стали выпускать так называемые облегченные варианты пенопласта. Облегченный вариант значительно дешевле, но он имеет меньшую плотность и, соответственно, меньшую прочность. Поэтому при покупке пенопласта для фасада обязательно нужно поинтересоваться у продавца его характеристиками.

Так выглядит блегченный пенопласт

Так выглядит блегченный пенопласт

Внешне тоже можно отличить пенопласт более низкой прочности от пенопласта более высокой прочности. Для этого нужно присмотреться к тому как пенопласт выглядит, желательно в разрезе.

Так выглядит в разрезе пенопласт ПСБ-С-М25

Так выглядит в разрезе пенопласт ПСБ-С-М25

У пенопласта с большей прочностью гранулы будут более мелкие и плотные. Метод производства пенопласта заключается в том, что гранулы полистирола разогревают газом и они начинают многократно увеличиваться в объёме. Для получения пенопласта большей плотности, на 1 метр кубический не обходимо взять большее количество гранул. Соответственно, у них будет менше объёма для расширения и гранулы будут мельче и плотнее. В лёгком же пенопласте гранулы имеют возможность расшириться до большей величины, но их структура становится более рыхлой. Такой пенопласт легко крошится и очень быстро теряет прочность.

Сравнение облегченного пенопласта и гостированного. Справа ПСБ-25

Сравнение облегченного пенопласта и гостированного. Справа ПСБ-25

Для хорошего фасада это неприемлемо. Одна из причин растрескивающихся и крошащихся фасадов – это как раз неправильно подобранный материал. А так как утепление фасада это достаточной большой объем и материала и работ, в том числе и последующая отделка штукатуркой, то лучше на этапе покупки пенопласта потратить время на поиск качественного материала. Возможно даже купить несколько образцов и сравнить их между собой.

Почему не желательно утеплять фасад дома экструдированным пенополистиролом

Теперь у вас уже есть начальное понимание того, каким пенопластом лучше утеплять дом. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) для обклейки фасадов не рекомендуется. Это связано с тем, что ЭППС паронепроницаем и будет препятствовать диффузии пара из помещения наружу. А это приводит к нарушению микроклимата в помещении, повышению влажности и появлению сырости и грибка. Очень часто люди выбирают ЭППС из-за его очень высоких показателей по теплозащите и полагают, что можно поклеить ЭППС меньшей толщины вместо пенопласта ПСБ большей толщины. Но это неверное решение. Наружные стены дома должны дышать и выводить образующуюся в отапливаемом помещении влагу. А ЭППС не позволяет влаге выйти из помещения, а наоборот, способствует созданию и накоплению влаги в наружных стенах. Иногда вопрос конденсата влаги на внутренней стороне ЭППС пытаются решить путем создания воздушного зазора между стеной и листами ЭППС для вентиляции. Это тоже не решение вопроса. Во-первых, теплоизоляционные свойства такой конструкции значительно снижаются из-за наличия той же воздушной прослойки. В этом случае стена и утеплитель не работают как целостная конструкция: стена и слой утеплителя представляют собою две отдельные составляющие, которые не дают нужного эффекта. Постоянная конвекция воздуха в зазоре будет охлаждать стену, а наружный слой пенополистирола будет как бы совершенно отдельным элементом. Для того, чтобы не давать воздуху свободно двигаться вдоль всей конструкции пытаются создать замкнутые контуры или горизонтальные барьеры на пути потока воздуха. Но и в этом случае влага всё равно остаётся внутри этого замкнутого контура. Она не может выйти наружу и не может испариться. У неё остаётся только один выход – насыщать водой каменную стену, что очень плохо, особенно для газобетона. Таким образом, ЭППС никак не годиться для облицовки фасада с точки зрения создания правильного температурно-влажностного режима эксплуатации дома и соблюдения санитарно-гигиенических норм для жилых помещений.

Фактически экструдированный полистирол способствует увлажнению стен по двум составляющим. Первая — это его паронепроницаемость, вторая – точка росы. Если по каким либо причинам собственник дома всё таки решит использовать экструдированный пенополистирол для утепления фасада, то ему следует уделить особое внимание на правильный расчет толщины слоя утепления. Здесь важно подобрать толщину утеплителя так, чтоб точка росы гарантированно возникала в толщине самого утеплителя, причем желательно была ближе к внешнему краю.

точка росы в утеплителе

Так можно избежать выпадения конденсата в несущей части стены (кирпич, газоблок, бетон) или на стыке между стеной и утеплителем. Таким образом, убирается одна составляющая увлажнения стен. Если вдобавок к этому применить в доме хорошо продуманную систему вентиляции, то при таких условиях можно считать экструдированный пенополистирол пригодным для утепления фасада.

Но у ЭППС есть ещё такое свойство, как очень гладкая поверхность. Это сказывается на качестве сцепления укрывающего слоя штукатурки с утеплителем. Для лучшего сцепления понадобятся дополнительные мероприятия: зашкуривание поверхности листов ЭППС или применение металлической штукатурной сетки. Соответственно это повышаетс стоимость и трудоёмкость работ.

Видео по утеплению фасада пенопластом

Водяной уровень: как пользоваться гидроуровнем

В современном жилище необходимо, чтобы все уровни полов и потолков были одинаковыми и идеально ровными. Время заваленных полов и перекошенных потолков безвозвратно ушло в прошлое.

Для выполнения этой задачи строителями активно используются лазерные уровни и нивелиры. Но, в то же время, водяной уровень остаётся очень популярным. Это очень простой, практичный и точный инструмент, без которого трудно обойтись. Не всегда целесообразно покупать дорогостоящий лазерный уровень, особенно если речь идет о ремонте одной квартиры. К тому же, точность этого устройства очень высокая. В этой статье мы рассмотрим как правильно пользоваться водяным уровнем — он же гидроуровень.

гидроуровень

Для чего используют водяной уровень (гидроуровень)

Гидроуровень используется для определения и разбивки горизонтального уровня таких конструкций как пол и потолок. Например его используют для стяжки пола или разметки стены под полки. С этой целью не рекомендуется использовать пузырьковый уровень, т.к. это может привести к большим погрешностям.

Для разметки высоты горизонта пола и потолка всегда используйте водяной уровень или лазерный.

потолок

Так же, если есть необходимость на разных стенах помещения или в другой комнате обозначить одинаковый по высоте уровень каких-либо деталей интерьера, то это можно тоже сделать используя водяной уровень. Это могут быть навесные полки, картины, обрамления арок и дверных проёмов, настенные светильники и кухонные шкафы с рабочими поверхностями.

навесные полки

Спектр применения гидроуровня уровня в хозяйстве обширный. Поэтому такой инструмент всегда должен быть в доме. Для этого нужно всего лишь приобрести прозрачный ПВХ шланг нужной длины.

двери_

А в пошаговой инструкции будет рассказано, как правильно нанести горизонтальную отметку высоты по периметру стен всей квартиры или дома. А так же порядок действий для получения уровня горизонта пола и потолка.

Для этого понадобится:

  • водяной уровень;
  • красящая нить для разметки;
  • немного любой краски для подцветки воды;
  • карандаш;
  • рулетка.

Что из себя представляет гидроуровень

Принцип работы водяного уровня очень прост и основан на физических законах. Он действует по принципу сообщающихся сосудов, в которых под воздействием атмосферного давления устанавливается одинаковый уровень поверхности жидкости.

vlcsnap-2015-10-01-15h32m38s27

Длина шланга зависит от размеров помещения. Очень длинный шланг покупать не стоит, т.к. в небольших помещениях он будет мешать и скручиваться, что приведет к более длительному процессу переливания воды и даже к неточным результатам. Приблизительный расчет можно сделать, если исходить из размеров помещения и учитывать, что реперные точки (точки от которых будет потом производиться дальнейшая разметка) обычно делаются на высоте 90-100 см от перекрытия или стяжки. Таким образом, получим общую длину шланга равную 2 метра плюс расстояние от главной точки отсчета до точки в самой дальней комнате. Многое зависит от точки размещения главного репера. Оптимально разместить его в геометрическом центре квартиры. В таком случае понадобится шланг меньшей длины.

При расчете длины шланга нужно учитывать, что гидроуровень должен вертикально опускаться по стене и свободно лежать на полу. При проведении разметки он не должен висеть или быть «в натяжку».

Для средних по размеру квартир вполне достаточно шланга длиной 15 или 20 метров. Для маленьких помещений типа коридоров и ванных достаточно длины 5-8 метров. Оптимальный диаметр гидроуровня – 10-12 или 15 мм.

Как работать с гидроуровнем: разметка уровня пола, потолка, стен

Несмотря на то, что это приспособление технически не сложное, для получения желаемого результата необходимо им правильно пользоваться.

Шаг 1. Набираем в шланг воду. Набирая воду в шланг нужно избежать попадания в него воздушных пузырьков. Наличие воздушных пузырьков будет давать искаженные результаты. А так как при наборе воды прямо из-под крана есть риск попадания в шланг пузырьков, лучше поступить следующим образом.

ведро уровень

Сначала воду подкрашивают любым имеющимся красителем. Так будет лучше виден уровень воды в трубке. Ведро с подкрашенной водой ставится на возвышенном месте. Самая оптимальная высота 2 метра. Один конец трубки опускают в ведро, а второй держат над тазом как можно ниже у пола.

вода

Первую воду нужно немного слить, что б вода вытекала сплошным потоком. Затем конец трубки зажимают пальцем. Второй конец трубки вынимают из ведра и тоже зажимают пальцем, чтоб вода не вытекала.

Конец трубки зажимают пальцем

Конец трубки зажимают пальцем

При соединении двух концов трубки, уровень воды в них должен быть одинаков.

Уровень воды в трубках должен быть одинаковым

Уровень воды в трубках должен быть одинаковым

Шаг 2. Нанесение отметок. Сначала делается горизонтальная линия по периметру помещения на высоте 90-100 см. Это будет основная линия отсчета. От первой реперной точки будем переносить её на другой конец стены. Работать с водяным уровнем нужно вдвоём. Один человек находится постоянно у первой реперной точки и держит уровень возле отметки.

первая отметка

 

Этот конец шланга остаётся всё время неподвижным!

Если помещение маленькое и один человек может контролировать показания уровня, то можно зафиксировать один конец трубки возле первой метки при помощи любого фиксатора и работать одному.

фиксатор гидроуровня

Напарник же перемещается к другому краю стены и прикладывает к стене свой конец трубки.

Напарник

При перемещении со шлангом необходимо его край зажимать пальцем.

Конец трубки зажать пальцем

Конец трубки зажать пальцем

Некоторое время нужно подождать, чтобы вода успокоилась. Теперь тот, кто находится у первой реперной точки, видит, насколько следует поднять или опустить шланг, чтобы уровень воды в его шланге сравнялся с отметкой на стене. Напарник поднимает или опускает свой край шланга и в это время уровень воды у первой реперной точки начинает стремиться к отметке.

уровень подъем копи

После того, когда уровень в трубке станет точно вровень с отметкой, можно наносить вторую отметку, о чем первый сообщает напарнику.

При нанесении, а также при сверке уровня воды и отметки, необходимо чтобы уровень глаз смотрящего находился четко на уровне метки. Иначе возможны погрешности.

Шаг 3. Соединение отметок горизонтальной линией. Две отметки соединяются между собой при помощи специальной крашеной нити. Это очень удобный инструмент, который позволяет легко и быстро наносить разметку. Нить фиксируется между отметками, слегка оттягивается в сторону и отпускается. На стене отпечатывается прямая ровная линия.

красящая нить для разметки

Горизонтальность получившейся линии можно проверить пузырьковым уровнем для того, чтобы убедиться что всё выполнено верно.

Шаг 4. Нанесение горизонтальной линии по периметру стен комнаты. Таким же образом горизонтальная линия наносится на остальные стены помещения.

Все последующие отметки на смежных и противоположной стене нужно делать от первой реперной точки!

На каждой стене наносится 2-3 отметки. Затем отметки соединяются горизонтальной линией. Конечная линия должна совпасть с первой реперной точкой.

Шаг 5. Перенос отметки в другие помещения. Отметку в соседние помещения переносят опять-таки от первой реперной точки. Первый человек находится в том же положении, а второй переходит в соседнее помещение. Далее повторяются действия, описанные в Шаге 2.

Таким образом, нужно поставить по первой контрольной отметке в каждом помещении. Затем можно приступить к проведению горизонтального периметра в каждой отдельной комнате.

Во время работы шланг должен свободно лежать на полу. Нельзя допускать перекручивания и перегибов шланга.

Шаг 6. Нанесение горизонтальной линии уровня пола и потолка. Линии горизонта пола и потолка откладывают от нанесенного горизонтального периметра. Если нужно найти горизонт пола и потолка, то начинать нужно с пола и уже от отметки пола (нулевой отметки) определять высоту потолка.

 Напомним, что нулевой отметкой в квартире принято считать уровень чистого пола.

отметка пола

В зависимости от конкретных условий проведения ремонта (есть стяжка, нет стяжки, выравнивание только чистовой поверхности пола) расстояние вниз от основной линии будет вычисляться соответственно до уровня верха стяжки или чистого пола. Для того, чтобы получить полноценную толщину стяжки (минимальная толщина должна быть 3-4 см), нужно сначала найти самую высокую точку перекрытия и замерить расстояние от неё до реперной горизонтальной линии. Затем рулеткой это же расстояние отложить на всех стенах. Соединив метки между собой, получаем горизонтальный уровень пола. Ну вот и все, теперь вы знаете как пользоваться гидроуровнем.

Использование водяного уровня на видео

Полусухая стяжка пола своими руками

При проведении ремонта квартиры часто возникает необходимость заменить пол. Но, пол состоит из верхнего слоя покрытия, который в быту так и называют «пол», и подстилающего слоя – стяжки. А качество укладки верхнего покрывающего слоя как раз зависит от состояния нижнего слоя. Часто бывает так, что этот нижний слой — стяжка, нуждается в замене.

Сложность этого момента заключается в том, что изготовление стяжки традиционным способом относится к влажным процессам. А это означает и повышенную влажность в квартире, и длительное высыхание самой стяжки. Многие опасаются сами делать такую стяжку ещё из-за того, что они боятся получить непредсказуемый результат в виде проседания или растрескивания стяжки после высыхания. После высыхания стяжки небольшие неровности можно счесать правилом. Но это уже дополнительная цементная пыль.

Получается, что изготовление стяжки процесс трудоёмкий, влажный и не совсем предсказуемый. Поэтому к тому, чтобы сделать полусухую стяжку своими руками, многие подходят очень неохотно. Но выход есть! Это полусухая стяжка пола.

Альтернативный вариант

Сейчас становится очень популярным полусухой способ укладки стяжки, так называемая полусухая стяжка. Этот способ несколько трудоёмкий, но имеет ряд преимуществ:

  • нет влажных процессов;
  • смесь можно заготовить за пределами помещения;
  • не требуется определенных навыков;
  • процесс контролируемый на каждом этапе и участке;
  • приемлемая цена.

Применение полусухой стяжки — это удобное решение для ремонта пола в маленьких помещениях или одной комнате. Также этот способ с успехом применяется и для устройства полов на больших площадях типа квартир и домов. Стяжка получается прочной, с ровной гладкой поверхностью. Если её правильно изготовить, то она не растрескивается и не проседает.

fina

Основной принцип производства такой стяжки — это уплотнение и трамбовка цементно-песчаной смеси. После уплотнения и трамбовки производится тщательная шлифовка поверхности с одновременным выравниванием и уплотнением. Это даёт прочный верхний слой. Внизу же находится плотное, но не каменное основание, которое является демпферным и звукоизолирующим слоем.

fina terka

Материалы для полусухой стяжки: количество и цена

На долговечность и технологию нашей цементно-песчаной стяжки существенно влияет качество материалов, из которых она сделана. Так как компонентов всего лишь два: песок и цемент, то рекомендуется приобрести качественный материал у проверенного производителя и продавца. Ведь стяжка — это надолго.

Для устройства полусухой стяжки необходимо:

  • песок речной крупнозернистый влажный;
  • цемент М500;
  • клей для керамической плитки (любой);
  • вода.

Из инструментов:

  • правило;
  • терка (пенополистирольная или металлический шпатель-гладилка);
  • миксер для приготовления смеси;
  • уровень пузырьковый или лазерный;
  • металлическая гребенка (как для сухой листвы);
  • совок или шпатель для накидывания раствора;
  • кисть для нанесения грунтовки и контактного слоя;
  • пленка для укрывания стяжки;
  • перчатки;
  • очки.

Для большей прочности в стяжку можно добавить фиброволокно. Полипропиленовая фибра повышает устойчивость стяжки к растрескиванию и является хорошей альтернативой армированию. Фибру можно использовать для повышения прочности стяжки в местах с высокой нагрузкой или в случае применения более низкой марки цемента. Фибра продаётся в расфасованном виде. Приблизительный расход фибры: 0,27-0,3 кг на 10 м2 площади пола. Вашу площадь пола вы можете подсчитать, воспользовавшись нашим калькулятором. Он применим к любым формам пола.

Ориентировочная цены самих материалов полусухой стяжки:

  • песок речной от 50 рублей или от 15 гривен за мешок 50 кг.;
  • цемент М 500 от 230-250 рублей или 80-120 гривен за мешок 50 кг.;
  • фибра полипропиленовая 170 рублей или 75 гривен за 1 кг.

Если заказывать такую работу у специалистов, то цена вопроса будет колебаться в пределах 400 — 800 рублей (около 6$-10$)за метр квадратный. Цена указана за работу и материал.

В зависимости от площади пола, которую нужно освоить за день, делать стяжку удобней 2-3 человекам. Например: один делает смесь, второй трамбует, а третий шлифует. В любом случае, правильно распределив обязанности, вы можете сделать выравнивающую полусухую стяжку самостоятельно.

Делать такую стяжку можно  при помощи металлических направляющих маяков. После шлифовки маяки вынимаются, борозда засыпается смесью и опять шлифуется или оставляют маяки в стяжке. Способ, который представлен в пошаговой инструкции, позволяет сделать стяжку без дополнительных материалов на маяки. В качестве маяков будут служить предварительно подготовленные участки стяжки.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка основания. Основание, на котором будет устраиваться стяжка в квартире или доме, очищается от пыли, жира, крупных камешков и другого мусора. Затем наносится грунтовка. Для высыхания грунтовки необходимо 24-48 часов (указано на упаковке). Иногда время высыхания для ускорения процесса сокращают. В некритической ситуации, если грунтовка нужна лишь для создания влагостойкой пленки на поверхности чтобы предотвратить излишнее впитывание влаги в перекрытие, можно время сократить. Но, рекомендуется придерживаться инструкции.

grunt

Шаг 2. Определение уровня поверхности стяжки. Самое простое это выставить лазерный уровень. Но, так как в хозяйстве лазерного уровня скорей всего не найдется, то можно воспользоваться любым другим способом. При помощи водяного или пузырькового уровня нанести отметки на все стены. Между стенами можно натянуть леску. Так же на полу можно выставить небольшие маячки из подручных материалов (кусочков кафеля, например).

uro1

Шаг 3. Приготовление цементно-песчаной смеси. Для стяжки готовится цементно-песчаная смесь в пропорциях 1:4 или 1:3. Одна часть цемента и 3 или 4 части песка. Если полусухая стяжка готовится под чистовую отделку (например, под укладку плитки), то лучше взять соотношение 1:3. Если это первая выравнивающая стяжка, а на ней затем будет выкладываться тёплый пол, то можно взять соотношение 1:4.

Сначала смешивают цемент с песком в нужном соотношении. Воду добавляют небольшими порциями, постепенно, как бы смачивая смесь. Воду добавляют, постоянно перемешивая смесь, до тех пор, пока появятся грудки. Количество воды зависит от влажности песка. Готовая смесь должна при сжимании её в кулаке не рассыпаться и не «отдавать» воду.

t2

Шаг 5. Изготовление цементно-песчаных маяков. Последующая технология устройства стяжки будет выглядеть так. Сначала делаются небольшие площадки из цементно-песчаной смеси. Размер площадки приблизительно 40 на 40 см. Поверхность этих площадок выставляется четко по уровню и должна соответствовать требуемой отметке уровня верха стяжки. Это будут маяки для укладки стяжки между ними.

Шаг 6. Нанесение контактного слоя для маяка. Для улучшения сцепления стяжки с основанием, на основание наносится контактный слой из клея. Для контактного слоя можно применить клей для керамической плитки, разведенный водой до состояния сметаны средней густоты. Его наносят при помощи кисти или шпателя. Площадь пятна приблизительно равняется площади маяка.

м1

Шаг 7. Трамбовка, уплотнение и шлифовка маяка. На контактный слой насыпается слой смеси

м2

Смесь равномерно распределяется и рыхлится при помощи металлической гребенки.

м3

Затем насыпь тщательно трамбуется. Удобно трамбовать ногами. Должна получиться площадка приблизительно равная высоте будущей стяжки, немного выше.

м4

Далее, при помощи терки поверхность маяка шлифуется и уплотняется круговыми движениями. Таким образом производится шлифовка до достижения ровной поверхности, соответствующей проектному уровню.

м5

Для получения правильной ровной поверхности, при шлифовке под терку подсыпают небольшое количество смеси и её втирают до получения нужного результата.

t1

Следующий маяк делается на расстоянии длины правила, так чтоб правило могло хорошо опираться на маяки.

Шаг 8. Заполнение пространства между маяками. После изготовления маяков приступают к заполнению пространства между ними. Последовательность такая же, как и при устройстве маяка. На площадь между маяками носится контактный слой.

г1

На него насыпается смесь, рыхлится и трамбуется.

r2

Смесь насыпается немного с заходом на маяки. Теперь при помощи правила снимаются излишки смеси.

r3

Делается это за несколько проходов. Когда поверхность насыпи выровняется с поверхностью маяков, приступают к шлифованию. Шлифуют, постоянно подбрасывая небольшое количество смеси, пока поверхность не выровняется.

r4

Между двумя маяками образуется полоса стяжки, поверхность которой соответствует проектному уровню. Она будет служить маяком для дальнейшего устройства стяжки.

r5

Шаг 9. Дальнейшее устройство стяжки. Теперь нужно сделать ещё два маяка на расстоянии длины правила от имеющейся уже полосы. Сначала заполняется пространство между маяками как было описано выше.

Затем пространство между полосами. Наносится контактный слой.

s1

Насыпается смесь, рыхлится, трамбуется.

n1

Снимаются излишки правилом и производится шлифование.

s4

Уровень поверхности постоянно проверяетсям правилом. Правило должно лежать плотно на поверхности, без просветов.

 

ur2

При приближении к местам с уже утрамбованной смесью, их края необходимо разрыхлить при помощи металлической гребенки.

 

g2

Это необходимо для лучшего сцепления между старым и свежим слоем и получения однородного массива стяжки.

Важно! Для получения однородного массива стяжки, обязательно нужно край уже утрамбованного участка разрыхлить. Новые порции смеси добавляются только на разрыхленные участки.

Шаг 10. Исправление ошибок. Если в процессе шлифовки образовалась впадина, то её необходимо поправить.

v1

Для этого место впадины разрыхляют, добавляют необходимое количество смеси, трамбуют, снимают излишки правилом и шлифуют.

v2

g3

g4

Шаг 11. Завершение работы и затвердевание стяжки. После того, как стяжка будет сделана, её необходимо смочить водой и накрыть пленкой.

pl

Время высыхания и затвердевания такой стяжки 7-14 дней. Но аккуратные передвижения по стяжке уже можно производить через 24 часа. И, при суровой необходимости, можно аккуратно начинать отделку пола кафельной плиткой или подобрать другой материал. Но лучше дать постоять полусухой стяжке хотя бы 3-4 дня, прежде чем делать на ней следующие слои. Вот и все готово, а самое главное своими руками.

Делаем полусухую стяжку пола на примере видео

Как сделать пруд на даче своими руками

Хорошим украшением дачи или сада является пруд. Многие стараются приблизить ландшафт своего угодья к природному. Вода имеет магические свойства и всегда притягивает взоры и мысли людей к себе. Почти всегда понятие отдых сочетается с понятием отдых у воды.

Но на многих дачных участках нет ни ручейков, ни озер. Очень часто их даже нет поблизости, а так хочется полноценного отдыха на природе. Но выход есть.

Собственный пруд на даче– это реально

Небольшой, сделанный своими руками пруд станет любимым местом отдыха. Этот рукотворный чудо может воплотить ваши мечты о своём декоративном водоеме в саду или на даче и даже стать площадкой для водного цветоводства.

pr1

При помощи пленочного гидрозащитного покрытия можно сделать водоём любой формы и различной площадью: начиная от самых маленьких до водоёмов достаточно большой площадью. Всё зависит от размера участка и замысла по дизайну ландшафта.

Применяя различные декоративные материалы и украшения, можно придать пруду вид природного горного водоёма или, наоборот, благоустроенного бассейна. При помощи насоса можно сделать водопад или фонтан, создать имитацию горного ручья. В пруд можно запустить рыбок, высадить водяные растения. В сочетании с декоративными элементами всё это выглядит эффектно и создаёт благоприятную атмосферу.

Сделать небольшой мини пруд на даче своими руками можно практически на любом участке, с любыми грунтами и для этого не нужны ни техника ни сложные приспособления.

Для этого понадобятся такие материалы:

  • специальная пленка для создания водоёмов;
  • геотекстиль;
  • песок;
  • декоративные камни;
  • шланг для подачи воды в бассейн;
  • ножницы;
  • лопата;
  • уровень.

В качестве гидроизоляцилнной пленки для прудов используется полвинилхлоридная пленка или бутилкаучуковая резина.

m1

Пленку лучше приобрести специальную в соответствующем магазине. Для небольших бассейнов можно смело использовать пленку ПВХ. Но если вы всерьёз увлеклись ландшафтным дизайном и хотите сделать оригинальный пруд с применением декоративных форм и растений, то лучше воспользоваться бутилкаучуком. Этот материал очень гибкий эластичный, долговечный (срок эксплуатации более 30 лет). К тому же, если вдруг произошли какие-то изменения и вы решили изменить форму пруда, то сможете использовать эту пленку повторно.

Устройство пруда на фото

Начинать нужно с того, что нужно определиться с местом размещения и формой пруда. Так же нужно решить для чего будет использоваться этот водоем. Если в нем в будущем будет разводиться рыба, то глубина самой глубинной части пруда должна быть не менее 1,5-2,0, а для северных районов и более, метров. Это необходимо чтоб водоём не промерз зимой и рыбе было бы где зимовать. Само глубинное место не должно быть очень большим и даже в маленьких водоёмах может водиться рыба.

Скриншот (18.09.2015 08-42-13)

Минимальная глубина водоёма обычно делается не менее50-80 см. При более мелкой глубине вода летом будет перегреваться и это приведет к развитию неблагоприятной флоры в водоёме. А зимой, соответственно, такой пруд промерзнет и в нем не выживут растения и микроорганизмы, которые его населяли.

v3

Дно пруда чаще всего делают уступами. Рельеф дна водоема имеет несколько зон:

  • прибрежная;
  • мелководье;
  • глубинная зона.

Прибрежная зона обычно небольшая по ширине полоса вдоль берега. Глубина её составляет около 15-20 см. Мелководную зону можно декорировать мелкими камнями или плитками. Мелководьем считается глубина до 50 см. Тут разводят растения. Это место для декоративных композиций, которые могут быть выполнены из групп крупных камней с применением декоративных украшений.

v4

Глубинная зона в обычных декоративных прудах чаще всего бывает 80-120 см. Тут тоже можно высаживать растения, которые растут на глубине. Чаще всего там высаживают кувшинки (нимфеи)

f4

Есть много сортов которые прекрасно переносят зиму и приспособлены для холодных зим. Цветут они почти полгода, начиная с конца апреля и аж до средины октября. Получается очень красивый цветущий пруд.

Если пруд делается только для разведения растений, то он не обязательно должен быть глубоким. Вполне достаточно глубины 60-90 см. Именно на такой глубине рекомендуется высаживать нимфеи в регионах средней и северной полосы. Лучше сделать как можно больше само зеркало водоёма, что бы им было куда разрастаться, т.к. одно растение может занимать достаточно большую площадь на поверхности воды.

nim red1

Нимфеи

Для хорошего цветения нимфеям (они же лилии и кувшинки) нужно много света. Это нужно учитывать при подборе места для пруда. Есть более тенелюбивые лилии, но и им нужно освещение на протяжении 4-5 часов в сутки. Имеется большое количество сортов нимфей и разнообразие цветов: от белых и бело-розовых до красных и тёмно-фиолетовых.

pontederia1

Понтедерия и нимфеи в пруду

Для обрамления пруда и зоны мелководья тоже лучше выбирать растения, которые хорошо растут в данном климатическом районе. Пруд тогда выглядит естественным и не требует большого ухода. Лучше всего использовать традиционные растения: осоку, тросник, камыш, рогоз. Из цветущих можно посадить стрелолист, понтедерию, дербенник (плакун-трава), медуницу.

дербенник2

Дербенник

Дербенник-иволистный обладает не только декоративными качествами, это ещё и лекарственное растение. Очень красиво смотрится ирис болотный. Но в прибрежной зоне водоёма, как на берегу, так и на мелководье хорошо растут и декоративные ирисы, т.к. они очень любят воду и прекрасно сочетаются с травянистыми прибрежными растениями.

Ирисы

Ирисы

Пошаговая инструкция

Как же сделать декоративный пруд на даче или в саду своими руками? Рассмотрим пошаговую инструкцию с фото.

Шаг 1. Разметка и планировка участка. На выбранном участке наносится контур пруда. Так же наносятся проекции всех контуров глубин.

p1

Разметку можно делать, выкладывая на поверхности верёвку или шланг. Можно нанести линии контуров песком.

r5

Прежде чем приступить к копке котлована, нужно сделать вертикальную планировку участка, на котором будет размещаться пруд. Для того, чтоб не получилось так, что через один из низких краёв водоема, вода будет из него вытекать, необходимо проверить горизонтальный уровень вдоль всей планируемой кромки водоема. Плоскость всей кромки должна быть горизонтальной, в одном уровне.

u1

Это можно проверить при помощи длинной палки и уровня. Или забив колышки на противоположных краях бассейна, натянуть на них веревку и затем приложить к ней уровень. Если в некоторых местах поверхность земли ниже требуемой отметки, то необходимо там досыпать грунт.

u2

Шаг 2. Котлован. После выравнивания участка приступаем к отрыванию котлована. Его стоит делать на 5-10 см глубже чем проектная глубина пруда.

Дно тщательно очищают от остатков растительности, корней и камней. Важно это сделать внимательно, т.к. камни и другие предметы могут впоследствии повредить гидроизоляционную пленку. На дно насыпают песок слоем 5 см и втрамбовывают его в землю.

k1

Вокруг контура пруда, на небольшом расстоянии от него – около 20 см, роется небольшая траншея. Ориентировочно ширина и глубина траншеи равны 15-20 см. В ней будет закрепляться край пленки.

Шаг 3. Определение размеров гидроизолирующей пленки. Чтобы определить общие размеры пленки, необходимо измерить длину и ширину дна котлована в самых широких местах. Это удобно сделать при помощи шнуров, которые выкладываются по дну. К полученной длине нужно добавить по 50 см с каждой стороны, которые нужны для обустройства береговой линии.

Предварительно площадь пленки можно рассчитать следующим образом: к размеру ширины пруда прибавить его глубину, умноженную на два, и плюс по 50 см с двух боков.

r6

Шаг 4. Застилаем дно геотекстилем и гидроизолирующей пленкой. Сначала дно выстилается слоем геотекстиля. Это защит гидроизолирущую пленку от возможных повреждений.

p5

Сверху накладывают саму пленку, аккуратно заполняя все изгибы рельефа. Если по проекту предусмотрена подача в будущем воды через шланг, который положен на дно, то его можно спрятать в складках пленки.

p6

Пленку хорошо прижимаем к земле и временно фиксируем камнями, чтоб не сдвинулась. Пленку так же следует завести в канавку, которую вырыли вокруг бассейна. Пленку прижимают чем-нибудь тяжелым для временной фиксации. Но пока не засыпают, т.к. в процессе наполнения бассейна водой пленка может ещё сдвинуться.

p7

Шаг 5. Обустройство глубинной зоны. Если в проекте предусмотрена посадка растений в глубинной зоне, то сейчас самое время их туда установить.

d5

Растения сажаются в специальные контейнеры. Контейнер заполняется субстратом. Контейнеры устанавливают в нужное место на дно бассейна. Так же выкладывают на дне камни, если они предусмотрены проектом. На дне красиво смотрятся крупные камни.

d2

Шаг 6. Наполнение пруда водой. После укладки пленки можно заполнять глубинную зону пруда водой. Воду нужно заливать с небольшим напором, чтобы бассейн заполнялся постепенно. Таким образом, вода, выдавливая воздух из-под плёнки, будет плавно занимать нужное пространство и формировать дно. Плёнка при этом может слегка перемещаться пока не займет правильное положении под давлением воды.

d6

Если наливать воду быстро, то могут возникнуть лишние напряжения в пленке или воздушные пустоты под нею, что в будущем может привести к порыву пленки.

Перед укладкой в бассейн камни можно промыть от пыли

Перед укладкой в бассейн камни можно промыть от пыли

Шаг 7. Посадка растений в мелководной и прибрежной зоне. В мелководной и прибрежной зоне пруда устанавливают контейнеры с соответствующими растениями. Вокруг контейнеров насыпают щебень. Так же выкладывают более крупные камни, которые могут выступать из воды, создавая островки. В прибрежной зоне обычно дно покрывают мелкими камешками. После установки вазонов водоем наполняют водой до краёв.

d5

Шаг6. Закрепление краёв пленки. Создание земляного замка. После того как пруд полностью наполнен водой и пленка полностью легла на своё место, можно приступить к устройству земляного замка, который окончательно зафиксирует пленку в нужном положении. А так же будет служить барьером между водной средой и грунтом, чтобы эти среды не перемешивались, и водоём имел четкую линию.

db1

Края пленки заводят в эту траншею, которая была вырыта вокруг пруда. Сверху на пленку засыпают щебень. Он будет служить фиксирующим грузом для удерживания пленки. Далее траншея засыпается землей и вдоль контура пруда делается небольшой земляной валик.

db2

Ненужный края плёнки обрезаются.

Шаг 7. Обустройство береговой линии. Следующий этап это обустройство обрамления пруда. В зависимости от замысла на берегу можно сделать каменное или плиточное мощение.

b1

Если пруд создавался в виде имитации природного водоёма, то достаточно выложить несколько крупных камней. Вдоль линии пруда делают тропинки, через сам пруд можно сделать мостик. Тут можно дать волю своей фантазии и создавать пруд полностью своими руками как душе угодно.

russ2-526x350
image-6342

Как сделать пруд своими руками видео

Помпейская дровяная печь для пиццы своими руками

В последнее время растет популярность так называемой «помпейской печи» или печи для пиццы, так как ее очень легко сделать своими руками. Эту печь у нас используют не только для выпечки пиццы, но и домашнего хлеба. Кроме этого в ней можно делать различные блюда, выпечку, мясные блюда.

Конструкция печи такова, что она очень быстро прогревается до нужной температуры, быстрее чем русская печь. И достаточно долго сохраняет тепло. В ней можно печь, используя разные режимы: готовка в период нагрева печи, готовка при активном горении дров, а так же используя остаточное тепло.

Скриншот (12.09.2015 10-59-47)

Помпейская печь и её место в нашей жизни

Самое распространенное место её размещения – в саду, на открытом воздухе. Такая печь может быть размещена отдельно или быть частью садового комплекса мангала. В сочетании с беседкой печь становится прекрасным элементом ландшафта и любимым местом отдыха семьи и друзей. Применив различные виды декорирования печи можно получить стильное украшение для усадебного участка.

Скриншот (12.09.2015 12-03-07)

Не смотря на то, что печь для пиццы в основном рассматривается как вариант для размещения на участке загородного дома или дачи, её можно установить и в помещении, сделав под неё соответствующий фундамент и правильный дымоотвод. Но сейчас мы будем рассматривать классический вариант помпейской печи на открытом воздухе. Возведение такой печи вполне реально в наших условиях, т.к. все материалы продаются в строительных магазинах.

Сразу следует сказать, что строительство такой печи дело не быстрое, трудозатратное, да и дорогостоящее. Но те, кто любит свежую домашнюю выпечку, приготовленную в аутентичной домашней печи, готовы потрудится для того чтоб иметь такую печь. И таких энтузиастов становится всё больше, и они очень довольны результатами своего труда. Ведь они получают вкусный домашний хлеб, настоящую пиццу и настоящий домашний очаг, вокруг которого всегда приятно провести время в душевной компании. А если внимательно изучить инструкцию, то сооружение помпейской печи оказывается не таким уж и сложным делом. К тому же этот процесс творческий и принесет много удовольствия, как в процессе самой работы, так и в процессе «пожинания» её плодов.

Скриншот (12.09.2015 12-02-38)

Техническо-финансовая сторона вопроса

Достаточно высокая стоимость устройства такой печи обусловлена несколькими факторами. Первое это то, что она делается из огнеупорного кирпича и этот кирпич стоит дороже. Но дело не только в стоимости самих огнеупорных материалов, а то, что конструкция из кирпича имеет большой вес. Для того, что бы было удобно печью пользоваться, она должна находиться на высоте 80-100 см. А для этого необходимо изготовить подставку, на которой будет устанавливаться печь. При этом конструкция этой подставки получается достаточно массивной, т.к. она должна выдержать вес печи. И в завершение всего под подобное массивное сооружение необходим соответствующий фундамент.

Но подставка и фундамент могут быть выполненными из любых материалов. Обычно при строительстве и ремонте всегда остаётся большое количество невостребованных материалов и остатков (блоки, кирпичи, арматура, металлопрокат, доски, тот же цемент), возможно, они же есть у знакомых и соседей и они не знают, куда их деть. Таким образом, используя остатки материалов для строительства фундамента и подставки, можно сократить расходы.

Копия Скриншот (12.09.2015 11-23-23)

Еще один фактор негативный фактор – это длительность процесса строительства печи. Вся конструкция печи состоит из таких составляющих: фундамент, пьедестал, столешница, сама печь. Фундамент и столешница будут изготавливаться в виде монолитной железобетонной плиты. Для схватывания и затвердевания бетона придется делать технологические перерывы, как минимум на 5-7 дней, а желательно ещё дольше. Но, с другой стороны, те, кто приезжают на участок на выходные, могут найти в этом даже определенное преимущество и заниматься стройкой поэтапно. Можно даже заготовить фундамент или фундамент с пьедесталом и столешницей в одном сезоне, а продолжить сооружение самой печки на следующее лето. Таким образом, можно разделить финансовые вложения на разные периоды. К тому же простоявший зиму фундамент покажет, был ли он правильно сделан, а появившиеся дефекты можно исправить до начала кладки печки. Это касается участков с неблагоприятными условиями по грунтам и уровню грунтовых вод.

Важно правильно выбрать время для кладки самой печи. Желательно это делать в сухое время года, чтобы кирпич не натянул лишней влаги, и печь было легче в будущем подготовить к термическому режиму эксплуатации. Во время работы лучше соорудить над площадкой навес, или хотя бы не забывать накрывать печь пленкой после работы.

Как устроена Помпейская печь

Помпейская печь отличается по своему строению от русской печи. Говорят, что она напоминает устройство древней славянской печи. Во всяком случае, она имеет одно определенное преимущество перед русской печью – она намного быстрее разогревается и начинать готовить в ней пиццу можно уже в первый час разогрева, что очень удобно. Достигается это благодаря тому, что помпейская печь имеет менее массивную термальную массу (слой кирпича который должен нагреться и отдавать тепло для готовки). В этой печи слой нагревающегося кирпича составляет 12см,и он быстро прогревается и дает возможность приступать к выпечке пиццы через час после начала топки. За 45 минут температура в печи поднимается до 260 градусов, и до 370 через 60 минут.

Скриншот (12.09.2015 11-56-31)

Конструктивная схема

Традиционная помпейская печь состоит из следующих конструктивных элементов:

  • фундамент;
  • подставка под печь, состоящая из пьедестала и столешницы;
  • печь.

Сама печь состоит из таких частей:

  • под (дно или пол печи);
  • свод (купол);
  • входная арка;
  • дымоход.

Скриншот (12.09.2015 12-00-39)

Дымоход у помпейской печи находится спереди, перед самой печью. Этим она существенно отличается от многих других печей и каминов. Это важный элемент для правильной работы печи. Пламя огня поднимается вверх вдоль купола, обволакивая и нагревая потолок свода. Таким образом достигается нагревающий эффект приготовления пиццы и сверху и снизу одновременно, получается жар со всех сторон.

Размер и форма печи

У помпейской печи есть разновидности. Есть так называемый тосканский тип печи и неаполитанский. У тосканского типа свод выше, а у неаполитанского ниже, тосканская форма свода печи более универсальна, а неаполитанская годится, если вы делаете эту печь ради пиццы – эта форма подходит для выпекания пиццы несколько больше. Так же не у всех печей обязательно должен быть дымоход, можно обойтись и без него.

Скриншот (10.09.2015 17-19-06)

У неаполитанской печи свод более низкий

Так как у нас эту печь многие делают для выпекания хлеба, то нам больше подходит тосканский вариант с круглым сводом.

Скриншот (12.09.2015 11-46-55)

У тосканского типа печи свод круглый

Как уже было выше сказано, размер печи может существенно повлиять на стоимость сооружения. Чем она меньше, тем она соответственно легче по весу и дешевле. Но существуют определенные размеры, меньше которых делать пицца печку не эффективно. Наиболее оптимальным размером считается размер внутреннего диаметра равный 80-110 см.

Есть ещё правила, соблюдение которых обязательно, т.к. при соблюдении этих правил получается печь с правильным режимом работы. Печь состоит из сферического свода и арочного входа для закладки в печь дров и самой пиццы. Высота этой арки равняется 60% от высоты купола (или 0,6 радиуса купола). Ширина входной арки приблизительно равняется высоте купола печи.

Свод у помпейской печи многослойный. Он состоит из следующих слоёв:

  • внутренний слой из огнеупорного кирпича;
  • глиняная обмазка;
  • первый теплоизолирующий слой из минеральной или базальтовой ваты;
  • второй теплоизолирующий слой из перлита;
  • покрывающий защитный слой из цементного раствора.

Толщину каждого теплоизолирующего слоя можно делать равным 5-10 сантиметров. Соответственно чем толще теплоизолирующий слой, тем дольше печь сохраняет тепло.

Верхний слой служит для защиты печи от атмосферного воздействия и поэтому может быть выполнен с использованием любых защитных и влагоотталкивающих материалов. Так же он является и декоративным слоем. Декорировать печь можно на свой вкус. Это может быть декоративная штукатурка, роспись или мозаика.

Скриншот (10.09.2015 17-45-19)

Материалы для кладки печи для пиццы на дровах

Для кладки помпейской печи используется огнеупорные материалы: шамотный или печной кирпич и печной кладочный раствор. Раствор для кладки можно приготовить самому из глины с добавлением шамота или купить уже готовые смеси в магазине. Цементный раствор с добавлением специальных добавок лучше не использовать, т.к. он хуже себя ведет при кладке и оставляет потом на ней следы, которые плохо смываются, что внутри печи совершенно недопустимо. Самое лучшее это купить готовый мертель — специальный кладочный раствор для печей. Для такой печки подойдет ША-28. Он легко без следов снимается с поверхности кладки. Ещё дело в том, что при укладке сферы из практически квадратных кирпичей с наружной стороны образуются достаточно широкие швы, которые заполняются раствором. И важно чтоб этот раствор был специальный огнеупорный для кладки печей, который не растрескается при высоких температурах.

Покупая шамотный кирпич для кладки нужно брать кирпич для кладки внутренней поверхности печей. Не нужно брать лицевой или для наружной стороны, т.к. весь кирпич будет находится внутри печи и дополнительные свойства печного кирпича, предназначенного для наружной кладки, тут не востребуются, а такой кирпич стоит дороже. Из облицовочного кирпича можно выложить наружную входную арку, если это требуется по дизайну. Но это не обязательно, температура во входной арке не такая высокая и потому с кирпичом ничего не случится, и для входной арки можно использовать всё тот же внутренний шамотный кирпич.

Скриншот (09.09.2015 15-36-20)

Для строительства помпейской печи своими руками понадобится:

  • шамотный кирпич – для кладки пода и свода печи;
  • мертель — раствор для кладки печей;
  • базальтовая или минеральная вата – для утепления свода печи;
  • перлит – для утепления свода печи и теплоизоляции пода от столешницы;
  • арматурная сетка или проволока для армирования свода печи;
  • арматура и арматурная сетка для армирования столешницы и фундамента;
  • металлические профили (балки, уголок, труба), если таковые используются в конструкции;
  • труба для дымоотвода;
  • доски для опалубки;
  • полиэтиленовая пленка для опалубки и накрывания плиты и печи;
  • доски и брусья для подпорок;
  • кирпич или другие бетоноблоки для подиума;
  • цемент М500 для заливки фундамента и столешницы;
  • песок для приготовления бетона для заливки;

Инструменты и приспособления:

  • болгарка с дисками для резки по камню;
  • или электрический плиткорез с водяным охлаждением;
  • бетономешалка;
  • или дрель с венчиком для замеса раствора;
  • молоток;
  • зубило;
  • киянка (резиновый молоток);
  • пила;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • перчатки;
  • другие инструменты.

Скриншот (09.09.2015 15-49-51)

Инструкция: делаем дровяную помпейскую печь для пиццы своими руками

Варианты строительства помпейской печи могут отличаться, т.к. это зависит от дизайнерского решения, имеющихся в наличии материалов и размеров печи. В инструкции будут даны общие рекомендации и порядок проведения работ для строительства традиционной помпейской печи.

Рассмотрим пример строительства помпейской печи своими руками с такими основными параметрами.

Фундамент. Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты, толщиной 100-200мм.

Подставка под печь. Материал из которого возводится пьедестал — шлакоблоки, размер шлакоблоков 200х200х400мм. Размер пьедестала в плане 1200х1200мм. Высота пьедестала 800мм. Толщина монолитной железобетонной плиты столешницы – 100мм. Теплоизолирующий слой между подставкой под печь и самой печью выполняется из шамотного кирпича.

Печь. Размер внутреннего диаметра – 840мм. Соответственно высота свода купола внутри – 420мм. Первый слой теплоизоляции – минеральная вата- 2 слоя. Второй слой теплоизоляции – цементный раствор с добавлением перлита. Перлит можно заменить вермикулитом или керамзитом.

Весь процесс условно разбит на два этапа:

1 этап – строительство подставки под печь;

2 этап – изготовление печи.

Скриншот (10.09.2015 17-33-59)

Этап 1. Строительство подставки под печь.

Шаг 1. Устройство фундамента. В запланированном под печь месте выкапывается яма размером 1500х1500мм (по 100-150мм шире размера пьедестала с каждой стороны) и глубиной 350мм.

ф щеб

Дно ямы утрамбовывается щебнем и делается песчаная подушка толщиной 200мм. Из досок собирается опалубка. Для простоты заливки бетонной смеси на песок стелится полиэтиленовая пленка.

 

ф сетка

На неё укладывается арматурная сетка из прутьев толщиной 8 (12)мм. Под арматуру необходимо подложить небольшие подставки, чтобы оставался просвет 3-5 см для создания слоя бетона под арматурой. Опалубка заливается бетоном. Верх фундаментной плиты выравнивается, проверяется по уровню. Бетон смачивается водой, накрывается пленкой и оставляется для застывания и схватывания на 5-7-10 дней.

ф накр

Шаг 2. Устройство пьедестала. После того как бетон затвердеет, можно приступить к сооружению подставки под печь. В данном случае она изготавливается из шлакоблоков.

Скриншот (10.09.2015 17-34-54)

Устанавливаем блоки буквой «Н». В плане должен получиться квадрат со сторонами 1200мм (по 3 блока длиной 400мм). Форма пьедестала в плане может быть и в виде буквы «П». Это зависит от вашего решения.

Скриншот (12.09.2015 10-41-02)

Но преимущество буквы «Н» в том, что средняя стенка служит дополнительной опорой для печи и таким образом нагрузка от неё передается на все конструкции более-менее равномерно.

Блоки ставятся всухую. После установки проверяется ровность и вертикальность их установки. В отверстия вставляется арматура, чтобы блоки при заливке бетоном не сдвинулись. Заполняем отверстия через одно бетоном. После этого нужно дать конструкции постоять пару дней для схватывания бетона.

Скриншот (10.09.2015 17-35-36)

Шаг 3. Устройство монолитной железобетонной столешницы. Делается опалубка для столешницы. Для того, чтобы столешница получилась нужного размера 1400х1200мм спереди опалубку нужно сделать длиннее на 200мм. Высота столешницы 100мм. Дном опалубки может служить влагостойкая фанера или доски накрытые полиэтиленом.

Скриншот (09.09.2015 14-36-55)

Внутри выкладывается арматура опять на подставочки с зазором 3-5см.

Скриншот (09.09.2015 15-30-04)

В частях, где столешница выходит за пределы пьедестала сделать дополнительное армирование.

Скриншот (10.09.2015 17-35-59)

Опалубка заливается бетоном, поверхность выравнивается, проверяется её горизонтальность. Далее столешница поливается водой, накрывается пленкой и оставляется на несколько дней (5-7-10) для затвердевания бетона.

Скриншот (10.09.2015 17-36-16)

На этом заканчивается этап создания подставки под дровяную печь.

Кладка печи для пиццы рассматривается в продолжении.

Полезное видео

Продолжение.

Строительство традиционной помпейской печи процесс длительный и требует соблюдения последовательности производства работ и выдерживания необходимых интервалов для того, что бы несущие конструкции набрали необходимую прочность. Весь процесс условно разбит на два этапа:

  • 1 этап – строительство подставки под печь;
  • 2 этап – изготовление печи

Скриншот (12.09.2015 11-40-17)

Кладка печи

После того, как подставка под печь будет построена, нужно подождать пока её несущие конструкции приобретут необходимую прочность. Монолитное перекрытие, оно же столешница, должно выстояться хотя бы 2-3 недели, прежде чем на ней можно будет выкладывать печь, т.к. вес печи достаточно большой и устанавливать её на сырые конструкции не рекомендуется. Если впоследствии треснет столешница, то может треснуть и печь, ведь фактически столешница является фундаментом для печи. Поэтому не строит рисковать затраченными на создание печи усилиями и финансами.

Скриншот (12.09.2015 11-48-34)

Этап 2. Изготовление печи.

Шаг 4. Устройство термоизолирующей прослойки между столешницей и печью и устройство пода. Устройство термоизолирующего слоя между подставкой и печью необходимо для того, чтобы отсечь распространение высокой температуры от печи по конструкциям подставки и таким образом сберечь тепло в печи и избежать теплопотерь. Это важный момент в постройке печи и обязателен для выполнения. Под – это кирпичное дно печи.

Способ 1. Отсекающий теплоизоляционный слой можно сделать только под контуром печи. Это наиболее правильный вариант.

В качестве термоизоляционного слоя использовать специальные изолирующие плиты из силиката кальция (типа Super Isol, Silca) или другие подобные по характеристикам.

Сначала на столешнице делают предварительную раскладку (без приклейки на раствор) и раскройку листов термоизоляции и пода.

Скриншот (12.09.2015 23-32-57)

Скриншот (12.09.2015 23-33-28)

На столешнице выкладываются термоизолирующие плиты. По шаблону на них наносится полный контур печи, включая входную арку. Контур печи наносится по её наружному диаметру, с учётом всех слоёв изоляции. Листы изоляции вырезаются.

Скриншот (09.09.2015 14-49-38)

Заготавливаем кирпичи для пода. Так как под – это будущая рабочая поверхность печи, на которой будет выпекаться пицца и хлеб, то под выкладывается из огнеупорного (шамотного кирпича). Для этого нужно отобрать нужное количество самых ровных и гладких кирпичей, что бы поверхность дна печи была максимально ровной и гладкой. Кирпичи выкладываются на столешнице. Рекомендуется выкладывать кирпичи зигзагом, чтобы не было поперечных швов, за которые потом может цепляться лопата. При помощи шаблона на них наносится наружный контур печи. Кирпичи нумеруются, чтобы потом выложить их в том же порядке. Производится обрезка кирпичей.

печь под зигзаг

После этого нужно ещё раз разложить листы изоляции на столешницу, сверху наложить кирпичи пода и убедиться, что все элементы изоляции и пода вырезаны правильно. Теперь можно приклеить изоляцию на тонкий слой раствора (можно использовать любой, цементный или мертель). Далее на мертель выкладываются кирпичи пода. Термоизоляция и под печи готовы.

Это самый распространенный способ устройства пода и его изоляции. Но в нём есть существенный недостаток: кальциум силикатные плиты – это материалы для промышленного производства печей. Этот материал имеет очень хорошие характеристики, но при этом он имеет и достаточно высокую цену. К тому же не всегда и везде есть возможность приобрести небольшое количество этого материала.

Поэтому выполнить термоизоляцию можно и другими способами.

Способ 2. Заливка термоизолирующего раствора из перлитового песка в специально изготовленное отверстие в монолитной плите столешницы. Для этого сначала заливают монолитную плиту на половину высоты (100мм). Затем выкладывают шаблон плана печи и по его контуру делают опалубку.

Скриншот (09.09.2015 15-33-43)

Заливают следующий слой бетона вокруг шаблона, ещё 80-100мм. После застывания бетона шаблон и опалубку удаляют.

Скриншот (09.09.2015 15-30-35)

Ообразовавшуюся полость заполняют теплоизолирующей смесью из перлитового песка или керамзита и цемента.

Скриншот (09.09.2015 15-32-13)

Способ 3. Термоизоляционный слой из перлита и под печи из огнеупорного кирпича в монолитной столешнице. Этот способ является разновидностью предыдущего. Разница в том, что сначала изготавливаются термоизоляцинный слой из перлита (вермикулита) и под, а затем они заливаются в монолитную столешницу.

Скриншот (12.09.2015 11-49-51)

В этом случае сначала на столешнице выкладывается опалубка соответствующая наружному контуру печи. В неё заливается раствор с перлитовым песком.

Скриншот (12.09.2015 11-50-18)

Сверху укладываются вырезанные по шаблону кирпичи пода.

Скриншот (12.09.2015 11-50-53)

По торцам пода прокладывается изоляционный материал (может быть слой перлита, ширина 5-7 сантиметров).

Скриншот (12.09.2015 11-53-35)

Делается опалубка.

Скриншот (12.09.2015 11-52-37)

Далее вокруг термоизоляции и пода заливается обычный бетонный раствор.

Скриншот (12.09.2015 11-54-01)

Шаг 5. Кладка 1-го ряда печи. Из фанеры вырезается круг равный внутреннему диаметру печи. Его выкладывают на под. Вокруг этого шаблона будут выкладываться кирпичи первого ряда. Для того, чтобы потом этот шаблон можно было вынуть из готовой печи, его предварительно разрезают на 2-3 сегмента.

Скриншот (09.09.2015 15-34-52)

В центре круга на шарнирной опоре фиксируется устройство для контроля правильности кладки. При помощи этого шарнирного рычага будет удобно контролировать сферическую форму внутреннего свода купола а так же поддерживать приклеенный кирпич в нужном положении.

печь соединен входа с куполом

Устройство представляет собой деревянный брусочек, при помощи шарнирного устройства прикрепленный в центре круга. Но у него уже есть много вариантов исполнения.

Greg_036

Толщина кладки свода печи равняется 12 см, поэтому кладку купола выполняют половинками кирпичей. Для этого кирпич нужно разрезать пополам (при помощи болгарки, плиткореза или зубила с молотком).

Выкладываем кирпичи, которые будут обозначать края входной арки. От них начинаем раскладывать кирпичи первого ряда. Ровная фабричная поверхность кирпича должна смотреть вовнутрь свода, так как это место будет потом видным изнутри печи. Кирпичи укладывать нужно на раствор для кладки печей (мертель). Расстояние между кирпичами должно быть минимальным. Рекомендуется сначала провести раскладку первых двух рядов всухую, чтоб определить точно нужное количество кирпичей.

 

Шаг 6. Входное отверстие свода. Входное отверстие выполняется в виде арки. Чтобы его правильно выполнить сначала заготавливается шаблон. Из фанеры вырезаются две заготовки по форме будущей арки. Заготовки соединяются между собой на брусочки так, чтоб получился устойчивый шаблон, на который будут выкладываться кирпичи арки.

Скриншот (10.09.2015 17-37-01)

Напоминаем, что высота входной арки должна составлять 60% от высоты купола, которая в свою очередь равняется радиусу окружности. Ширина входной арки должна соответствовать высоте купола или даже быть меньше его для печек с большим диаметром.

Но для маленьких печек входное отверстие нужно скорректировать с таким понятием как удобство эксплуатации. В это отверстие будет засовываться лопата, на которой в печь закладывается пицца.

Скриншот (12.09.2015 11-33-33)

Также через это отверстие закладываются дрова и убирается зола. Поэтому оно должно быть такой ширины, чтобы удобно было поделывать эти манипуляции. В данном случае предлагается сделать ширину входного отверстия 530мм.

На установленный шаблон и выкладывают кирпичи арки. Между кирпичами устанавливают распорные клинышки для фиксации кирпича на время схватывания раствора.

Скриншот (10.09.2015 17-38-10)

Шаг 7. Кладка последующих рядов. На нижнюю и боковую часть половинки кирпичей наносится кладочный раствор и кирпичи укладывают в следующий ряд. Начинают ряд с крайних кирпичей, которые располагаются возле входной арки.

Скриншот (10.09.2015 17-38-39)

При кладке в следующих рядах нужно делать сдвиг кирпичей относительно дуг друга по вертикали, чтобы избежать сквозных вертикальных швов. Кирпич кладется гладкой лицевой стороной во внутрь. Кирпичи укладываются как можно ближе друг к другу, чтобы швы были минимальными. Для проверки правильности сферической формы кладки контролируем её при помощи шарнирного рычага.

Скриншот (09.09.2015 14-53-27)

В рядах повыше при закруглении кладки кирпичи укладываются под углом к нижнему ряду. В идеале эти кирпичи нужно подпиливать под углом. Но это слишком сложно и можно обойтись без подпиливания. Нужно подкладывать фиксирующие клинышки в образующиеся расширенные швы. Эти клинья могут быть сделанными из обрезков и осколков кирпича.

Скриншот (09.09.2015 14-55-49)

В местах примыкания купола к входной арке кирпичи должны иметь клиновидную форму. Для лучшего сопряжения купола с аркой крайние кирпичи ряда нужно подрезать.

Скриншот (09.09.2015 14-54-10)

Шаг 8. Завершение кладки купола. Кладка самого верха купола занятие достаточно хлопотное. Можно кирпичи снизу подпирать брусочками.

Скриншот (09.09.2015 15-41-29)

Мертель, разведенный до правильной консистенции, хорошо справляется с приклейкой кирпича, достаточно быстро сцепляется с кладкой и хорошо фиксирует кирпич. Так что на этом этапе важно иметь правильно сделанный раствор.

Скриншот (09.09.2015 15-41-56)

Если кирпич слишком сухой и быстро вытягивает влагу из раствора, то нужно его на несколько минут опустить в воду перед укладкой.

Процесс укладки купола может упростить использование различных шаблонов. Шаблоны изготавливаются из фанеры или ДСП. Самое главное в изготовлении шаблонов – нужно предусмотреть возможность их разборки для того, чтобы их можно было без проблем вынуть из печки через входную арку.

Шаблон в виде клетки.

Скриншот (10.09.2015 15-55-38)

Шаблон изготовленный из стационарных сегментов.

Скриншот (09.09.2015 11-43-39)

Этот шаблон выполнен из картона

Шаблон-флюгер из вращающегося сегмента. Сегментов можно сделать 2-3 штуки. Сегмент крепится на винтиках к закладной детали, которая вращается вокруг оси. Для лучшей устойчивости оси её можно прикрепить к фанерному основанию при помощи резьбового соединения.

Передвижная опалубка шаблон

Но если изначально шаблон не изготавливался, а при кладке последних рядов купола возникли проблемы, то можно поступить следующим образом. В центре дровяной печки сделать подставку из кирпичей нужной высоты (приблизительно на уровень уже имеющейся кладки). На кирпичи положить лист фанеры (из 2ух частей, чтоб потом было удобно её вынуть), на фанеру поставить миску подходящего размера верх дном (куполом). Сверху из влажного песка сделать сферическую поверхность нужной формы.

Скриншот (10.09.2015 17-40-10)

Она и будет служить шаблоном для укладки последних рядов кирпичей. После схватывания раствора подпорные конструкции убираются.

Таким образом, при помощи не хитрых приспособлений можно справиться с сооружением купола.

Скриншот (10.09.2015 17-39-49)

Шаг 9. Наружная входная арка. Теперь пришло время сделать наружную входную арку. Наружная входная арка должна быть шире чем внутренняя. Это нужно для того, чтобы образовался правильный дверной притвор.

печь вход

В печи для пиццы не обязательно делать дверцу, т.к. пицца печется на открытом огне. Но для изготовления хлеба используется остаточное тепло и дверца обязательно нужна.

Изготавливается фанерный шаблон нужной ширины и высоты. В данном случае с радиусом 325мм.

Скриншот (10.09.2015 17-41-29)

По шаблону выкладывается арочный свод. В верхней части необходимо оставить отверстие для дымохода. Отверстие должно совпадать по форме и размерам с заготовленным дымоходом.

Скриншот (09.09.2015 15-39-13)

Шаг 10. Установка дымохода. Дымоход устанавливается в предназначенное ему место и закрепляется кладочным раствором. Конструкция дымохода может быть разной.

Скриншот (09.09.2015 15-03-04)

Он может быть изготовлен из специальных металлических или керамических труб. Может быть изготовлен из металлического короба из оцинкованной или нержавеющей стали с последующей обмазкой кладочным (или глиняным) раствором.

Скриншот (10.09.2015 17-43-33)

Можно сделать дымоход из того же огнеупорного кирпича. Всё зависит от дизайна и имеющихся в наличии материалов. Высота дымохода бывает разной. Для открытой уличной печи она может быть невысокой. Для печи, находящейся под навесом, она должна быть повыше, чтобы дым не шел в глаза присутствующим, или вообще постараться вывести её за пределы навеса или беседки. Так как высота трубы влияет на тягу, то она должна быть достаточной для создания хорошей тяги в печи. Возможно, с высотой и шириной дымохода придется поэкспериментировать в будущем. Но для небольших печей на открытом пространстве можно сделать не высокую трубу.

дым кирп

После завершения работ по кладке необходимо тщательно заделать все наружные швы кладочным раствором. Всю дровяную печь можно обмазать слоем огнеупорной глины (с добавлением шамотного песка), для аккумулирования тепла и создания ровной поверхности перед укладкой следующих слоёв утеплителя.

Скриншот (10.09.2015 17-42-29)

Шаг 11. Предварительный прогрев и просушка печи. После того, как кладка печи завершена, печь необходимо просушить и начать её подготовку к температурному режиму эксплуатации.

Скриншот (12.09.2015 11-59-46)

Если резко развести в печи сильный огонь, то кирпич может потрескаться. Подготавливать печь к открытому огню нужно постепенно, начиная с небольшого количества веточек. Для «обжига» печи понадобится какое-то время. Желательно это делать в течении нескольких дней (4-7 дней). При этом происходит просушка кирпича перед тем, как начать утеплять купол.

Скриншот (10.09.2015 17-40-50)

Шаг 12. Утепление печи. После просушки печи можно начать процесс создания теплоизоляционной оболочки печи. Печь укутывают первым слоем утеплителя – минеральной или базальтовой ватой.

Скриншот (12.09.2015 12-00-12)

Для еще большего эффекта теплоизоляции можно проложить тонкий слой из алюминиевой фольги, но не обязательно. Сверху накладывают армирующую сетку. Вместо сетки можно обвязать печь проволокой. Утепляющий слой из ваты может быть 5-10 см.

Скриншот (10.09.2015 17-44-00)

Сверху накладываем второй теплоизолирующий слой. Он состоит их раствора цемента с перлитовым песком. Раствор готовится из расчета 5-7 частей перлита на 1 часть цемента. Перлит можно заменить вермикулитом.

При работе с перлитовым песком обязательно нужно надевать защитные средства: очки, респиратор, перчатки. Перлит очень сильно пылит, а попадание его в дыхательные пути и глаза крайне не желательно, т.к. перлит это фактически измельченная пемза, и такая пыль может очень навредить здоровью.

Скриншот (10.09.2015 17-44-40)

Шаг 13. Завершение. Когда раствор перлитового утеплителя высохнет, можно перейти к завершающей отделке печи. Поверхностный слой можно выполнить из глины или цементно-штукатурного раствора.

Скриншот (10.09.2015 17-45-01)

Если печь стоит под открытым небом, то желательно верхний слой покрыть влагозащитным материалом. В зависимости от замысла, купол печи, входную арку, столешницу и пьедестал можно отделать различными декоративными материалами: мозаикой, плиткой, облицовочным кирпичом.

Скриншот (12.09.2015 11-40-39)

Теперь можно провести первое испытание вашей Помпейской печи и приготовить настоящую пиццу.

Скриншот (12.09.2015 12-02-26)

Полезное видео

Стул-кресло из дерева своими руками

На даче или в саду всегда много работы. Но ведь этими вещами многие люди обзаводились не только для того, чтоб там постоянно работать. В своих мечтах о даче она представлялась как место семейного отдыха, встречи с друзьями, чтения книг и просто слушания птиц. Сад — место для душевного успокоения. И обязательным атрибутом этой картинки является комфортная садовая мебель, которая всем своим видом напоминает, что пора расслабиться и выпить чашечку чаю. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению стула-кресла из дерева, такого как на фото ниже. Также его можно использовать как интересный шезлонг.

Скриншот (28.08.2015 19-46-28)

Как сделать деревянное стул-кресло легко и своими руками

Оказывается, удобный стул-кресло для отдыха можно сделать легко и быстро своими руками. Изделие собирается из небольших деталей и не требует отдельного помещения для сборки, так как сборка его происходит без шума и пыли. Такой складной стул-кресло со спинкой делается даже не обладая особенными навыками работы с древесиной.

Можно соорудить эту хитрую конструкцию из оставшихся от строительства досок и брусьев, распустив их на более мелкие брусочки. Если имеется соответствующее оборудование, то заготовить бруски нужного размера можно самостоятельно. Если нет, тоже не беда. Бруски можно купить в строительных магазинах или складе и там же заказать их порезку.

стул слож_1

Все бруски для изготовления этой вещи имеют одинаковое сечение. В классическом варианте сечение имеет размеры 45х33 мм. Это ориентировочный размер, пришедший к нам как прототип из английской системы мер путем перевода дюймов в миллиметры. Совершенно не обязательно выпиливать бруски именно такой толщины. Достаточно взять бруски близкие по размеру.

Для того, что бы стул-кресло служило долго, его лучше делать из более твердых пород древесины, таких как дуб или ясень. Но можно использовать и другие сорта дерева, всё зависит от вкуса и наличия ассортимента в местных магазинах. И первый опытный экземпляр можно изготовить из любого материала, который есть в наличии.

В пошаговой инструкции подробно рассказано как изготовить раскладной стул-кресло из дерева своими руками. Оказывается это деревянное изделие собирается совсем не сложно и не занимает много времени, плюс может использоваться в качестве шезлонга для дома, балкона и сада.

Чертеж и схема

Состоит стул-кресло из двух деталей: «Сиденье» и «Спинка». Соединяются эти детали при помощи девяти соединительных брусков.

Общая схема сборки такова:

  • собирается сиденье;
  • собирается спинка;
  • сиденье и спинка соединяются соединительными брусками.

Для простоты сборки соединительные бруски сразу же присоединяются к сиденью и их можно считать частью детали «Сиденье».

Схема сборки представлена на рисунке.

план раскладки

Стул-кресло состоит из двух деталей: сиденье и спинка.

Для работы понадобятся:

  • бруски деревянные;
  • проволока металлическая диаметром 4 мм;
  • дрель со сверлом для работы по дереву;
  • специальные ножницы для обрезания проволоки;
  • шайба и гайка соответствующего проволоке диаметра (по 8 шт).

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Заготовка брусков.

Прежде всего, необходимо заготовить бруски нужного сечения и длины. Это необходимо, чтобы наш складной «шезлонг» был комфортным. Длина и необходимое количество брусков приведены в таблице:

пп

 

Марка

Деталь

Количество штук

Длина

Сечение, мм

1.Сиденье

45 х 33

1.1.

a

Сиденье

6

375 мм

45 х 33

1.2.

b

Сиденье- задние ножки

2

875

45 х 33

2.Спинка

45 х 33

2.1.

c

Спинка — длинные

4

787 мм

45 х 33

2.2.

d

Спинка — короткие

2

745

45 х 33

2.3.

e

Спинка – передние ножки

2

1050 мм

45 х 33

3.Соединение

45 х 33

3.1.

f

Соединительные9228 мм

45 х 33

Шаг 2. Сверление отверстий.

После того как бруски нарезаны, их сортируют по длине и раскладывают на отдельные стопки.

Скриншот (28.08.2015 19-34-48)

Для соединения брусков между собой используется проволока, на которую бруски нанизываются в определенном порядке. Для этого необходимо просверлить отверстия. Диаметр отверстия должен быть на 2 мм больше чем толщина проволоки, таким образом для проволоки с диаметром 4мм нужно сверлить отверстие в 6 мм.

Отверстия сверлятся на широкой плоскости бруска, ширина которой 45 мм. Отверстия нужно размещать ровно по центру бруска и сверлить строго перпендикулярно поверхности. Иначе соединение будет неровным и не прочным.

Схема расположения отверстий

chear111

Берем бруски, которые относятся к деталям «Сиденье» и «Спинка». Первое отверстие сверлится на расстоянии 37 мм от края. Второе отверстие сверлится:

  • для брусков детали «Сиденье» на расстоянии 300 мм между от центра первого отверстия;
  • для брусков детали «Спинка» на расстоянии 625 мм от центра первого отверстия.

Для переходных брусков:

  • первое отверстие просверливается на расстоянии 31 мм от края бруска;
  • второе отверстие – на расстоянии 166 мм от центра первого отверстия.

Теперь можно приступить к сборке стула-кресла.

Шаг3. Раскладываем и собираем деталь «Сиденье».

Берем бруски (а) и (в), которые относятся к детали «Сиденье» и раскладываем их в ряд в следующем порядке:

  • два бруска (а) длиной 375 мм;
  • затем один брусок (в) длиной 875 мм;
  • затем опять два бруска (а);
  • один брусок (в);
  • два бруска (а).

Таким образом бруски должны быть выложены в следующем порядке: (a), (a), (b), (a), (a), (b), (a), (a). Всего восемь брусков.

Скриншот (28.08.2015 18-59-20)

Выкладываем бруски так, чтоб первое отверстие, которое размещено на расстоянии 37 мм от края, у всех брусков было с одной стороны. Нужно выровнять бруски по краю и протянуть через отверстие проволоку. Это будет передняя часть «Сиденья».

Шаг 4. Присоединяем к «Сиденью» переходные бруски.

Берем переходные бруски (f), их девять штук, и размещаем их между брусками «Сиденья». Переходные бруски должны начинать и заканчивать ряд. Порядок раскладки будет выглядеть следующим образом: (f), (a), (f), (a), (f), (b), (f), (a), (f), (a), (f), (b), (f), (a), (f), (a), (f).

Скриншот (28.08.2015 19-01-15)

Выравниваем бруски так, чтоб отверстия соседних брусков совпадали и соединяем их проволокой.

Скриншот (28.08.2015 19-03-34)

Если правильно разобраться со схемой раскладки, то можно попробовать сразу разложить все бруски, выровнять отверстия и протягивать проволоку.

Скриншот (28.08.2015 19-57-20)

Шаг 5. Собираем «Спинку».

Теперь берем бруски (c), (d и (e) которые принадлежат к детали «Спинка». Выкладываем бруски в следующем порядке: (e), (c), (d), (c), (c), (d), (c), (e). Опять следим за тем, что б у всех брусков первое отверстие, которое размещается на расстоянии 37 мм от края, находилось с одной стороны. Ровняем бруски и соединяем их проволокой, протягивая её через первое отверстие каждого бруска. Эта часть будет потом верхом «Спинки».

Скриншот (28.08.2015 19-05-29)

Шаг 6. Собираем детали вместе.

Берем «Спинку» за её верхнюю часть и аккуратно накладываем «Спинку» сверху «Сиденья». Накладывать нужно таким образом, чтобы верх «Спинки» разместился над передней частью «Сиденья», а, соответственно, низ «Спинки» находился над задней частью «Сиденья», к которой прикреплены переходные брусья.

Скриншот (28.08.2015 19-08-09)

Фактически восемь брусков «Спинки» должны как бы лежать на 8 брусках «Сиденья».

Скриншот (28.08.2015 20-00-11)

Теперь раздвигаем поочередно переходные бруски «Сиденья» и размещаем между ними бруски «Спинки». Самыми крайними должны получиться переходные бруски с одной и другой стороны.

Скриншот (28.08.2015 19-09-56)

Теперь приподнимаем ещё не закрепленный край переходных брусков и при помощи проволоки соединяем их с нижней частью спинки.

Теперь стул-кресло полностью собран. Сжимаем бруски верхней части «Спинки» между собой, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Скриншот (28.08.2015 19-14-01)

Аккуратно взявшись за верх «Спинки» поднимаем и раскрываем наше изделие.

Скриншот (28.08.2015 19-16-08)

Шаг 7. Закрепляем проволоку.

Раскладной деревянный стул-кресло практически готов. Осталось обрезать лишние куски проволоки. Проволоку обрезают при помощи специальных ножниц для резки по металлу.

Скриншот (28.08.2015 19-16-40)

Для того, что бы закрепить проволоку, на её краях необходимо нанести резьбу. Для этого проволоку отрезают с таким расчетом, чтобы она выступала за пределы брусков на 7-10 мм с каждой стороны для закрепления на них шайбы и гайки.

В случае, если нанесение резьбы представляется проблематичным, можно закрепить край проволоки при помощи скобы, которую нужно будет хорошо забить молотком и такое соединение будет хорошо держаться.

Скриншот (28.08.2015 19-18-34)

Такое соединение менее эстетично, но вполне надежное.

Шаг 8. Завершающий.

На этом этапе будем заниматься финишной отделкой. При желании шлифовальной машинкой можно обработать края сиденья придав им закругленную форму.

В зависимости от задуманного дизайна, можно просто покрыть лаком или покрасить краской.

Скриншот (28.08.2015 19-45-47)

Предмет легко складывается и не занимает много места при хранении.

Так же это стул-кресло из дерева можно изготовить в других вариантах дизайна.Обычный светлый — просто полакировать дерево. Или покрасить дерево в любой подходящий вам цвет. В результате получаем стильное изделие которое можно использовать также в качестве шезлонга.

стул синий

Сопровождающее видео

Утепление пола на лоджии и балконе минватой своими руками

Приближается зима и пора задуматься об утеплении своего жилья. Владельцы лоджий массово их застекляют, и это позволяет не только получить удобную дополнительную площадь, но и защитить квартиру от холода. Следующим этапом после остекления лоджии будет устройство тёплого пола. Утепление пола на лоджии или балконе минватой можно легко сделать своими руками.

лодж мин

Рассмотрим устройство такого пола. Чем утеплить? В качестве утеплителя будет использована минеральная вата. Это очень практичный изолирующий материал, который обладает такими качествами как:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • экологичность;
  • легкость в работе;
  • доступность по цене.

минвата

Тёплый пол для лоджии с утеплителем из минеральной ваты имеет следующую конструкцию: первый ряд — поперечные брусья, на который укладываются продольные брусья, к ним крепиться черновой пол. Для чернового пола используется ДСП, который в данном случае является оптимальным материалом для лоджии, т.к. он не подвержен деформациям и не разбухает при перепадах температур и влажности.

Нужно заметить, что этот вариант устройства утеплённого пола хорошо подходит для застекленных, но не отапливаемых капитальных лоджий, т.е. имеющих ограждающие стены.

Устройство пола, определение количества материалов

Для того, что бы быстро и успешно справиться с задачей, нужно иметь четкий план. В данном случае это план лоджии. Замеряем длину и ширину лоджии, а так же ниши и выступы, если они имеются.

Схема раскладки брусьев

На плане лоджии определяем схему расположения поперечных и продольных брусьев. При этом придерживаемся таких правил:

  • нижний ряд состоит из поперечных брусьев, которые раскладывают вдоль лоджии, шаг между брусьями 40-60 см;
  • верхний ряд состоит из продольных брусьев, расположенных вдоль лоджии, расстояние между продольными лагами должно быть в пределах не более 45 см.

В стандартных лоджиях достаточно проложить три продольных бруса. Если лоджия имеет ширину 1,2 м, то можно уложить крайние брусья на небольшом расстоянии от стен: 10 см от внутренней стены и 20 см от ограждения лоджии. По длине продольный брус может быть короче длины лоджии на 10-15 см (по 5-7 см с каждой стороны).

Высота конструкции пола

Важно правильно определиться с высотой пола. Для хорошего утепления достаточно сделать пол толщиной 10-20 см. Нужно проверить, как будет пол подходить к порогу балконной двери и соответствовать ему по высоте. При этом нужно учесть все составляющие конструкцию элементы: высоту поперечного и продольного бруса, толщину чернового пола (ДСП) и толщину чистового покрытия.

Для того, чтобы добиться нужной высоты пола можно выбрать подходящий по высоте брус и толщину ДСП. При этом нужно помнить, что чем тоньше толщина ДСП, тем меньше должно быть расстояние между продольными брусьями. Рекомендуемая толщина ДСП 18 мм, рекомендуемая высота верхнего (продольного) ряда брусьев – 70 мм. Высота брусьев первого ряда – 50-70 мм. Для точного подсчета необходимого количества материалов пола, вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

После составления схемы раскладки брусьев определяется необходимое количество материала для каркаса пола. Количество ДСП определяется исходя из площади пола и ширины лоджии. Определившись с размерами листов ДСП, можно сразу заказать их порезку в магазине.

Для устройства пола понадобятся:

  • брус 50х70 (или 60х40, 50х50) мм в зависимости от высоты конструкции;
  • листовой ДСП толщиной 18-20мм;
  • минеральная вата;
  • рамный анкер длиной 112 мм;
  • саморезы длиной 70 мм и 40мм;
  • монтажные клинья;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • уровень;
  • строительный нож;
  • монтажная пена;
  • защитные очки;
  • перчатки.

Пошаговая инструкция по утеплению пола на лоджии своими руками

Шаг 1. Подготовка. Прежде чем приступить к устройству пола, лоджию необходимо тщательно убрать от мусора и пыли. Если на полу имеются большие ямки, то их нужно заделать ремонтным раствором. Пол лоджии должен быть относительно ровным и горизонтальным.

Скриншот (25.08.2015 20-56-08)

Шаг2. Укладка поперечных брусьев (лаг). Нарезаем брусья нужной длины. Длина лаги равняется ширине лоджии минус 2-3 сантиметра.

рез бр

Далее лаги укладываются на пол с шагом равным 40-60 сантиметров и крепятся к плите при помощи рамного анкера длиной 112 мм (для высоты бруса 70 мм).

анкер

Предварительно в брусе в местах крепления просверливают отверстия глубиной ¾ от его высоты.

св брус

Потом при помощи дрели иои перфоратора просверливают  отверстие в бетоне, соответствующее длине анкера.

св в бетон

Затем в отверстие вставляют анкер и затягивают. При этом необходимо брус плотно прижать к полу рукой и коленом и при помощи шуруповёрта затянуть анкер.

зат анкер

Расстояние между крепежами должно составлять 60-80 см, в стандартной лоджии достаточно по два крепежа на каждый брус. В результате поперечины должны быть плотно прикреплены к основанию (балконной плите). Выравнивать лаги первого ряда по уровню не нужно.

Шаг 3. Укладка продольных брусьев. Продольные брусья укладывают на поперечины так, что б расстояние между ними не превышало 45 сантиметров. Для стандартных лоджий достаточно трёх продольных брусьев.

прод бр станд

Если ширина лоджии 120 см, то брусья укладывают с отступом от стен: 10 см от внутренней и 20 см от наружной. Таким образом для устройства пола в лоджиях шириной до 1м 20 см достаточно тоже уложить три продольных бруса.

прод бр 120

Шаг 4. Крепление продольных брусьев и выравнивание горизонтального уровня чернового пола. Приступаем к укладке второго ряда. Одновременно при укладке второго ряда будет производиться выравнивание верха продольных лаг «под уровень» для того, что бы получить правильную горизонтальную плоскость чернового пола.

Для этого достаточно выровнять горизонтальный уровень двух крайних лаг. Центральная лага будет выставляться потом.

В первую очередь необходимо определить самую высокую точку. По этой точке будет выставляться горизонтальный уровень всего чернового пола.

сам выс

При помощи уровня находим самую высокую точку на двух крайних лагах. В этой самой высокой точке закрепляем продольный брус к поперечному при помощи самореза.

Теперь под эту точку будет «подганяться» уровень верха продольных лаг. Последовательно, переходя от поперечины к поперечине, брус выравнивается по уровню и закрепляется на каждой поперечине саморезами.

креп саморез

Для фиксации нужной высоты подъёма используют монтажные клинья.

Монтажные коинья

Монтажные клинья

Для четкой фиксации монтажные клинья необходимо подкладывать с двух сторон бруса, чтобы он не шатался.

клин с двух сторон

После того как первый брус выровнен, приступаем к выравниванию второго крайнего бруса.

выровн 1брус

Брус выровненный при помощи фиксирующих монтажных клиньев

При помощи уровня определяется нужная высота размещения бруса.

ровн 2брус

Затем брус фиксируется монтажными клиньями и крепится к каждой перекладине саморезами.

В итоге получаем идеально выровненную горизонтальную плоскость под черновой пол. Осталось установить средний брус. На два крайних бруса устанавливается любая перекладина. Под неё подводится средний брус, его положение фиксируется монтажными клиньями и саморезами брус крепится к поперечине.

средн брус

Каркас чернового пола готов.

Шаг 5. Укладка минераловатного утеплителя. Поверхность между лагами очищается от возможного мусора. Минераловатный утеплитель аккуратно укладывается между лагами.

вата1

Для получения кусков нужного размера, вату режут строительным ножом. Укладывать вату нужно так, чтоб она плотно примыкала к деревянному каркасу. Для того, что б утепление было более эффективным, рекомендуется укладывать вату в два слоя, так чтоб суммарная толщина слоя утеплителя была 10-15 см.

вата2

Шаг 6. Укладка ДСП. Листы ДСП крепятся к брусу саморезами. Укладывать листы следует так, что б между их торцами оставался зазор в 2-3 мм.

дсп1

Такой зазор даёт возможность листам свободно смещаться один относительно другого при ходьбе и не издавать скрипящих звуков. Между стеной и ДСП должен оставаться зазор до 1 см.

Прикрепляя ДСП к лагам, нужно обратить внимание на то, чтобы при работе собственным весом не деформировать лист. Для этого нужно стоять на лагах, чтобы прикрепляемый лист не прогибался.

дсп2

Шаг 7. Герметизация стыка по периметру чернового пола. Для нормального режима эксплуатации утепленного пола, необходимо обеспечить возможность вентиляции его конструкции. Для этого листы ДСП не доводятся до стен на расстояние 1 см. Но таким образом образуется щель через которую вниз может попадать мусор или частички минеральной ваты могут попадать из-под пола в на лоджию. Чтобы защитить себя от возможного попадания минваты в лоджию, стык между стеной и ДСП можно запенить монтажной пеной.

Скриншот (25.08.2015 20-54-28)

Но герметизировать стык не обязательно. Можно будет эту щель просто закрыть плинтусом после укладки чистового покрытия.

Шаг 8. Чистовой пол. По готовому черновому полу теперь можно укладывать чистовое покрытие. Это может быть линолеум или паркет. Но лучше чистовой пол укладывать после окончания всех отделочных работ на лоджии.

пикасо

Видео — основа статьи:

Это видео послужило основной для данной статьи.

Межкомнатные перегородки из пеноблоков своими руками

Иногда при осуществлении ремонта в квартире или доме возникает необходимость перенести перегородку или просто сделать новую для того, что бы зонировать помещение. Сейчас очень распространены перегородки из других материалов. Но в таких помещениях как ванная, туалет и душ (да и комнаты) лучше устанавливать перегородки из пеноблоков.

Краткая характеристика межкомнатных перегородок из пеноблоков: размеры и толщина

Эти перегородки долговечны, дают ровную гладкую поверхность, быстро монтируются. Благодаря тому, что газобетон имеет небольшой удельный вес, размеры пенобетона для перегородок значительно больше, чем размер кирпича и это позволяет возвести межкомнатную перегородку из пеноблоков быстро и своими руками, что очень важно в условиях ремонта квартиры.

Пенобетон для перегородок (пеноблоки) очень легко распиливается, поэтому с ним легко работать и можно выполнить различные по форме конструкции. Для возведения перегородки не требуются ни особые навыки, ни сложные инструменты.

перегородка мини11

Пеноблоки выпускаются различных размеров, в том числе и по толщине, так что всегда можно подобрать нужную толщину материала. Для возведения перегородки рекомендуется использовать блоки толщиной не менее 75 мм, но самым распространенным для перегородок является блок толщиной 100 мм.

Основные достоинства перегородок из пеноблоков:

  • хорошая тепло-и звукоизоляция;
  • небольшая нагрузка на перекрытие;
  • невысокая стоимость;
  • легко обрабатывается;
  • возможно устройство декоративных перегородок различных конфигураций и со сквозными оверстиями.

Устройство межкомнатных перегородок из пеноблоков

Перед установкой перегородок нужно сделать схематический чертеж будущей перегородки и точно определить её место на плане квартиры. Сделав необходимые замеры помещения (как минимум высота и ширина перегородки) делаем чертеж, на котором отмечаем место размещения дверей и других проёмов. В первую очередь, это необходимо для расчета необходимого количества материалов: пеноблоков и клея. Далее переходим к устройству самой межкомнатной перегородки из пеноблоков.

Прежде чем приступить к монтажу перегородки без помощи мастера, а своими руками — нужно спланировать проёмы, если они есть. Так как речь идет о внутриквартирном разделении, то в большинстве случаев это будут дверные проёмы.

Далее важно правильно подсчитать количество материала, для этого советуем воспользоваться нашим калькулятором стен. Просто впишите нужные размеры будущей конструкции в калькулятор.

перегородка двери

Установка перегородок требует правильного размещения дверного проёма. Если дверь размещается в углу, то если позволяет пространство, дверь размещается на расстоянии от угла так, что б поместился наличник и между углом и наличником осталось свободное место. Таким образом начинать дверной проем рекомендуется на расстоянии 10-21 см от угла. Далее необходимо определить ширину дверного проёма, которая равняется ширине дверного полотна плюс толщина дверной коробки (2 стойки по 2 см в стандартной коробке) и монтажный зазор 3-5 сантиметров. Так же определяем высоту проема (стандартная высота проёма 205 см от уровня поверхности чистого пола).

Скриншот (18.08.2015 04-15-09)

Монтаж: пошаговая инструкция

Сделать такую перегородку своими руками не сложно. Несмотря на то, что при монтаже перегородки происходят влажные и пылеобразующие процессы, при правильной организации работы и рабочего пространства монтаж перегородки из пеноблоков можно осуществить быстро и без большого количества мусора и грязи. Пошаговая инструкция по монтажу перегородки поможет с этой задачей справиться.

Для монтажа перегородки понадобятся:

  • пеноблоки нужной толщины (обычно 100 мм);
  • клей для пеноблоков (ориентировочно 15 кг на кубический метр перегородки при толщине шва 2 мм);
  • арматурные стержни диаметром 12-16 мм для перемычки – 2шт.;
  • шуруповерт;
  • перфоратор или дрель;
  • венчик для замеса клея;
  • красящая нить для разметки;
  • строительный уровень;
  • шпатель или кельма;
  • шпатель-гребенка для получения слоя клея нужной толщины с зубом 4-6 мм(не обязательно);
  • пила с большими зубьями;
  • леска;
  • киянка (резиновый молоток);
  • крепежные уголки (может быть перфорированная оцинкованная полоса);
  • монтажная пена;
  • пистолет для нанесения монтажной пены;
  • деревянные бруски для изготовления временной перемычки;
  • ёмкость для разведения клея;
  • щетка для сметания пыли;
  • монтажные клинья (не обязательно).

Из средств индивидуальной защиты:

  • очки для защиты глаз;
  • строительные перчатки;
  • респиратор.

Шаг 1. Разметка. Правильная установка перегородок подразумевает необходимость отметить место размещения. Сначала линию перегородки наносят на пол. Теперь необходимо эту линию спроецировать на потолок.

Скриншот (16.08.2015 23-39-41)

Для этого при помощи уровня проводят вертикальные линии на стенах.

Скриншот (16.08.2015 23-40-04)

Затем вершины этих стеновых линий соединяют линией, которую наносят на потолок при помощи красящей нити.

Скриншот (16.08.2015 23-40-33)

На полу отмечают место размещения дверного проёма.

Шаг 2. Создание временных направляющих. Для облегчения контроля вертикальности устанавливаемой перегородки, специалисты рекомендуют установить маяки вдоль линий разметки. Для этого можно использовать деревянные рейки. Но наиболее удобной считается система временных направляющих из металлических профилей, т.к. они более ровные. Можно использовать направляющие профили для монтажа гипсокартонных перегородок. Эти направляющие в дальнейшем будут демонтированы и их можно будет использовать для других целей.

Для чего желательно не полениться и установить направляющие. Дело в том, что тонкая перегородка должна быть идеально ровной и идеально вертикальной. Это важно не из чисто эстетических соображений или чтобы облегчить дальнейшую обработку, что само по себе не маловажно. В первую очередь это нужно для правильной работы самой перегородки, т.к. искривление приведет к ненужным напряжениям в конструкции. Поэтому в тонких высоких перегородках их ровность и вертикальность является критическим параметром.

При помощи направляющей крайние блоки автоматически устанавливаются по вертикали

При помощи направляющей крайние блоки автоматически устанавливаются по вертикали

Так как контролировать ровность перегородки по всей её плоскости не так уж и просто, то установка маяков значительно облегчает этот процесс и ускоряет работу: крайние блоки автоматически устанавливаются в правильном положении. Остаётся только контролировать положение средних блоков при помощи натянутой лески. Затраченные на установку направляющих время и силы окупятся в разы.

Крепим направляющую на потолок

Крепим направляющую на потолок

Устанавливаем вертикальные направляющие на стенах, потолке, а так же, желательно, и на полу.

Шаг 3. Подготовка места для монтажа перегородки. Перед укладкой блоков места примыкания перегородки к стенам, потолку и пол нужно очистить от мусора и пыли. Это необходимо для хорошего сцепления клея с основанием. Затем прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтуем места примыкания перегородки к окружающим конструкциям

Грунтуем места примыкания перегородки к окружающим конструкциям

Шаг 4. Подготовка клея. Для монтажа перегородок из пеноблоков рекомендуется использовать специальный клей. Способ разведения клея указан на упаковке. В ёмкость с чистой водой засыпается необходимое количество клея. Всё перемешивается миксером. Консистенция раствора клея должна быть достаточно плотной, такой, например, что б венчик от миксера в растворе мог самостоятельно стоять.

венчик стоит

В то же время, клей должен быть достаточно пластичным и подвижным, таким, что б мог самостоятельно спадать с венчика, если его приподнять.

венчик стекает

Клею дают постоять 5-10 минут, затем ещё раз перемешивают и он готов к применению. Консистенция клея становится гуще и его легко накладывать и распределять по поверхностям блоков.

Шаг 5. Подготовка пеноблоков. Перед началом укладки пеноблоки необходимо очистить от пыли и разрезать на нужные куски. Пеноблоки легко режутся при помощи пилы с широкими зубьями.

 

Блоки режутся при помощи пилы

Блоки режутся при помощи пилы

Шаг 7. Кладка первого ряда. Очень важный этап установки перегородок – это укладка первого ряда. От того как правильно и четко будет выложен первый ряд зависит качество монтажа всей перегородки. Поэтому первый ряд выкладывают с особой тщательностью. Поверхность пола под перегородкой должна быть максимально выровненной.

Кельмой или шпателем выкладывают раствор в месте установки блока на пол и так же наносят клей на стену.

1ряд 1блок

Блок ставят вдоль маяков и легкими движениями вперед-назад как бы притирают его к основанию, фиксируя его в нужном положении. При помощи уровня контролируют горизонтальность верха блока. Постукивая киянкой с разных сторон, блоку придают правильное положение. По высоте первого блока натягивают леску для контроля установки промежуточных блоков. На торцевую поверхность блока наносят клей.

1рял леска
image-6004

 

Следующий блок устанавливают аналогичным образом, тщательно подгоняя его к первому блоку. Толщина шва должна ровняться 2 мм. Излишки клея аккуратно снимают шпателем.

горизонт уровень

Уровнем проверяют горизонт второго блока вместе с первым, а также ровность боковых плоскостей. Постукивая киянкой добиваются четкой установки блока.

1ряд 2блок равн

Крайние блоки крепятся к стене при помощи уголков. Уголки должны быть тонкими, толщиной 1-2 мм, что бы легко размещались в слое клея. Если уголок имеет толщину, большую высоты шва, то в блоке заранее нужно сделать небольшое углубление. В дальнейшем такие крепления перегородки к стене нужно делать в каждом третьем ряду.

уголок111

Крепежный уголок можно сделать их перфориванного уголка

Шаг 8. Кладка второго ряда. Перед укладкой второго ряда проверяют, что б поверхность первого ряда была гладкой и ровной по всей длине перегородки. С поверхности сметается пыль и убираются загрязнения Можно поверхность подровнять и зачистить при помощи шлифовальной терки.

терка

На стену и верхнюю поверхность блоков нижнего ряда наносят слой клея и разравнивают.

Скриншот (18.08.2015 04-12-49)

Гребенкой проводят по раствору, что бы убрать излишки клея. Остатки клея аккуратно собирают на шпатель.

клей на шпатель

Клей можно наносить сразу на несколько блоков. Так же обязательно наносят клей на торец соседнего блока.

клей на торцах
image-6005

 

Для того, что бы перегородка имела более крепкую конструкцию, боки укладывают с перевязкой швов. Для этого блоки разрезаются пополам и первый блок второго ряда устанавливают из половинки блока.

блок устан

Дальнейшая технология аналогична установке первого ряда. По высоте второго ряда натягивается леска. После установки каждого блока производится контроль горизонта и боковых плоскостей.

2ряд выравн леска

Шаг 9. Устройство дверных проёмов. Дверной проём формируется сразу же при кладке. Блоки подрезаются под размеры проёма и аккуратно выставляются так, что б получился ровный вертикальный край проема.

проём откос

Если что-то пошло не так и линия дверного откоса не получилась ровной, то в этом нет большой проблемы. После завершения кладки откосы можно будет легко выровнять при помощи пилы. Только делать это нужно не раньше чем через 2-е суток, после полного застывания клея, иначе перегородка может деформироваться.

проём подрезка

Для подрезки проема на стену прикручивается металлическая направляющая и по ней при помощи пилы срезаются лишние куски. Неровности и шероховатости зачищаются при помощи терки.

Шаг 10. Перекрытие дверного проёма. Для перекрытия проёма обычно используются железобетонные перемычки. Некоторые производители выпускают для своих пеноблоков специальные перемычки. Но сделать дверной проём можно и без специальных перемычек.

перемычка1

Для этого можно воспользоваться следующей простой и доступной технологией с использованием П-образной временной перемычки. Изготавливается перемычка из имеющихся под рукой деревянных брусков или досок. Длина верхней перекладины временной перемычки должна точно соответствовать ширине имеющегося проема. Вертикальные планки заготавливаются длиной 50-70 см. Бруски сбиваются между собой под прямым углом так, что б получилась конструкция напоминающая букву «П».

peremichka rama копи

Когда кладка проема подошла к верхней проектной отметке, в проём устанавливается временная перемычка и прикручивается шурупами к откосам. Получается рама, которая образует завершение проёма.

перемычка шуруп

Замеряется высота возвышения деревянной перемычки над плоскостью самого верхнего ряда. Бетонный блок выпиливается буквой «Г» так, что его можно было установить на перемычку. Для создания равномерной нагрузки на перемычку, желательно рассчитать блоки так, что бы стык между «Г» образными блоками был приблизительно посредине перемычки.

перемычка дваГ

Перемычку можно снимать после того, как клей полностью застынет, т.е. через 2-е суток.

После снятия временной перемычки в стене необходимо оставить постоянную перемычку. Для этого в верхних углах проёма делают запилы высотой 2 см и длиной 5-10 см.

перемычка запил

В образовавшиеся отверстия закладывают два арматурных стержня. Стержни фиксируют в проёме монтажными клиньями и фиксируют цементным или клеевым раствором.

перемычка арматура

Шаг 11. Заделка стыка между перегородкой и потолком. Важным моментом в устройстве перегородки является правильная заделка стыка между перегородкой и потолком. Ширина этого стыка должна быть 1-1,5 см, не более. Этот шов выполняет функции крепления перегородки к потолку. При этом он должен быть не жестким, а упругим и нивелировать возможные напряжения от деформации плиты перекрытия, которые могут возникать в процессе эксплуатации здания. Самым лучшим материалом для заполнения такого шва является профессиональная монтажная пена.

пена

Заполнять стыковочный шов можно по истечении 2-ух суток, когда клей полностью наберет свою прочность. Иначе пена, расширяясь, может деформировать ещё не «устоявшуюся» перегородку. При помощи пистолета стыковочный шов запенивают с двух сторон перегородки чтобы добиться полной герметичности стыка. Такой стык будет выполнять ещё и звукоизолирующие функции. После затвердевания пены её аккуратно срезают.

пена срез

Шаг 12. Завершение работы. Монтаж перегородки из пеноблоков завершен. Теперь можно снять временные направляющие. Правильно уложенная перегородка из пеноблоков имеет идеально ровные поверхности и готова к отделочным работам. Если вас интересует альтернативный дешевый вариант перегородки из гипсокартона, то у нас есть статья тут.

перегородка

Полезное видео:

Поклейка флизелиновых обоев своими руками

Обновить интерьер можно легко и быстро. Иногда для этого нужно всего лишь переклеить обои. Обои сейчас продаются самые разнообразные по виду покрытия и по виду основы.

Что такое  флизелиновые обои

В последнее время очень популярны флизелиновые обои. Они имеют разные виды покрытия, с разной степенью рельефности. Так же они есть моющиеся и потому подходят практически для всех помещений. Несомненный плюс заключается в том, что поклейка флизелиновых обоев своими руками доступна даже новичку в ремонтных вопросах.

Важной особенностью этих обоев является флизелиновая основа. Так как эта основа очень пластичная, эти обои легко клеятся на стену. Так же легко корректировать их размещение на стене. Клей для флизелиновых обоев наносится непосредственно на стену, что значительно облегчает процесс поклейки, т.к. это сделать намного легче и быстрей, особенно при помощи валика.

Более подробно о том, какой нужен клей для флизелиновых обоев читайте в этой статье.

обои_1

Как поклеить флизелиновые обои и что для этого необходимо

Для того, что бы поклеить флизелиновые обои легко и просто, кроме желания перемен вам понадобятся некоторые инструменты и несколько полезных советов. А так же краткий путеводитель в виде пошаговой инструкции.

Итак, для работы нужны следующие инструменты и приспособления:

  • обои на флизелиновой основе в нужном количестве;
  • клей для флизелиновых обоев;
  • валик для нанесения клея;
  • тонкая кисточка для нанесения клея;
  • шпатель пластмассовый обойный для разглаживания обоев;
  • шпатель металлический длиной 250-350 мм для подрезки;
  • нож канцелярский;
  • нож обычный;
  • ножницы;
  • губка;
  • лоток для клея;
  • отвес или уровень для получения вертикальной линии;
  • рулетка;
  • карандаш, не слишком мягкий;
  • валик резиновый для разглаживания обоев (не обязательно, как вариант);
  • валик резиновый маленький для выглаживания стыков и труднодоступных мест (не обязательно);
  • правильная шпаклевка;
  • стремянка.
шпатель обойный

Обойный шпатель

Подготовительные процессы

Ровные стены и ровные углы

Приступать к поклейке обоев нужно после того, как стены выровнены, зашпаклеваны и приклеен багет под потолком. Очень важно проверить состояние углов. Именно углы бывают достаточно сильно кривыми. Лёгкая неровность или наклон одной стены на самой стене не так видны. Но вот когда встречаются две стены, да ещё с разной степенью наклона и бугристости, то получается не совсем красивая «перспектива». То есть впоследствии может получиться очень некрасивый угол, который испортит всю работу. При этом времени и усилий на поклейку корявого угла может уйти много, а результат всё равно будет нерадостным. Поэтому важно правильно оценить состояние углов и, возможно, обратиться к специалисту, т.к. ровные углы – это удел мастеров. Конечно, если угол будет навсегда закрыт шкафом или это задние углы в узкой комнате, которые практически не просматриваются, то можно о них не сильно беспокоиться. Но если это открытый угол на видном месте, то к нему нужно отнестись внимательно и исправить его дефекты насколько это возможно до поклейки обоев.

Грунтовка стен

Перед поклейкой обоев стену нужно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и дать ей просохнуть нужное время (указано в инструкции к грунтовке, обычно 1-2 суток).

Если вы только что сняли старые обои и стена находится в хорошем состоянии, то возможно этот шаг можно пропустить. Важно, что б стена имела однородное крепкое покрытие, не «пылила» и имела одинаковую «впитываемость» (степень поглощения влаги). В этом случае можно самостоятельно принять решение нужно ли стену сейчас грунтовать. Но специалисты рекомендуют перед поклейкой обоев стены загрунтовать.

Если стены неровные их нужно прошпаклевать. Подробнее тут.

Краткие рекомендации по работе с флизелиновыми обоями

Флизелиновые обои клеятся встык и тут все равно как их клеить – от окна или к окну. Главное выбрать правильный порядок поклейки так, что б было удобно клеить и был оптимальный раскрой обоев.

Начинать лучше от угла или от проёма двери, для того чтобы получить строго вертикальную первую полосу.

Для правильной поклейки полотен нужно делать разметку на стене в виде вертикальной линии. Вертикальную линию желательно проводить с таким расчетом, чтобы край (стык) обоев проходил не по линии, а с отступом 2-5мм, что б линия не попала в шов. Так же линию нужно стараться рисовать аккуратную, можно её сделать в виде штрихов. Карандаш лучше использовать более твердый и хорошо заточенный.

Если обои без подбора рисунка или однотонные, то подрезку обоев по высоте можно производить по ходу поклейки. Если требуется подборка рисунка, то обои лучше заранее порезать на полотна.

Нужно обратить внимание на то, что подрезка верха обоев под багет производится сразу же после наклейки каждого полотна, а не после завершения поклейки всей стены или даже комнаты. Обрезать верх нужно пока ещё не застыл клей, тогда можно получить ровный край идеально подходящий под багет.

сним ленту

Удаляем образанные обои под багетом

Пошаговая инструкция по поклейке флизелиновых обоев

Шаг 1. Предварительная подготовка. Перед началом работы нужно внимательно осмотреть стену, что бы на ней не было бугров, жирных пятен, которые потом могут проявиться через обои. Иногда лучше стену протереть влажной тряпкой, что бы снять с неё пыль. Со стены снимаются розетки, выключатели, карнизы и всё что может помешать работе. Для того, чтобы клей не попал внутрь розетки, её можно заклеить аккуратно малярным скотчем. Так, как же поклеить флизелиновые обои? Читаем дальше.

сним розетка

Снимаем со стены розетки и выключатели

Шаг 2. Нанесение первого слоя клея. Клей разводится чистой водой в соответствии с инструкцией. Наносится клей на стену при помощи валика. Его необходимо хорошо раскатать по стене так, что бы слой клея был везде однородным и одинаковой толщины.

Клей должен просохнуть и впитаться в стену. Время указано в инструкции, ориентировочно это может быть 3 часа.

Шаг 3. Заготовка полотен для поклейки. Замеряем высоту стены от пола до багета и откладываем нужную длину полотна на обоях. Высота полотна должна соответствовать измеренной высоте стены плюс 1,5-3 см запаса для исправления неровностей под потолком и вдоль пола. Запас зависит от величины неровностей. Если уровень потолка и пола горизонтальный, то запас можно сделать только 1,5 см для подрезки под багет.

Изм высоту

Замеряем высоту стены

Если обои с рисунком (раппортом), но необходимо подобрать рисунок и нарезать необходимое количество полотен. На обратной стороне заранее подготавливаемых полотен рекомендуется нанести специальные метки, означающие верх полотна. Метки наносить аккуратно тонким карандашом, что бы они не проступили и стали видны после наклейки, т.к. флизелиновые обои тонкие и на светлых обоях могут проступить надписи, сделанные ручкой или жирным карандашом.

Для того что бы получить ровный разрез под прямым углом к торцам обоев, полотнище перегибают и выравнивают вдоль линии края.

Отмер обои

Ровняем полотнище по краю рулона

Затем проводят по краю перегиба шпателем, что бы получилась устойчивая четкая линия загиба.

обои переги шпат

Заглаживаем линию разреза шпателем

По образовавшейся линии разрезают металлическим шпателем или обычным ножом.

перегиб рез шпат

При помощи шпателя разрезаем обои

Острый канцелярский нож использовать тут не желательно, т.к. он может «вильнуть». Конечно, можно разрезать и обычными ножницами, но рез получится не очень ровным и это не так удобно. Специалисты рекомендуют резать ножом или шпателем.

Шаг 4. Разметка на стене. Определяем место откуда нужно начать клеить обои. Самое лучшее начинать от угла или дверного проема.

изм шир рулона

Замеряем ширину полотна

Замеряем ширину полотна и откладываем её на стене, ставим засечку.

отмер стена

Переносим ширину рулона на стену

Затем при помощи уровня или отвеса проводим вертикальную линию.

рис отвес

Проводим вертикальную линию

Шаг 5. Подготовка клея для поклейки обоев и нанесение на стену второго сло. Количество клея должно соответствовать площади стены. Если площадь большая, то лучше приготовить клей в меньшем количестве, т.к. если не успеть всё сделать за один раз, то останется лишний. Небольшое количество лишнего клея можно перелить в банку и накрыть пластиковой крышкой. Но так можно оставить клей, если работа будет продолжаться на следующий день. А если через неделю, то тогда нужно делать новую порцию.

клей валик

Наносим клей валиком на стену

При помощи валика клей наносится на стену в пределах площади под одно полотно. Клей тщательно раскатывается, что бы он распределялся равномерно. В труднодоступных местах клей наносится кисточкой.

кисточкой вверху

Под багетом аккуратно наносим клей кисточкой

Так же нужно тщательно промазать кисточкой места под багетом, внизу у пола и вдоль края уже наклеенного полотна. Особое внимание уделить углам, они должны быть хорошо промазаны клеем, что бы обои потом не отклеились.

кисточкой в углу

Тщательно промазываем углы

Шаг 6. Наклейка первого полотнища. Полотно берется за верхний край и слегка прикладывается к стене без прижима. Накладываем полотно с небольшим заходом около 1,5 см на багет.

В первую очередь нужно смотреть, что бы край полотна совпадал с вертикальной линией и в это же время направить верх полотна горизонтально вдоль багета. Полотнище должно быть четко выставлено вдоль вертикальной линии.

Прикладываем полотно по вертикальной линии

Прикладываем полотно по вертикальной линии

Проверяем вертикальность по всей длине и в самом низу.

Проверяем совпадает ли полотно с вертикальной линией внизу

Проверяем совпадает ли полотно с вертикальной линией внизу

Убедившись, что вертикаль совпадает, обои прижимают к стене и разглаживающими движениями начинают их приклеивать. Разглаживать обои можно при помощи специального обойного шпателя или резинового валика.

загдаж валик1

Приглаживаем обои резиновым валиком

Направление движений шпателем сначала вверх, затем вверх и в стороны. Где-то от уровня глаз начинаем разглаживать полотно вниз и от средины полотна вниз как бы по диагонали. Затем от средины и в стороны. Движения напоминают по форме ёлку.

разглаж шпат

Разглаживаем обои шпателем

Если низ полотна повело в сторону от вертикальной линии, то обои легко приподнимаются и ровняются вдоль линии.

отр обои2

Перекосившиеся обои можно приподнять и откорректировать их положение

Опять приглаживаются движениями сначала вниз, а затем вниз и в стороны. Точно так же можно откорректировать размещение верхней части полотна.

Шаг 7. Вытеснение воздушных пузырей. После того, как полотно встало на своё место и разглажено, всё равно остаётся много воздушных пузырей. Эти пузыри «выгоняют» из-под полотнища теми же приглаживающими движениями: сначала вверх, затем вниз и в стороны. Наличие пузырей контролируют проводя рукой по поверхности.

разглаж шпетлем

Выгоняем воздушные пузыри обойным шпателем

Шаг 8. Подрезка верхнего края полотнища. Теперь нужно подрезать верх полотнища под багетом. Тупым углом обойного шпателя проводим под багетом несколько раз, стараясь хорошо прорисовать линию стыка.

линия под багет1

Обоину нужно тщательно «задавить» под багет, что бы получилась четкая линия. Это необходимо для того, что бы в месте стыка не осталось клея, который создает толщинку и после окончательной обрезки и приглаживания края к стене, из-за этой толщинки край может оказаться не ровным или вообще отстающим от багета.

багет шпат

Тщательно поджимаем обои под багет

Отрезать лишний кусок обоев нужно при помощи металлического шпателя и острого канцелярского ножа. Шпатель прикладывают к линии разреза, еще раз хорошо прижимают к багету.

Нужно обратить внимание на то, что шпатель должен как бы лежать на стене, его не нужно ставить под углом. Рез должен идти по самому краю багета в месте его примыкания к стене, а не по стене или «в угол». Тогда получится красивое примыкание обоев к багету без просветов.

багет шпат под угол

Так нельзя держать при порезке. Если резать под углом, то может получиься просвет между обоями и багетом

 

Прикладываем шпатель и ножом делаем разрез, ведя нож вдоль шпателя. Тут тоже есть свои тонкости. Тонкость первая: нож нужно держать как можно более параллельно по отношению к шпателю, а не под углом к нему (резать нужно по багету). Вторая: нож ведется непрерывно, без отрыва пока весь рез не будет сделан, иначе появятся зазубрины. Для этого нож доводят не до самого конца шпателя, останавливают движение (нож не отрываем) и плавно перемещаем шпатель в следующее положение. Шпатель с легким нажимом опять как бы «задавливается» под багет и после этого опять продолжаем резать ножом.

багет шпат рез

Правильное положение штаеля при резке

Отрезанная лента удаляется, а верхний край тщательно прижимается к стене. Остатки клея с багета и обоев смываются водой при помощи губки (губку хорошо отжимают).

губка

Смывем отсатки клея чистой водой при помощи губки

Шаг 9. Поклейка следующего полотна. Следующее полотно клеится аналогично первому. Только здесь основным ориентиром будет служить край уже поклеенного полотнища.

На стену наносится клей полосой равной ширине плотна или немного шире. Если обои с влагостойким виниловым покрытием, то можно не беспокоиться, если клей попадет на край уже поклеенных обоев т.к. его потом можно легко смыть водой при помощи губки. Важно сразу же хорошо промазать клеем место шва, что бы потом обои не отстали.

приклад 2е полотно

При укладке нового полотна ориентируемся на вертикальный шов

Полотнище накладывается с небольшим заходом на багет и сразу же выставляется вертикально вдоль шва. Если обои с подбором рисунка, то выставляется рисунок и внимательно проверяется стыковка раппорта.

стык_шов1

Выставляем рисунок

Затем полотнище разглаживается и выгоняются воздушные пузыри как уже описано выше. Внимательно проверяется стыковка шва.

провер шов

Проверяем и корректируем стыковку швов

Затем шов тщательно придавливается и разглаживается тупым углом шпателя или специальным маленького резиновым валиком.

валик шов

Разглаживаем шов валиком

Шаг 10. Поклейка флизелиновых обоев в углах. Рассмотрим особенности поклейки обоев в углу. Обои в углу можно клеить только на одну стену, вырезая полотнище нужной ширины, или с переходом с одной стены на другую. Но, в случае поклейки на две стены сразу, угол должен быть ровным и, самое главное, вертикальным. В этом случае обои тщательно приглаживаются к стенам и угол получится аккуратным. Но, если угол далек от совершенства, то при большом «развал-схождении» между стенами, может получиться так, что второй край полотна получится не вертикальным, а косым. В некоторых случаях, например если угол вогнутый внутрь стены, может получиться совсем некрасиво. Вверху и внизу будут как бы лишние обои, которые лягут «гармошкой», а по центру обои будут внатяжку, что значит что они скоро отстанут от стены и «вздуются». Поэтому, для поклейки не идеальных углов, лучше полотнище разрезать и клеить на каждую стену отдельно.

шпатель угол11

Между шпателем и стеной не должно быть больших просветов

Процедура поклейки самого полотна такая же, как описано в Шагах 5-9. Только нужно тщательно промазывать угол клеем. Если стены бугристые и при прикладывании шпателя видны достаточно большие просветы, то на одной стене обои можно наклеить с небольшим нахлестом (1,5 см) на другую. Это будет нижнее полотнище.

Шаг 11. Подрезка обоев в углу. После того как обе на стенки угла обои наклеены, на одном из полотен нужно подрезать лишние кусочки обоев (они как раз образуются на неровностях). Для этого используется тот же способ подрезки при помощи шпателя и канцелярского ножа, который описан в Шаге 8. Только шпатель теперь устанавливается вертикально вдоль угла опять-таки «лёжа» на стене.

уг шпат обои1

Обои должны быть тщательно вдавлены в угол

Прежде чем начинать подрезку, нужно очень хорошо прижать обои к стене в углу. Причем должно быть тщательно прижато как первое (нижнее) полотно так и верхнее. Пластмассовым шпателем несколько раз проводим вдоль угла, вдавливая туда обои и прижимая их к стенке.

ставим шпат в угол

Придавливаем обои в угол

Металлическим шпателем как бы «додавливаем» угол. Скользя лезвием ножа вдоль шпателя аккуратно режем лишние кусочки на верхнем полотне. Резать нужно параллельно шпателю, не «в угол». Нож во время резки не отрываем, перемещая время от времени шпатель, ведем вдоль него ножом. Не доходя до самого низа угла около 10 см, отрываем нож. В самом низу последние 7-10 см дорезаем снизу вверх.

уг шпат рез1

Перемещая шпатель вдоль угла отрезаем лишние обои

При подрезке углового полотнища под багет, стоит воспользоваться следующим советом. Металлический шпатель нужно устанавливать не доходя до угла между стенами на небольшое расстояние, приблизительно 3-5 см. Иначе, уткнувшись в угол, шпатель может проделать в обоях дырку. Недорезанная верхушка легко затем обрезается острыми ножницами. Для этого верхний угол обоев отрывается, уголок отрезается и обои приклеивается обратно на место.

отрез уголок

Ножницами обрезаем уголок обоев

Ставим на место розетки и выключатели.

розетк2

Это основные правила поклейки флизелиновых обоев своими руками. Соблюдая их можно легко и просто клеить обои в квартире как только захочется и менять дизайн комнаты «как перчатки».

Полезное видео

Приточные клапаны в пластиковых окнах своими руками: как улучшить вентиляцию в квартире

С появлением пластиковых окон, многие люди оценили их достоинства. Практичные, удобные, красивые, они позволяют снизить уровень шума в квартире и избежать теплопотерь. Пластиковые окна стали обязательным атрибутом почти в каждом доме. Но, после установки пластиковых окон кроме положительных изменений, люди вскоре обнаруживают и некоторые побочные эффекты в виде недостаточной вентиляции помещения. Это создает нездоровый микроклимат в помещении: спертый воздух, повышенная влажность, явная нехватка кислорода, увеличение концентрации токсических веществ и микробов. В более неблагоприятных условиях это может привести к запотеванию окон и появлению плесени. Всё это происходит из-за того, что в силу своей герметичности, пластиковые окна становятся преградой для притока свежего воздуха в помещение. Именно поэтому имеет смысл установить приточный клапан в пластиковое окно для улучшения вентиляции.

Для чего нужна вентиляция помещения и как она устроена

Для нормального существования необходима циркуляция воздуха. В процессе жизнедеятельности живые организмы выделяют углекислый газ и влагу. Загрязненный воздух должен удаляться и взамен него поступать свежий, то есть необходима вентиляция. В практике домостроения циркуляция воздуха осуществляется системой приточно-вытяжной вентиляции. Тёплый загрязненный воздух поднимается вверх и удаляется через вентиляционные каналы, естественным путем или принудительно при установке вентилятора. Взамен удаленного воздуха, должен поступить чистый воздух снаружи. И этот приток в классическом жилищном строительстве называется «естественная приточная вентиляция», которая и осуществляется через окна и инфильтрацию воздуха через щели в деревянных рамах. Можно подумать, что слово «система» в данном случае не совсем уместно, так как какая ж это система из отверстия вентканала и щелей в деревянных окнах? Но это таки система, просто основана она на привычных, и потому незаметных нам, законах физики. А система именно потому, что для того, что бы работала одна составляющая – удаление загрязненного воздуха, должна присутствовать другая – поступление чистого воздуха, иначе загрязненный воздух удаляться не будет. И наоборот, для того что бы чистый воздух в большем количестве поступал извне, необходимо обеспечить более эффективную систему вытяжной вентиляции (создать необходимую тягу). Окна с вентиляцией могут успешно выполнять эту функцию.

Как улучшить вентиляцию помещения

Вопрос улучшения вытяжной вентиляции можно улучшить простыми действиями. Для этого необходимо: достаточное сечение вентканала, его прочистка в случае загрязнения, установка вентилятора, соответствующего требуемым объёмам воздухообмена.

30

Для решения вопроса улучшения приточной вентиляции нужно организовать возможность воздуху постоянно поступать в помещение. Герметичные металлопластиковые окна препятствуют свободной фильтрации воздуха извне. Проветривать помещение возможно только путем открывания окон, что не всегда удобно и логично, ведь тогда как раз и не работают их основные достоинства металлопластиковых окон: снижение шума и энергосбережение. Часто проветривать зимой помещение тоже не удобно, т.к. это создает сквозняки и дискомфорт из-за потоков холодного воздуха, особенно если письменный стол или кровать расположены рядом с окном. Да и выхолаживать комнату за 5-10 минут, что б потом опять её прогревать, в наше время стремления к энергосбережению не разумно. Щелевое проветривание в откидных окнах тоже не всегда решение вопроса, т.к. это опять-таки разгерметизация окна.

Для подачи воздуха в помещение помимо традиционного проветривания путем открывания створки окна, разрабатываются различные системы вентиляции и приточные клапаны. Установка приточного клапана для проветривания – эффективный способ улучшения вентиляции помещения путем установки специальных окон с вентиляцией.

Приточные вентиляционные клапаны для улучшения микроклимата в помещении

Самые распространённые виды клапанов — стеновые и оконные. Стеновые клапаны бывают разных конструкций: от простых, защищенных решеткой снаружи и заглушкой внутри, до электрических с использованием вентиляторов, фильтров и подогрева воздуха. Они предназначены для более глобального решения вопроса приточной вентиляции, особенно это актуально там, где постоянно используются кондиционеры. В любом случае стеновой клапан в основе своей представляет сквозное отверстие в наружной стене, причем для эффективности диаметр отверстия должен быть достаточно внушительным, от 12-16 см.

стеновой

Стеновой клапан

Толщина стен в современных домах не даёт возможности наружному воздуху успеть прогреться до комнатной температуры и нужны дополнительные мероприятия по его подогреву, т.к. через такое отверстие поток холодного воздуха очень ощутим. На самом деле эта идея уже давно использовалась при строительстве домов, но для лучшей её реализации входное наружное отверстие и выходное отверстие в помещение должны располагаться на разном уровне и закладывать их нужно ещё при строительстве дома. Ну а сейчас, прежде чем делать сквозное отверстие в стене, нужно к этому серьёзно подготовиться, изучить различные варианты и быть уверенным, что такое решение обосновано.

Другая разновидность – это оконные вентиляционные клапаны. Самое лучшее — позаботиться о вентиляции своего жилья ещё на этапе установки окон и сразу заказать их с системой проветривания. Но по различным причинам многие этого не делают, не смотря на то, что необходимость наличия клапанов для проветривания в металлопластиковых окнах уже указана в строительных нормативах. Далее в статье мы поговорим о том, как своими руками сделать клапан приточной вентиляции на пластиковых окнах.

32

Оконный вентиляционный клапан, устанавливаемый на оконную створку

Как устроить проветривание в пластиковых окнах

Обеспечить приточную вентиляцию в уже установленных пластиковых окнах помогут несложные и практичные в применении приточные клапаны, которые монтируются на раму и створку окна (получаются окна с вентиляцией). Они имеют небольшой размер и современный дизайн, так что они никак не повлияют на эстетику помещения, но помогут улучшить вентиляцию в доме. Самое главное, что они позволяют проветривать помещение круглосуточно без открывания окон. Их выпускают разные производители и, в зависимости от комплектации, они могут обеспечить достаточную степень шумозащиты и необходимый объем воздуха. Вентиляционные клапаны есть как с ручным управлением, так и автоматические, регулирующие поток воздуха по показаниям датчиков. Например один из самых популярных оконных клапанов АЭРЭКО работает по принципу гигрометра и регулирует расход воздуха в зависимости от относительной влажности в помещении: чем выше уровень влажности тем шире открывается створка проветривателя и больше воздуха попадает в помещение. Таким образом, не нужно постоянно открывать-закрывать клапан, но на случай необходимости предусмотрена возможность и ручной регулировки. Эти клапаны легко устанавливаются на окна. Возможно даже установить такой вентиляционный клапан самостоятельно, если есть опыт работы с лобзиком. Сам принцип установки не сложный, но нужны определенные навыки и поэтому для установки оконного клапана типа АЭРЭКО, требующего сверления профиля, лучше обратиться к специалистам.

Приточный клапан АЭРЭКО

Приточный клапан АЭРЭКО

Тем, кто предпочитает самолично контролировать процесс подачи воздуха через клапан, подойдет проветриватель типа Air-Box Comfort. Клапан устанавливается в притворе окна без фрезировки профиля, таким образом сохраняя его целостность.

И он обладает ещё одним замечательным достоинством — это легкая установка приточного клапана своими руками. Поэтому установка оконного клапана типа Air-Box Comfort является быстрым и доступным способом улучшения вентиляции помещения. Этот клапан подходит для всех видов пластиковых окон: распашных и откидных.

55_2

Приточный клапан Air-Box Comfort

Пошаговая инструкция по установке приточного вентиляционного клапана в пластиковое окно

Рассмотрим детальней процесс установки клапана. Установка не займет много времени и не потребует никаких особых навыков.

Для установки клапана для проветривания понадобятся:

  • сам клапан в комплекте;
  • канцелярский нож;
  • отвертка или шуруповерт;
  • линейка или заготовленный шаблон.

Все необходимые для монтажа клапана детали идут в комплекте. В комплект входит сам клапан длиной 35 сантиметров, один отрезок уплотнителя длиной 35см, два уплотнителя длиной по 16 см, три заглушки для крепления клапана, саморезы.

Шаг 1. Определение места установки клапана. Клапан для проветривания размещается на верху створки. Ориентировочно посередине створки отмечаем при помощи линейки (или приложив заготовленный шаблон длиной 35 см) место расположения клапана. В узких створках возможно придется сместиться в сторону, что б не попасть на фурнитуру окна.

5

Определяем место размещения клапана на створке

Шаг 2. Удаление типового уплотнителя между метками. Аккуратно ножом делаются с двух сторон надрезы и уплотнитель легко вынимается из паза.

7

Вынимаем уплотнитель из паза

Шаг 3. Установка крепежных дюбелей. В паз, в котором находился типовой уплотнитель, вставляются три крепежных дюбеля (более широкой стороной рубашки вниз). Они будут служить для крепления клапана на створке. Два дюбеля по краям и один по середине.

9

Установленные дюбели для крепления клапана

Шаг 4. Установка клапана. Для удобства фиксации клапана на створке, на клапан предварительно нанесен двухсторонний скотч. Со скотча снимается защитная пленка. Клапан при помощи скотча приклеивается в нужном положении.

Снятие защитной пленки скотча

Снятие защитной пленки двухстороннего скотча

Шаг 5. Крепление клапана к створке окна. Прикрепляем клапан к профилю при помощи саморезов, вкручивая их в установленные ранее дюбели через крепежные отверстия клапана. Теперь клапан надежно зафиксировани при помощи скотча и саморезов.

12

Закрепляем саморезами

Шаг 6. Вставляем новый уплотнитель. Взамен типового уплотнителя между креплениями клапана вставляем два уплотнителя по 160 мм, которые идут в комплекте. Клапан на сворке установлен.

14

Вставляем уплотнители длиной 160 мм

Шаг 7. Замена типового уплотнителя на раме. Для функционирования клапана нужен приток воздуха. Для этого необходимо заменить типовой уплотнитель на уплотнитель из комплекта. Отмечаем отрезок длиной 350 мм на раме строго напротив установленного клапана. Вырезаем имеющийся уплотнитель и на его место вставляем уплотнитель из комплекта.

17

Вставить новый уплотнитель в паз

Так теперь выглядит уплотнитель на раме. Замена типового уплотнителя на более узкий обеспечивает зазор между рамой и створкой через который поступает свежий воздух в помещение. При этом внесенные изменения никак не влияют на штатную работу створки окна.

Новый уплотнитель уже типового

Новый уплотнитель уже типового

Установка оконного клапана своими руками завершена. Теперь можно отрегулировать необходимый уровень притока воздуха при помощи движка. Крайнее правое положение полностью открывает шторку клапана и соответствует наибольшему потоку воздуха. Левое положение клапана закрывает клапан.

21

Регулировка воздушного потока движком

Самое крайнее левое положение движка (до щелчка) предназначено для обслуживания клапана и в повседневном применении не используется, закрывать окно при таком положении движка нельзя, т.к. это может привести к поломке клапана.

Вот и все правила установки и эксплуатации вентиляционного оконного клапана.

Полезное видео по окнам с вентиляцией.:

Удаление старой краски с потолка и стен: как снять побелку

Время от времени появляется необходимость сделать небольшой косметический ремонт в квартире. Это может быть отдельная комната или только потолок в ванной. Поводом может послужить суровая необходимость или же просто желание изменить обстановку. Сейчас есть выбор всевозможных красок и обоев, так что создать новый образ для комнаты или санузла можно быстро, собственноручно и достаточно экономно. Но многие люди сейчас осваивают азы строительных работ не из-за экономии, а потому что это даже интересно — преображать своё жилище своими же руками.

Обычно косметический ремонт состоит из перекраски стен и потолка. Для того, чтобы поверхности потолка и стен были ровными и красивыми, процесс будет состоять из следующих этапов: снятие старого покрытия, шпаклевка и затирка и, только затем, покраска.

покраска потолка в ван

Как снять старую краску с потолка и стен: зачем это нужно

Не смотря на то, что работа по удалению старого покрытия не требует специальных навыков, как раз этой процедуры многим хочется всячески избежать. Но начать нужно именно с очистки поверхностей потолка и стен от старого покрытия.

Во время эксплуатации помещения старое покрытие редко сохраняет нужные свойства. При визуальном осмотре может показаться, что покрытие качественное и его снимать не нужно. Но, впоследствии вся проделанная работа может быть напрасной, если новая краска плохо ляжет на предыдущий слой.

А вероятность того, что она плохо ляжет — очень высока. Особенно, это касается санузлов, т.к. из-за эксплуатации во влажных условиях идет расслоение слоя штукатурки, причем неравномерное. Вызвано это тем, что в одних местах были возможные замокания, которые могли быть визуально не видны, или успели высохнуть. Микротрещины в покраске, сырость стены, например, из-за не затертых швов в плитке в душе (даже если их потом затерли и стена просохла), у соседей сверху в углу под душем может быть повышенная влажность и многое другое. Визуально это не видно, но результат может быть не предсказуем.

Иногда думают, что вопрос решит грунтовка глубокого проникновения. Но она, наоборот, может дать обратный эффект – впитавшись неравномерно в неоднородное покрытие, будет создавать пятнистость на потолке или стене. Самый лучший вариант – это полностью снять старое покрытие. А если знать, как это лучше сделать, и заранее подготовить всё необходимое, то этот не очень творческий процесс пройдет быстро и без морального (и хочется верить и материального) ущерба.

Подготовительный этап

Обычно ремонтными работами приходится заниматься в обустроенной квартире. Поэтому перед началом нужно максимально освободить помещение от всего, что только возможно, вынести мебель, полочки, зеркала. Это важно. Не поленитесь это сделать сразу, т.к. потом придется выносить это всё равно, но уже в запыленном виде. Все что нельзя вынести по каким-либо причинам, нужно тщательно защитить от пыли, грязи и подтеков от краски и грунтовки. Оставшуюся мебель, поверхности дверей, сантехнику надо обмотать строительной пленкой и надежно зафиксировать (подойдет обычный или малярный скотч). На пол лучше положить более плотную пленку. При выходе из помещения нужно положить мокрую тряпку для вытирания обуви, чтобы не разносить грязь по квартире.

Пол необходимо тщательно застелить и перед входом в помещение положить влажную тряпку

Пол необходимо тщательно застелить и перед входом в помещение положить влажную тряпку

Очень важно заранее обесточить помещение и подумать о другом варианте освещения рабочей зоны.

Прежде чем приступить к работе, позаботьтесь об удобной одежде, косынке или шапке на голову. Также стоит защитить глаза строительными очками и одеть респиратор. Желательно подготовить стремянку, а так же резиновые перчатки и мешки для строительного мусора.

Очистка и удаление с потолка и стен старого покрытия

Наиболее часто встречаемые варианты покрытия потолка и стен это побелка и покраска. В зависимости от покрытия нужно определить правильный способ снятия старой краски. Легче будет избавиться от побелки и покрытия из водоэмульсионной краски не образующей прочного моющего покрывающего слоя. А вот для снятия водоотталкивающих и латексных красок придется приложить больше усилий.

Удаление побелки

Что бы снять побелку с потолка и стен, рекомендуется её сначала размочить. Для этого понадобятся: пульверизатор или валик с длинной щетиной (подойдет и пластиковая бутылка с отверстиями в крышке), металлический шпатель и стремянка. Для размачивания побелки на поверхности стен можно использовать валик или макловицу, а для потолка лучше использовать пульверизатор (некоторые используют валик или кисть, но это неудобно, поскольку при нанесении вода стекает по ручке и мочит одежду). Для снятия побелки нужно равномерно набрызгать воду на небольшой участок, подождать минут десять и смочить заново. Желательно делать это теплой водой, так побелка быстрей разбухает и проще снимается. Для быстроты еще можно добавить 3% раствор уксуса. Подождать минут 10-15 и при помощи шпателя начать снимать побелку. Снимать лучше небольшими участками, чтобы поверхность не успевала высохнуть, и не приходилось тратить время на повтор манипуляций. Желательно подстилать что-то под участок, на котором ведется работа, чтобы не разводить лишний мусор. Если при снятии побелки она начинает течь по шпателю, значит, воды слишком много и надо немного подождать пока она просохнет, если сильно пылиться — значит надо еще смочить. После снятия краски шпателем надо помыть поверхность тряпкой, крупной поролоновой губкой или валиком с длинным ворсом.

Снятие покраски шпателем

Снятие покраски шпателем

Удаление покрытия из краски

Краска снимается сложнее, чем побелка. Но водоэмульсионные краски, которые не образуют прочного покрытия, можно попробовать снимать так же как и побелку – шпателем. Для латексных красок и красок, образующих моющее покрытие, придется применить другие способы удаления.

Удаление краски при помощи дрели

Проще всего её снять при помощи дрели со специальной насадкой, но надо быть готовым к огромному количеству пыли. И, скорее всего, в условиях квартиры от этого способа лучше отказаться.

Удаление краски при помощи строительного фена

Покраску можно снимать при помощи промышленного фена. Поверхность нагревается и краска легко снимается при помощи металлического шпателя, когда она размякнет. Это очень удобный способ, так что если есть возможность взять напрокат строительный фен, то это значительно облегчит работу. Так как при работе с феном образуется очень горячий воздух, то нужно помнить о технике безопасности.

Другие способы

Если нет специальных инструментов, то можно попробовать сбить краску при помощи топорика. Но этот способ требует хорошей физической формы и времени.

Есть разнообразные химические растворы для снятия краски. Но, к сожалению, специалисты по ремонту утверждают, что они не эффективны на 100 процентов.

Скребок для снятия краски и металлическая щетка

Скребок для удаления краски и металлическая щетка

Удаление краски при помощи специального металлического скребка и металлической щетки

Опытные маляра утверждают, что лучшим способом очистки стен или потолка от краски является её удаление при помощи специального металлического скребка и металлической щетки. Для этого нужно тщательно обработать всю очищаемую плоскость металлической щеткой. Это делается для того, чтобы нарушить целостность поверхности краски, тогда вода может проходить сквозь трещинки вглубь. Потом, при помощи пульверизатора или пластиковой бутылки с дырками в крышке, нужно дважды обильно смочить поверхность с перерывом около 15-ти минут. Смачивать лучше теплой водой. Желательно, после этого открыть окна, чтобы в помещении циркулировал воздух. Когда краска разбухнет её нужно снять специальным скребком. Скребок продается в строительных магазинах.

Грунтовка очищенной поверхности

После того, как окрашиваемая поверхность очищена, нужно тщательно её осмотреть, нет ли на ней следов плесени и грибка и на предмет трещин.

Пыль и грязь, которые остались на потолке после очистки от старого покрытия, ухудшают сцепление поверхности со следующим слоем. Поэтому перед следующим этапом работ обязательно нужно обработать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Для ванной и туалета желательно подобрать грунтовку с противогрибковыми добавками, даже если плесени не обнаружено. Если же в грунтовке их нет, то потолок и стены необходимо обработать специальными средствами с защитой от грибков до нанесения грунтовки. Грунтовку удобно наносить валиком на длинной ручке. Лучше использовать валик с длинным ворсом. Грунтовку следует наносить в два слоя, направление мазков второго слоя должно быть перпендикулярно первому. Для определения времени между процедурами, надо следовать инструкции на упаковке грунтовки.

И только после прохождения указанного времени высыхания грунтовки, можно приступить к шпаклевке поверхности стен или потолка. Для многих грунтовок расчетное время выдержки перед началом следующего этапа до 2-ух суток, это нужно учитывать при планировании.

Нанесение грунтовки

Нанесение грунтовки

И только после прохождения указанного времени высыхания грунтовки, можно приступить к шпаклевке потолка.

Полезное видео

Как смыть побелку быстро качественно:

 


Покраска стен в ванной комнате, подбор краски и инструментов

Ванная комната одна из важнейших функциональных зон современной квартиры. Мы проводим в ней достаточно много времени не только с утра, собираясь на работу, но и вечером, готовясь ко сну. Для того, что бы это время препровождения было не только полезным, но и приятным, чистоте и порядку в ванной комнате уделяется постоянное внимание. А так как это помещение несет постоянную эксплуатационную нагрузку, то в нём нужно чаще освежать ремонт.

beautiful-modern-bathroom-designs1

В каких случаях делают покраску стен ванной

Самым популярным способом ремонта ванной является облицовка её кафельной плиткой. Это на самом деле одно из лучших покрытий стен во влажных помещениях, но, в то же время, есть факторы, которые заставляют пока отказаться от такого важного шага. Часто бывает нужно ремонт сделать быстро и не дорого, возможно это временное место жительства. К тому же, выбор плитки это достаточно важное мероприятие, ведь плиточное покрытие останется на многие годы и к выбору нужно подходить очень ответственно. Да и перед облицовкой плиткой нужно произвести капремонт, или даже замену, сантехнической разводки и купить новые сантехприборы, а это уже совсем другой бюджет.

Поэтому, если очередь облицовки ванной кафельной плиткой ещё не наступила, то одним из наиболее экономных и простых способов, является покраска стен. Если при работе будут использованы качественные материалы, поверхность стен надолго останется красивой и эффективной.

По сравнению с кафельной плиткой, покраска стен в ванной имеет такие преимущества и недостатки.

ванна душ

Достоинства:

  • не требует специальной квалификации при выполнении, что позволяет любому выполнить качественную покраску;
  • широкий выбор цветовой гаммы позволяет экспериментировать не только цветом его комбинацией, но и разнообразными рисунками и узорами;
  • более легкий и менее трудоемкий способ покрытия, чем укладка плитки;
  • достаточно экономично.

Недостатки:

  • краска менее долговечна по сравнению с плиткой;
  • краску не рекомендуется использовать в помещениях с плохой вентиляцией;
  • краску не стоит наносить в местах, где скапливается много воды. Поверхности около раковин, душевых кабин и над раковиной советуют закрывать специальными стеклянными панелями, или делать небольшой фартук из плитки;
  • нужно уделить достаточно много времени и внимания качественной подготовке поверхности перед покраской;
  • стены, окрашенные краской, требуют более частый и аккуратный уход;
  • поверхность менее прочная и больше подвержена повреждениям.

Как определиться с краской для вашего санузла

Красочное покрытие стен в ванной должно выполнять такие функции: защищать стены от избыточной влаги и пара; быть прочным и эстетичным.

Поэтому основными критериями выбора краски будут:

  • высокая влагостойкость;
  • износостойкость;
  • совместимость с поверхностью на которую краска будет наносится;
  • антибактериальная защита – наличие фунгицидных добавок;
  • цветовая гамма и фактура.

Поскольку ванная комната является помещением с повышенной влажностью, обыкновенная краска не сможет выдержать воздействия агрессивной среды и в быстром времени произойдет её отслоение. Стены, скорее всего, начнут портиться, и на них могут образовываться плесень и грибок. Это не только вызывает неприятный запах, но и наносит вред здоровью.

Простота мытья и чистки также важна, потому что стены необходимо не только мыть от грязи, но и вытирать влагу после проведения водных процедур.

Используя краску как способ отделки стен, можно создать индивидуальный дизайн ванной комнаты. Богатая гамма цветов поможет создать разнообразные эффекты и оттенки, которые сделают вашу ванную эксклюзивной и уютной. В наше время можно подобрать цвет на любой вкус и получить его при помощи специальной машины для колеровки, которая находится почти в каждом строительном магазине.

Краски позволяют проявить фантазию

Краски позволяют проявить фантазию

Так же можно использовать различные трафареты, аппликации, мозаики, камешки и другие элементы декора. В продаже имеются краски с различными спецэффектами и пигментами (в том числе флуоресцентными, перламутровыми). Так что есть возможность создать оригинальные фрагменты декора на свой вкус.

Рисунки с использованием светящихся пигментов

Рисунки с использованием светящихся пигментов

Светящиеся стены

Общие рекомендации по подбору цвета и фактуры

Если помещение ванной комнаты маленькое, рекомендовано использовать краску светлых тонов в тон к сантехнике и мебели. Давно известно, что светлые цвета способны зрительно увеличивать пространство. Наиболее часто используемыми цветами в ванной являются – зеленый (снимающий напряжение), голубой (имеющий успокаивающий и расслабляющий эффект), белый и бежевый (спокойные, нейтральные цвета наиболее подходящие под все).

Если же ванна имеет просторные габариты, спокойно можно отойти от пастельных тонов и смело импровизировать с яркими цветами и их сочетаниями. Возможен также вариант использования контрастного дизайна. Но стоит обратить внимание, что на темных красках сильнее видны следы от пара капель, поэтому их лучше использовать подальше от ванных, душевых кабин и раковин.

Фактура краски играет далеко не последнюю роль в выборе.

Глянцевые поверхности выглядят более эффектно и способны визуально увеличить размеры помещения. Это связано с тем, что они в большей степени отражают окружающую среду, как зеркало, и отраженный свет делает помещение светлее. Также их способность блестеть привносит некоторую изюминку. Но следует учитывать, что глянцевая поверхность подходит исключительно для гладких стен. Она не только не скроет все мельчайшие огрехи и неровности, но еще и может привлечь к ним внимание.

Сочетание матовой и глянцевой поверхности может стать элементом дизайна

Сочетание матовой и глянцевой поверхности может стать элементом дизайна

Матовая поверхность способна слегка прикрыть шероховатости, но она не является панацеей, сильные недочеты при подготовке стен к покраске будут видны. К недостаткам матовой поверхности следует отнести и её плохую устойчивость к механическим повреждениям.

Рельефные краски выгодны тем, что способны скрыть шероховатости и неровности. А также с помощью разнообразных текстур можно добиться оригинальности и неповторимости ванной комнаты.

фактура

С помощью валика можно получить разные фактуры

Виды красок, краткая характеристика

В помещениях, с высоким содержанием влаги, обычно используют такие краски:

Алкидная эмаль является универсальной краской, она создает эластичное покрытие, что длительное время защищает поверхность от агрессивной среды. Довольно часто применяется для наружных работ, а также для защиты металла от коррозии. К преимуществам можно отнести быстроту высыхания, равномерность растекания по поверхности без разводов, экономию материала за счет того, что наносится тонким слоем. Но из-за её токсичности, не рекомендуется для использования в жилых помещениях. Также она обладает едким запахом, который долго не выветривается. При использовании алкидных красок для внутренних работ, помещение нужно хорошо проветривать и использовать во время работы респиратор.

Масляная краска раньше была необычайно популярна, но сейчас её вытеснила алкидная эмаль, и она почти не используется в ремонте. Пожалуй, влагостойкость – это единственное её достоинство. При этом она долго сохнет (больше суток), имеет резкий запах из-за повышенного содержания в ней олифы и керосина, быстро трескается и плохо удаляется. Её можно применять только за неимением других вариантов.

Латексная краска часто используется во влажных помещениях. К положительным её качествам относятся высокая износоустойчивость во влажной среде, стойкость к прямым солнечным лучам, красивый эстетический вид. Также матовость покрытия позволяет скрыть разводы капель от воды и скрыть небольшие механические повреждения.

При помощи колеров можно получить краску любых оттенков и цветов

При помощи колеров можно получить краску любых оттенков и цветов

Сейчас наиболее популярными стали водоэмульсионные и водно-диспесионные краски.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионная краска бывает акриловая, латексная, силиконовая и с добавлением ПВА. Для ванной комнаты наиболее подходящим вариантом будет латексная или акриловая, поскольку, не смотря на невысокую цену, они обеспечивают хорошее сцепление краски с поверхностью, на которую они наносятся. Также имеют очень высокую износостойкость.

Преимущества:

  • экологическая чистота и безопасность, не содержит токсических веществ;
  • легко разводится чистой водой, не нужны специальные растворители;
  • быстрое высыхание (зависит от влажности помещения, обычно в течении нескольких часов);
  • не имеет неприятного запаха;
  • широкая гамма цветов и оттенков за счет добавления специальных пигментов;
  • простота нанесения;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • необходимость нанесения при температуре +5°С и выше;
  • маленький выбор фактур и текстур.

Водоэмульсионная краска обладает хорошей укрывистостью, но для создания более гладкого и равномерного покрытия желательно наносить её в несколько слоев. Полезно знать, что краска на акриловой основе, при нанесении в 2 слоя, может скрыть трещинки до 2мм. Расход приблизительно 150-200мл на один метр квадратный при нанесении в один слой. Стоит учитывать, что чем выше впитывающая способность окрашиваемой поверхности, тем больше слоев придется наносить.

Важной характеристикой водоэмульсионной краски является вязкость. Этот показатель указывает насколько краска разведена водой и измеряется специальным прибором — вискозиметром. При нанесении краски кистью вязкость должна быть 40-45 с, а при использовании пульверизатора — 20-25 с.

Матоваю крашенную поверхность лучше разместить дальше от мест непосредственного соприкосновения с водой

Матоваю окрашенную поверхность лучше разместить дальше от мест непосредственного соприкосновения с водой

Водно-дисперсионные краски

Основное отличие водно-дисперсионной краски от водоэмульсионной заключается в составе. Водоэмульсионная краска смывается водой, тогда как для снятия водно-дисперсионной потребуется больше усилий и специальные жидкости. Именно благодаря этому она является более влагостойкой.

Преимущества:

  • быстрое высыхание (один слой приблизительно за 30 мин.);
  • хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • высокая адгезия;
  • простота нанесения;
  • долговечность;
  • высокая паропроницаемость (стена дышит).

Недостатки:

  • нанесение при температуре не меньше +5°С;
  • высокая цена, если сравнивать с водоэмульсионным аналогом;
  • необходимость тщательной подготовки поверхности под покраску.

При покупке краски нужно обратить внимание на условия её хранения. Не надо покупать краску, которая долгое время находилась на холоде. Это связано с тем, что вода, которая входит в её состав, при замерзании нарушит структуру краски, и качество материала снизится.

Также стоит брать краску с запасом, не только на случай непредвиденных расходов, но и на будущее. Если при эксплуатации возникнут небольшие потертости или царапины, их незаметно можно подкрасить.

Очень важно при покупке обратить внимание, чтобы совпадали не только цвет краски, но и номер партии, поскольку цвет может варьироваться на несколько тонов.

Кафельную плику можно сочетать с глянцевой поверхностью

Кафельную плику можно сочетать с глянцевой поверхностью

Выбор инструмента для покраски ванной

К выбору инструмента надо подойти не менее ответственно, чем к выбору краски. Для нанесения можно использовать валик, кисть или пульверизатор.

При выборе надо учитывать не только особенности инструментов, но и размеры ванной. На больших плоскостях подойдет большой валик и пульверизатор, на маленьких – узкий валик или кисточка.

Кисточка не только инструмент для нанесения краски, но и для создания фактурной поверхности

Кисточка не только инструмент для нанесения краски, но и для создания фактурной поверхности

Кисточка обладает способностью плотно и тщательно покрывать поверхность, из-за чего расход краски увеличивается. Для акриловых и водоэмульсионных красок используют кисточки с искусственным ворсом.

Для удобства можно использовать валик с длинной ручкой

Для удобства можно использовать валик с длинной ручкой

Валик способен наносить более тонкий слой краски и покрывать большую площадь, чем кисточка. Это значительно экономит не только материал, но и время работ. Но им тяжело маневрировать на маленьких плоскостях, также обрабатывать углы и труднодоступные места. Для этого можно подобрать валик с меньшим диаметром. Существует большой выбор валиков для любых нужд и пожеланий. Если вы хотите получить фактурные стены, можно воспользоваться специальным валиком с длинным ворсом, если гладкие и ровные – с коротким.

Поролоновые валики для создания декоративной поверхности

Поролоновые валики для создания декоративной поверхности

Валики различаются по размеру: длина самого валика, его диаметр и длина ворса. Наиболее оптимальная длина валика для небольших помещений 200-250мм. Можно купить дополнительный маленький валик для труднодоступных мест.

В зависимости от имеющейся поверхности и желаемой фактуры, используются валики с разной длиной ворса. Для гладких и глянцевых поверхностей нужен валик с коротким ворсом. Для внутренней покраски обычно используются валики с длиной ворса 8-18 мм.

Различаются валики и по типу материала из которого он сделан (так называемая «шкурка» валика). Она бывает из поролона, меховая, нитяная и велюровая. Поролоновые – самые дешевые и в то же время очень быстро портящиеся. Так же поролоновые и меховые валики имеют низкий показатель пропитывания и разбрызгивают краску.

Валик с нитяной "шкуркой" из полиамидных волокон - универсальный инструмент для внутренних работ

Валик с нитяной «шкуркой» из полиамидных волокон — универсальный инструмент для внутренних работ

Самые популярные сейчас валики нитяные. Они обладают высокой плотностью ворса, хорошо впитывают и удерживают в себе краску, что даёт возможность за один раз прокрасить большую площадь и при этом получить более равномерное красочное покрытие. Так же они имеют высокую механическую прочность и износоустойчивость. Нити обычно делают из полиамидных и акриловых волокон. Полиамидные валики подходят почти для всех видов красок, включая масляные и латексные. Акриловые применяют в основном для водоэмульсионных красок.

Валик с крупным ворсом используется для рельефных поверхностей

Валик с крупным ворсом используется для рельефных поверхностей

Для алкидной эмали и нитролаков можно использовать велюровые валики.

Перед использованием валик рекомендуется промыть в тёплой мыльной воде, что бы удалить возможные налипшие на него ворсинки. И конечно же, после окончания работы валики и кисточки необходимо сразу же помыть и высушить.

Пульверизатор считается наилучшим инструментом для выполнения качественного и равномерного покрытия поверхности. Но он требует особого ухода за ним. После каждой покраски, его необходимо разобрать и тщательно промыть все детали.

Для покраски одной ванной комнаты оптимально подойдет комбинированный вариант – использование валиков и кистей разных размеров.

Для перемешивания и смешивания красок с пигментами лучше воспользоваться электрическим миксером или дрелью со специальным венчиком.

кюветка зел1

 

Также не забудьте приобрести специальную ванночку для валиков и кистей и малярный скотч для получения аккуратного примыкания к неокрашиваемым поверхностям.

Полезное видео:

https://youtu.be/zlq-RrV9sqY

https://youtu.be/WzQ649BByNU

Как сделать отмостку вокруг дома: утепление и устройство своими руками

Отмостка является важнейшим конструктивным элементом при строительстве частного дома, важность которого не всегда оценивают по достоинству. Но наличием отмостки нельзя пренебрегать. Это очень полезный элемент. От её наличия и состояния зависит качество эксплуатационных характеристик дома. Она помогает сохранять и защищать конструкции подземной части в нужном состоянии и предотвращает порчу и ухудшение их качеств. В этой статье мы рассмотрим подробности монтажа, устройства и утепления отмостки вокруг дома. И все это своими руками.

1_отмостка

Функции, которые выполняет отмостка:

  • защита фундамента дома от осадков: дождя, снега, талых и паводковых вод;
  • предохранение грунта от промерзания;
  • предохранение грунта от чрезмерного перенасыщения водой;
  • является элементом благоустройства придомовой территории, в том числе в качестве отвода талых вод и дождя;
  • служит пешеходной дорожкой.

миниатюрка 1

Рассмотрим аспекты основной функции отмостки — защита фундамента и стен подвала и цоколя от вредного воздействия, которое может причинить насыщение грунта водой.

  1. Разрушение и ослабление конструкции. Вода, находящаяся в грунте, после замерзания, приводит к вспучиванию грунтов. В свою очередь это приводит к избыточному и неравномерному давлению на подземные конструкции. А это приводит к их деформации, сдвигам, растрескиванию, что ослабляет конструкцию и нарушает её защиту от неблагоприятных факторов: вода, попадая в трещины начинает разрушать бетон и, просачиваясь внутрь, может способствовать развитию коррозии арматуры. Иногда, при сильно-пучинистых грунтах, давление грунта может привести к непосредственному разрушению фундамента.
  2. Нарушение гидроизоляционных свойств и повышение влажности в подвале /подполье, замокание стен подвала и цоколя. Это приводит к ухудшению эксплуатационных качеств сооружения.

цементир стяжки

Поэтому, сразу после завершения строительства дома необходимо заняться устройством отмостки, даже если дом не совсем закончен, то желательно перед зимой предпринять мероприятия по защите цоколя и места вдоль стены по периметру здания. Это может уберечь еще неустоявшихся конструкции отмостки от сдвижек, вызванных вымыванием и проседанием грунта.

В каких случаях нужно утеплять отмостку

В последнее время стало популярным утепление отмостки. Это вызвано тем, что появились доступные материалы, которыми можно это легко сделать. Во-вторых – утепление отмостки может решить несколько важных задач.

Можно выделить три основных направления для применения утепления отмостки.

утепл отмостки и цоколя

Улучшение эксплуатационных качеств и снижение теплопотерь

Стать хозяином собственного дома можно не только построив его самостоятельно, но и купив уже готовый дом. Часто новый хозяин начинает переделывать его под себя в соответствии с новыми требованиями к качеству жилья, или просто делая перепланировку дома. Таким образом, ранее не отапливаемый цоколь или подвал может превратиться в отапливаемое помещение.

Да и хозяева старых домов, прослуживших много лет, периодически делают своему жилищу капремонт, т.к. происходит естественный износ сооружений. И особенно уязвимыми местами как раз являются конструкции фундаментов и цоколя, т.к. там со временем могла испортиться гидроизоляция, а в некоторых случаях, могли быть допущены ошибки при строительстве и она отсутствует.

дерев дом

Утепление цоколя и отмостки в деревянном доме

Очень важно, что применив утепление отмостки, можно уменьшить теплопотери через стенки отапливаемого подвала, сократив расходы на отопление и продлив срок службы подвальных стен и фундамента.

Таким образом, применив утепление отмостки можно решить такие задачи:

  • снизить теплопотери и, соответственно, затраты на обогрев подвала;
  • утеплить стены и полы цокольного и первого этажа;
  • улучшить влажностный режим содержания конструкций фундамента и подвала, тем самым продлевая срок их службы.

Положительным эффектом от применения утепленной отмостки можно считать то, что при капремонте и исправлении дефектов в области подвала и цоколя, возможно обойтись без отрывания грунта вдоль стен  подвала на всю глубину. Так же это может позволить не устраивать гидроизоляцию и теплоизоляцию стен подвала, что является серьёзным пунктом в экономии финансов. Вопросы по устройству гидроизоляции и утеплителя рассматриваются индивидуально и принимаются решения в зависимости от уже имеющихся характеристик и состояния здания.

Утепление отмостки в зданиях с плитным фундаментом и отапливаемым цокольным этажом

Утеплять отмостку необходимо или очень желательно в случаях если имеется:

  • плитный фундамент;
  • отапливаемый цокольный этаж.

Плитный фундамент является жесткой конструкцией, которая в случае дефомационных процессов в грунте, которые часто вызваны его промерзанием под плитой, может либо накрениться, либо даже треснуть. Соответственно это вызовет деформации всего дома.

монолитн плита

Если есть отапливаемые цокольные помещения, то для создания в них оптимальных температурно-влажностных показателей, необходимо сделать утепление отмостки. Это повысит температуру как в самом помещении так и его пола, что важно для комфорта проживания.

Уменьшение глубины заложения фундаментов

Применение утепления отмостки позволяет уменьшить глубину заложения ленточных и столбчатых фундаментов. Глубина фундамента определяется двумя величинами: расчетной конструктивной, которая зависит от воспринимаемой нагрузки, и глубиной промерзания грунта.

В соответствии со строительными нормами, глубина фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунтов, что бы избежать возможных деформаций, которым могут подвергнуться пучинистые грунты при оттаивании. Но, если были применены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунта под фундаментом, тогда учитывать глубину промерзания грунта не обязательно и глубина заложения фундамента может определяться только конструктивными расчетами в зависимости от нагрузки от здания. В этом случае утепление отмостки является элементом, который позволяет уменьшить глубину заложения фундаментов.

Уменьшение зоны промерзания грунтов при помощи утепления отмостки

Уменьшение зоны промерзания грунтов при помощи утепления отмостки

Часто, что бы оправдать необходимость делать глубокий фундамент, сразу же делают подвальный этаж. Это даёт возможность получить дополнительное пространство. Но, сооружение подвала это тоже трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Иногда устройство подвала не оправдано, т.к. его защита от влаги из-за грунтовых вод становится слишком дорогой, а то и просто не эффективной, и от подвала приходится отказаться.

Этот способ может помочь избежать лишних финансовых затрат. Сократив потери времени на подземных работах, можно за один летний сезон сделать основные работы по возведению дома. Н,о подобное решение требует тщательной разработки и консультаций со специалистами.

Очень большое значение имеет состав грунтов на участке, и потому обязательно нужно сделать геологические изыскания, как впрочем, и при любом строительстве.

Устройство утепленной бетонной отмостки

Схема утепления отмостки

Утеплять отмостку можно размещая утеплитель непосредственно под покрытием или на некотором углублении.

Схема устройства утепления под отмосткой

Схема устройства утепления под отмосткой

Утепление отмостки: пенопластом, экструзионным пенополистиролом

Для утепления отмостки наиболее удобно и эффективно использовать листы экструзионного пенополистирола. Этот материал очень хорошо подходит для означенных целей и обладает следующими качествами:

  • хорошие теплоизоляционные свойства при небольшой толщине;
  • низкое водопоглащение и капилярность, т.е. он не напитывает и не пропускает влагу;
  • легкий и удобный в работе;
  • устойчив к плесени, не гниёт;
  • долговечность;
  • экологичность.
Экструзионный пенополистирол широко применяетсядля утепления отмостки и цоколя

Экструзионный пенополистирол широко применяетсядля утепления отмостки и цоколя

Для утепления отмостки применяют листы толщиной 10 см, или по два листа толщиной 5см. Для утепления цоколя возможно использовать толщину листов 5 см (зависит от материалов и конструкции самого цоколя).

Так же для утепления используют напыление полиуретаном или засыпку из керамзита. Но наиболее применимо утепление из листов полистрола.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Перед тем как начать разговор о том как же все- таки сделать отмостки своими руками, нужно осветлить некоторые моменты. Важное значение имеет ширина отмостки. Минимальная ширина принимается 60 см. Нужно учитывать ширину свеса ската кровли – ширина отмостки должна быть шире на 20 см чем проекция края крыши. Для большей эффективности отмостку делают пошире, шириной до 80-100 сантиметров.

укладка бет сека норм

Отмостка устраивается непрерывно по всему периметру дома.

Отмостка обязательно должна иметь уклон от стены здания в сторону газона. Уклон зависит от верхнего покрывающего слоя. Для асфальтовых и бетонных отмосток уклон может быть 2,5-5%, для плиточных материалов – 5-7%.

Высота конструкции (пирога) утепленной отмостки 30-45 см.

По периметру здания делается траншея нужной глубины. Грунт хорошо трамбуется. Рекомендуется на утрамбованный грунт по песчаной подсыпке (для выравнивания поверхности) уложить геотекстиль. Далее делается песчаная подушка. Высота песчаной подушки 10-15 см. Песок тщательно утрамбовывается при помощи вибратора. При трамбовке нужно песок поливать водой.

image-5724

Важно: необходимо тщательно подготовить песчаную поверхность для укладки полистирола, т.к. от этого зависит условие что бы листы не деформировались. Укладывают полистирол плотно один к одному. Сверху на листы укладывают пленочную гидроизоляцию. Вообще под сплошные водоотталкивающие поверхности (бетон, асфальт) гидроизоляцию делать не обязательно.

Но влага в пирог стяжки может попадать с торца, со стороны газона и просачиваться между стыками листов. Поэтому гидроизоляцию рекомендуют делать и под бетонную поверхность. Хотя, можно предусмотреть меры по изоляции торцов (бордюр, облицовка).

Армирующая сетка

Армирующая сетка

Затем поверх пленки укладывают армирующую сетку. Сетку применяют с ячейкой 10х10 см или вяжут из прутьев. Сетка должна быть достаточно прочной, что бы предотвратить деформации бетонной плиты и не раздавить полистирол.

Под сетку необходимо положить подкладки для создания защитного слоя арматуры

Под сетку необходимо положить подкладки для создания защитного слоя арматуры

Под сетку необходимо подложить подкладки высотой 1,5-2,5 см, для создания защитного слоя арматуры.

Из досок делается опалубка для бетона. Для предотвращения деформационных изменений в бетоне необходимо устроить деформационные швы.

опалубка угол

Обычно их устраивают при помощи деревянных досок толщиной 2 см положенных на ребро на расстоянии 2-3 м друг от друга. Эти доски так же служат направляющими при укладке бетонной смеси, потому их нужно сразу же укладывать с нужным уклоном. На практике их часто потом так и оставляют в бетоне, или всё же рекомендуется их вынуть после застывания бетона и швы заполнить раствором для швов.

сетка утепл цемент дом деревян

Если бетонная поверхность останется как лицевая, то необходимо произвести её железнение.

Полезное видео по заливке отмостки:

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

Строительство домов из газоблоков очень популярно в последнее время. Это вызвано тем, что газобетонные блоки позволяют построить дом быстро. Стены получаются тёплыми, дышащими, легко получить ровную поверхность стен.

При определении конструкции дома возникает вопрос, какое перекрытие лучше делать в домах из газобетонных блоков. Сначала мы сделаем кратки обзор возможных вариантов, а потом сфокусируемся на деревянных межэтажных перекрытиях в доме из газобетона.

Какое перекрытие лучше

В доме из газобетона можно устраивать различные виды межэтажных перекрытий. Самые распространенные это перекрытия из готовых железобетонных панелей, монолитное железобетонное и по деревянным балкам.

Краткая характеристика железобетонных перекрытий

Железобетонные перекрытия обладают всеми необходимыми для перекрытий характеристиками:

  • прочность;
  • долговечность;
  • высокая несущая способность;
  • хорошая звукоизоляция;
  • высокая огнестойкость и негорючесть.

Но, в это же время есть и ряд недостатков, которые нужно учитывать при выборе перекрытия из железобетона.

Перекрытие из сборных железобетонных панелей. В случае со сборными железобетонными панелями нужно учитывать, что не всегда план и конфигурация здания позволяют оптимально подобрать панель нужного размера. Так как панели выпускают только прямоугольной формы, то ими невозможно перекрыть закругленные участки и помещения неправильной геометрической формы. Тогда возникают участки, которые приходится дополнительно заделывать монолитным железобетоном. Не смотря на то, что монтаж самих железобетонных панелей процесс достаточно быстрый, именно монтаж может стать фактором, из-за которого придется отказаться от сборных панелей, так как не на всех участках есть возможность подъехать крану для их установки.

панели

Достоинства:

  • быстрый монтаж.

Недостатки:

  • ограничения по размерам и форме;
  • необходимость наличия подъезда для крана при монтаже.

Монолитное бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие удобно тем, что для его устройства не нужна крупная техника и его можно сделать любых размеров и формы. Но устройство монолита – процесс очень трудоемкий. Это изготовление и монтаж опалубки, устройство металлического каркаса, приготовление бетона и его заливка, уход за бетоном в процессе твердения. Причем при заливке бетона необходимо соблюдать определенные технологические правила для обеспечения его равномерного распределения в массе плиты, что существенно сказывается на качестве изделия. Трудоемкость, длительность и большое количество так называемых «мокрых процессов» могут заставить задуматься о поиске другого варианта конструкции перекрытия.

монолит

Достоинства:

  • возможность выполнить перекрытия любой формы;
  • не нужна крупная техника.

Недостатки:

  • высокая трудоёмкость и длительность процесса;
  • мокрый процесс;
  • нужно большое количество воды, а её на участке может ещё не быть в таких объемах;
  • необходимость соблюдения технологических режимов приготовления и укладки бетона.

Существенным минусом для бетонных перекрытий при выборе материала перекрытия для дома из газобетонных блоков является его вес. Учитывая то, что газобетон это пористый материал, он обладает большей хрупкостью чем просто бетон и кирпич. И, следовательно, в домах из газобетона предпочтительней применить более легкую конструкцию перекрытия.

Краткая характеристика деревянных перекрытий

Поэтому очень часто выбор останавливается именно на деревянных перекрытиях. Деревянные перекрытия легче бетонного, дешевле, могут перекрывать помещения различной конфигурации.

Изготовление и монтаж деревянных перекрытий не сложный. Для монтажа такого перекрытия не нужна крупная техника, можно использовать самодельные лебедки и ручной инструмент.

Достоинства:

  • легкий вес;
  • гибкость в конфигурации;
  • наличие ассортимента древесины;
  • не сложный монтаж.

Недостатки:

  • горючесть;
  • необходимость антисептической защиты.

междуэтажное перекрытие1

Деревянное перекрытие: конструкция и установка

Несущим элементом деревянного перекрытия является балка. В основном балки делают из деревянного цельного или клееного бруса. Но можно использовать для балок и брёвна соответствующего диаметра. Ориентировочные размеры сечений балки в зависимости от шага балок и перекрываемого пролета можно посмотреть в таблице.

Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага балок, предполагаемая нагрузка на перекрытие 400кг/м2.

Пролёт, м

Шаг балок,м2,02,53,04,04,55,06,0

Сечение бруса, мм

0,675х10075х15075х200100х200100х200125х200150х225
1,075х150100х150100х175125х200150х200150х225175х250
Диаметр бревна, мм
1,0110130140170190200230
0,6130150170210230240270

Крепление балки в стене. При строительстве стены на проектной высоте начинают раскладывать балки перекрытия. Балки заводятся в стену на расстояние не менее 12 сантиметров. Конец балки, который заводится в стену, должен быть покрыт гидроизолирующим материалом: обернут толем, покрыт битумной мастикой или другим герметиком с антисептическими добавками.

конец балки

Вокруг балки должен оставаться небольшой воздушный зазор, балка не должна сидеть жестко. Для этого еще делают скос на торце балки под углом 60-80 градусов. Между торцом балки и наружной частью стены устраивают утепление из полистирола.

Крепление балок в стене

Крепление балок в стене

При необходимости удлинить балки, это делают в виде замка: балки соединяются между собой внахлест от 0,5 до 1,0м и скрепляются болтами. Места сочленения балок желательно делать над внутренней стеной или другой опорой.

Стыковка балок между собой

Стыковка балок между собой

Устройство конструкции перекрытия. Для устройства тепло и звукоизоляции перекрытия между балками прокладывают звуко- и теплоизоляцию. С этой целью в нижней части балок делается накат, для крепления которого вдоль низа балок прибиваются черепные бруски размером сечения 50х50 мм. Изоляционные материалы должны плотно прилегать к брусьям. Низ балок подшивается фанерой, OSB-плитой, можно гипсокартонном.

деревян перекрыт лаги

Сверху на балки укладываются лаги, а по ним черновой пол. Для улучшения звукоизоляции под черновой пол и под лаги можно проложить специальные шумо- и вибропоглащающие прокладки.

деревян перекрыт аксонометр

Для улучшения звукоизоляции и для того, что бы уменьшить возможность прогиба потолка от воздействия тяжести на пол верхнего этажа, есть вариант устройства пола и потолка по разделенным балкам. Основная идея этого способа – это разделить конструкцию пола и сделать для пола верхнего этажа и для потолка нижнего этажа разные несущие балки. Для этого пол укладывают на основные несущие балки.

Балки пола укладываются непосредственно на стену с армопоясом. Между ними посередине монтируются потолочные балки, которые крепятся к стене кронштейнами.

Устанавливаются потолочные балки с таким же шагом, что и несущие, поэтому расстояние между соседними балками будет соответственно 0,3 или 0,5 метра. Балки потолка не будут нести больших нагрузок, их главная задача удержать подвесной потолок и пирог из звукоизоляционных материалов.  Поэтому потолочные балки, согласно расчета, можно устанавливать меньшего сечения.  Чтобы разместить звукоизоляцию потолочные балки размещают на 10-12см ниже несущих. Таким образом пол и потолок получаются не связанными между собой и возможные прогибы и звуки от конструкции пола не передаются на конструкции потолка.

 

перекрытие с разделенными балками

Устройство монолитного пояса газобетонного дома: почему это важно

В домах из газобетонных блоков балки перекрытия укладываются по монолитному поясу. Монолитный пояс в домах из газобетонных блоков – это обязательный конструктивный элемент. Он помогает равномерно распределить нагрузку от балок перекрытия на стену, что способствует тому, что газобетон в местах размещения балок не перегружается и не растрескивается. Монолитный пояс должен быть цельным и размещаться по всему периметру здания. Этот пояс имеет важное значения для газобетонных домов. Кроме распределения нагрузки от перекрытия он еще служит для общего сохранения цельности и устойчивости конструкции дома, предохраняет от возможных разрушений и деформаций при возможных усадках грунта и небольших подвижках фундамента. Поэтому устройству монолитного пояса уделяется особое внимание.

монолитный пояс

Для устройства монолитного пояса есть специальные U-образные газоблоки.

Внутрь этого блока укладывается арматура – 2-4 стержня диаметром 8-12 мм.

Нижний ряд стержней укладывается на специальные прокладки для того, что бы снизу под арматурой образовался защитный слой из бетона.

Если нет готовых узких блоков, то их можно нарезать из стандартных, газобетон хорошо режется. U-блок можно изготовить и самостоятельно, выпилив внутреннюю часть блока ручной пилой.

Из арматуры делается каркас.

Важно! Арматура не сваривается, а скручивается при помощи проволоки.

В местах примыкания желательно избегать прямых углов, изгибая арматуру дугой.

К нему можно прикрепить закладные детали (стержни) к которым будут крепиться балки перекрытия. С наружной стороны стены монолитный пояс утепляется полистиролом. Затем полость U-образного блока заливается бетоном.

заделанный армопояс

и заливается бетоном

Так как специальные блоки стоят дорого, или их может не быть в продаже, то монолитный пояс можно изготовить как обыкновенный бетонный пояс с металлическим каркасом.

Для того, что бы на наружной стене визуально не просматривалось место его установки монтаж армо пояса осуществляют следующим образом, по наружной стене устанавливаем газобетонные блоки толщиной 100 мм. Затем, чтобы избежать образования мостиков холода, закладываем 50 милиметровый полистирол. С внутренней стороны стены ставим опалубку из деревянного щита, в образовавшееся пространство укладываем армопояс.

Полезное видео:

Утепление деревянного пола первого этажа над подвалом своими руками

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Создание температурно-влажностного режима

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

пол примыкание к стене

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Утеплитель

Виды утеплителей

В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.

керамзит

Засыпка керамзитом

Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.

Минераловатный утеплитель

Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.

Достоинства минераловатного утеплителя:

  • хорошие показатели теплопроводности;
  • не горючий и не поддерживает горение;
  • легкий, экономия на несущих конструкциях;
  • удобство и быстрота монтажа.

Недостатки:

  • гигроскопичность;
  • необходимо основания для укладки.

укладка минваты2

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

-именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

-важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.

Пароизоляция

Пароизоляция

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 гр\м2\сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

-паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

-паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана. Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

конструкция пола с утеплителем

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео — очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Кухонная столешница из керамической плитки своими руками

Кухня — это место которому уделяется много внимания так как она играет важную роль в жизни каждой семьи. О её дизайне и функциональности все заботятся с особой тщательностью.

Одним из важнейших функциональных элементов кухни является рабочая поверхность. Но, кроме функциональности, рабочая поверхность играет важную роль в оформлении кухни, создании её образа и стиля. В зависимости от размеров помещения и дизайна, рабочая поверхность может иметь разную форму и быть выполнена из разных материалов.

плитка6

Организовать рабочую поверхность можно двумя способами: купить готовую столешницу или сделать замечательную кухонную столешницу из керамической плитки своими руками.

Готовые столешницы бывают из таких материалов:

-из ДСП с пластиковым покрытием (постформинг);

-из искусственного камня;

-из натурального камня.

Рабочая поверхность из керамической плитки

В качестве альтернативы покупным столешницам, можно изготовить рабочую поверхность самостоятельно.

Рабочая поверхность как функциональный элемент кухни

Рабочая поверхность, столешница, может быть отдельным элементом кухни. Она сама по себе может самостоятельно, независимо от наличия другой мебели, полноценно выполнять своё предназначение.

Так же столешница может быть представлена в качестве верхней части мебельных шкафов. Чаще всего на практике мы встречаем именно второй вариант – это и есть наши традиционные кухни в которых верхняя крышка шкафов является одновременно и рабочей поверхностью.

пл1

Характеристика рабочих поверхностей из керамической плитки

Решение об изготовлении рабочей поверхности из керамической плитки может быть принято по разным причинам:

-дизайнерское решение;

-не подходят размеры стандартных столешниц;

-необходимость использовать уже имеющиеся строительные материалы;

-возможность реализовать свои творческие способности.

В результате получается индивидуальное изделие, которое будет целиком и полностью соответствует пожеланиям хозяина.

Столешницы с поверхностью из керамической плитки обладают такими качествами:

-прочные, износо- и влагоустойчивые;

-удобные в уходе, легко моются;

-легко подобрать подходящий по дизайну цвет и рисунок;

-доступная стоимость;

-долговечность;

-возможность использовать неформатные или обрезанные плитки для создания мозаики.

Рабочей поверхности из кафельной плитки можно придать нужные формы и размеры, которые легко вписать даже в нестандартные или маленькие помещения.

Эргономика — высота рабочей поверхности

При подборе кухни возникает вопрос какой должна быть высота кухонной столешницы.

Высота рабочей поверхности – важный момент для создания комфортных условий

От высоты её размещения зависит удобство и самочувствие хозяйки, которая будет на кухне работать. Кухня – это не только объект дизайна, но и объект применения эргономики, т.к. её можно рассматривать как рабочее место.

Для разных видов работы на кухне: мойка посуды, нарезка продуктов, замес теста, варка, оказывается нужна разная высота рабочей поверхности. Это важно для того, что бы работа на кухне меньше утомляла и не приносила дискомфорт, ведь самая большая нагрузка и утомляемость у человека происходит при работе стоя. И для того что бы приготовление еды и сервировка стола были максимально комфортными, нужно позаботиться о правильно высоте рабочей поверхности.

Подходящую высоту столешницы можно определить следующим методом: стоя согнуть руку в локте, комфортная зона для работы будет находиться в пределах 15 сантиметров ниже уровня локтя

Краткие рекомендации по подбору высоты столешницы

В зоне, где находится мойка, высота должна быть самой большой. Оптимально это высота 85-95 см, для высоких людей можно и 100см. Такая высота мойки способствует правильному положению тела, помогает работать с прямой спиной и держать руки согнутыми в локтях под прямым углом. В таком положении намного комфортней работать и не утомляться. А мойка продуктов и посуды, если нет посудомоечной машины, занимает почти половину времени, проведенного на кухне. Для готовки и жарки подходит высота кухонной плиты 80-85 см.

Общие же рекомендации по высоте столешницы такие: при росте до 168см — высота должна быть 85см; при росте 168 — 178см — 89см; при росте 178-186см — 91см. А высоту зоны мойки рекомендуется делать выше на 10-12см.

Порядок проведения работ по изготовлению столешницы из кафельной плитки своими руками

Сначала делается чертеж столешницы. Определяются её основные размеры и конфигурация. Размечаются места, где будут находиться врезки для мойки и варочной поверхности.

Монтаж каркаса, материалы

Определяем высоту относительно пола, отбиваем горизонтальный уровень.

4

Горизонтальная монтажная планка

По нему устанавливается монтажная планка. Монтируется каркас в соответствии с планом.

7

Металлический каркас для отдельно размещаемой рабочей поверхности

8

Разметка плитки

33

Швы между плитками можно заделать силиконовым герметиком

столенш ок

Рабочая поверхность может функционировать как самостоятельный элемент

Каркас столешницы может быть металлическим или деревянным.

кух10-5

Деревянный каркас и основа под плитку из гипсокартона

Основой для укладки плитки могут служить OSB-плита, гипсоволокнистая плиты или влагостойкий гипсокартон.

В качестве основы можно использовать так же ламинированное ДСП или старую столешницу. В этом случае поверхность необходимо тщательно затереть нождачкой и обезжирить.

Укладка плитки

Плитка укладывается на клей для плитки. Так же плитку можно укладывать на клей для напольных покрытий или на жидкие гвозди.

ук4

Вариант раскладки плитки под углом

Раскладку плитки нужно сделать заранее. Лучше подобрать такие размеры плитки и расстояния между кухонным оборудованием, что бы плитку не нужно было резать. Для стандартного размера кухонных столешниц хорошо подойдет плитка 60х60 см. Тогда можно получить практически бесшовную поверхность, которая будет имитировать камень. Но делать столешницу можно из любого размера плитки, это зависит от дизайна.

ук2

Сначала на плоскости выложили целиковые плитки. Затем будут выкладываться плитки с подрезкой

Перед приклейкой плитку нужно разложить на поверхности с учетом необходимых швов и зазоров что бы убедиться, что она выкладывается нужным образом. Раскладку плитки на прямой поверхности лучше начинать от центра. Если рабочая поверхность угловая, то начать лучше от угла.

ук7

Швы затирают затиркой для швов подходящего цвета

Швы затираются эпоксидной затиркой для швов. Можно сверху швы покрыть специальным защитным лаком. Так же для заделки швов и получения эстетичного малозаметного шва можно использовать силиконовый герметик нужного цвета. Швы в этом случае желательно делать как можно тоньше.

Полезное видео

Укладка плитки в ванной и туалете своими руками

Часто возникает необходимость сделать ремонт в отдельном помещении: комнате, кухне или санузле. Предположим нужно уложить кафель в туалете или ванной. В стандартных квартирах это помещение имеет небольшие размеры и найти мастера на такой объём работы бывает сложно. К тому же в квартире, в которой ещё и проживают члены семьи, процесс ремонта в туалете становится проблематичным. И единственным выходом из ситуации остаётся только укладка плитки в своими руками.

Так как размер помещения не большой, то с этим вполне можно справится в достаточно короткие сроки. Плюс заключается в том, что  укладка керамической плитки в ванной или туалете своими руками делается небольшими этапами и подстраиваться под свой распорядок, а не под кого-то.

Необходимые материалы:

  • клей для керамической плитки;
  • шпатель-гребенка с соответствующей высотой зуба;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • водяной уровень;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • крестики 1,5-2,0 мм;
  • киянка (резиновый молоток);
  • плиткорез или болгарка;
  • дрель с венчиком для замеса строительных смесей;
  • правильно выбранная керамическая плитка;
  • ёмкость для замеса клея.
Ручной плиткорез

Ручной плиткорез

Предварительный этап

С чего начать — план помещения

Рисуем план помещения, рулеткой замеряем основные размеры: длина, ширина, высота поверхностей, которые будут выложены плиткой. По этим размерам определяем объем плитки, которую нужно купить: к полученной площади необходимо добавить в среднем 15% (от 10% до 20% в зависимости от рисунка и размера плитки).

Традиционный план туалета выглядит так:

план стандартного санузла

план стандартного санузла

За унитазом расположена труднодоступная зона, в которой находится разводка труб. Эту нишу используют так же для установки хозяйственного шкафчика. Для улучшения эстетического вида и для упрощения укладки плитки, эту нишу часто зашивают гипсокартоном. Тут нужно определиться, т.к. зашив нишу, туда уже проблематично будет попасть в случае необходимости для замены труб. Поэтому, прежде чем принять такое решение, сначала нужно понять в каком состоянии находятся трубы и, если они нуждаются в ремонте или замене, произвести эти работы до зашивки гипсокартоном. А для доступа к счетчикам и вентилям сделать специальные люки-ревизии.

Далее рассчитываем сколько нужно плитки, воспользовавшись нашим бесплатны калькулятором.

Выбор и размер плитки

Выбирать плитку нужно качественную, без дефектов и сколов. Поверхность должна быть ровной, без выпуклостей и «блюдец»(если иное не предусмотрено дизайном). Проверить это можно приложив плитки одна к другой лицевой стороной. Очень важно, что бы плитка была из одной партии, т.к. в разных партиях оттенок плитки может отличаться. Нужно обратить внимание на калибр плитки, его размер пишут на коробке. Плитка может отличаться по размеру в долях миллиметра (до 1 миллиметра)в сторону плюс или минус от заявленного размера. Хорошая плитка (а это сказывается на цене) сортируется на заводе по калибру и распределяется на разные партии, т.е. в одной партии плитка должна быть одного размера. Но, если вы покупаете плитку двух разных цветов и собираетесь её выкладывать, например, в шахматном порядке или чередовать темный и светлый ряд, то убедитесь, что и та и другая плитка одного калибра. Например, темная плитка имеет размер 300,0мм+0,5, а светлая – 300,0мм-0,5. Вот этот 1 мм разницы в размере может сыграть плохую шутку: соблюдая одинаковую ширину шва, после укладки 5-ти плиток можно получить разницу между двумя рядами в 0,5 см. Это не брак, это технологии производства (у дорогих марок такого нет). Об этом нужно просто знать и учитывать.

Для стен лучше брать не тяжелую плитку, глиняную. Так будет легче при укладке и порезке.

Плитка су8

Варианты укладки плитки в ванной или туалете

К схеме раскладки плитки нужно отнестись со всей серьёзностью. Чертим план каждой стены (можно сразу на стене, но лучше на бумаге) и раскладываем плитку. Идеально подобрать такой размер плитки, что бы её не нужно было резать или сделать количество подрезок минимальным. На этом этапе нужно решить вопрос с какой стороны делать обрезку плитки, если она целиком не помещается в размер стены.

Вариант раскладки №1 – симметричный, он же классический. В этом случае одна или две целиковые плитки размещаются по центру стены и от них ведется раскладка в стороны. Обрезка производится по краям (обрезаются одинаковые куски с двух сторон).

Достоинства:

  • стены имеют завершенный вид.

Недостатки:

  • перерасход плитки;
  • дополнительная работа по резке плитки.
Схема симметричной раскладки плитки

Схема симметричной раскладки плитки

Вариант №2 – обрезка с одной стороны. Вариант более практичный, хоть и не совсем правильный с точки зрения классической технологии укладки плитки, но вполне приемлемый. Целиковые плитки в этом случае нужно размещать на более видном месте. В случае стандартного туалета, то это будут дальние от двери углы боковых стен. Центральную стену лучше выложить по первому способу.

Достоинства:

  • более экономный расход плитки;
  • меньшая трудоемкость.

Недостатки:

  • не всегда есть мало просматриваемый угол.
Раскладка плитки

Раскладка плитки

Подготовка и разметка стен

Подготовка стен

Поверхность стен должна быть ровной и прочной. Старую отслаивающуюся штукатурку и краску необходимо удалить, стену прогрунтовать. На стене не должно быть жирных пятен и пыли. Небольшие неровности выровнять штукатурным раствором. Если стена очень неровная, то её нужно выровнять, сделав штукатурку по маякам. Так как мы живем уже в 21 веке, то лучше постараться максимально добиться правильных геометрических размеров помещения. От этого зависит окончательный результат и то, с какими трудностями придется его достигать. Самое лучшее, что можно сделать для получения качественного результата — это максимально хорошо подготовить поверхность.

После оббивки штукатурки и выравнивания стен еще раз замерьте помещение и сопоставьте полученные результаты с планом раскладки. При необходимости внесите корректировки.

Разметка стен

Переносим раскладку плитки на стену. Как минимум нужно прочертить основные (маяковые) горизонтальную и вертикальную линии, по которым будет выкладываться первый ряд.

Вертикальные швы. Вертикальные швы удобно проверять по отвесу. Для этого вверху, в месте маякового вертикального шва, нужно вкрутить шуруп и на него привесить отвес. Для контроля такие отвесы можно повесить в нескольких местах.

Горизонтальные швы. Сначала отмеряется расчетная высота горизонтального маякового ряда и ставится засечка. При помощи водяного уровня делается вторая засечка, между ними прочерчивается горизонтальная линия. Так же водяным уровнем нужно перенести эту горизонтальную линию и на другие стены. Это будет основная контрольная линия горизонта.

Укладка плитки на стены

Откуда лучше начинать укладывать плитку

Однозначного правила по этому вопросу нет. Всё зависит от ситуации. Если уже есть правильно подготовленный выровненный пол, то можно начинать от пола. Плюс в том, что уже точно известен уровень пола и можно точно рассчитать разбивку стены по вертикали.

Начинать укладку плитки со стен тоже правильно. Иногда такой порядок действий диктуют имеющиеся обстоятельства – например, в скорости предстоит замена унитаза и логично это совместить с укладкой плитки на полу. Здесь стоит обратить внимание на высоту установки унитаза. Дело в том, что канализационный выпуск в современных унитазах расположен так, что при его установке появляется необходимость или поднимать уровень пола или делать так называемый «пьедестал». Если эти вопросы еще не продуманы, то возможно раскладку плитки на стене будет лучше начинать сверху вниз.

Плитку можно начать укладывать снизу вверх и сверху вниз. Точно так же можно начинать укладывать как от края стены так и начиная от центра. Современные клеи для плитки создают хорошие условия для кладки вв всех направлениях. Клей нужно покупать хороший и, если раствор приготовлен правильно и соблюдены условия по толщине клеевого слоя, то плитка не съезжает по стене и направление укладки можно выбрать любое какое удобно. У разных мастеров свои предпочтения. Основной принцип – это укладка по маяковому ряду или маяковым линиям.

Плитка на рейке2

Укладка плитки по прикрепленной к стене горизонтальной рейке (маяку)

Если уже есть выровненная стяжка на полу, то разметку можно делать снизу от пола. В этом случае нужно учесть толщину напольной плитки плюс толщину слоя клея плюс толщину нижнего стенового шва (шов между поверхностью напольной плитки и нижней стеновой). Его можно сделать шире чем остальные. Иногда советуют сделать его толщиной до 1 см.

Если пол еще не сделан, то расчет рядов можно начать сверху, а нижний ряд сделать обрезным. Тут нужно самим решить какой ряд предпочтительней сделать необрезным – нижний или верхний.

Придавливаем плитку к стене слегка постукивая киянкой

Прижимаем плитку к стене слегка постукивая киянкой

Один из очень удобных и правильных способов, это набить горизонтальную планку (можно на уровне 2-го или 3-го ряда) и по ней начать укладывать маяковый ряд. Новичкам очень рекомендуется начать именно таким образом. Учитывая то, что в туалете очень ограниченное пространство, возможно лучше начать выкладывать первый (маяковый) ряд на уровне глаз. Так будет удобней.

Технология укладки плитки

Напоминаем, что перед укладкой плитки стену необходимо прогрунтовать. Сохнуть грунтовка должна 1-2 дня или как указано на упаковке. Грунтовка должна быть качественная, глубокого проникновения.

Клей нужно разводить чистой водой и замешивать миксером (дрелью со специальной насадкой). Пропорции и рекомендации указаны на упаковке. Клей разводится небольшими порциями, так как его пригодность для укладки имеет ограничение по времени, так называемое «время жизни» клея (оно указывается на упаковке).

В зависимости от размеров плитки (её площади) подбирается размер зуба на гребенке. Для стеновых плиток обычно 3-4мм и 6 мм. Правильный подбор гребенки помогает получить оптимальную толщину клевого слоя. Рекомендуемый производителем слой должен быть 5-7мм (внимательно читаем на упаковке рекомендации). Оптимальная толщина клея после приклейки плитки должна составлять 2-3 мм. Это достигается: 1) выравниванием гребенкой 6мм под углом 45° слоя нанесенного на стену клея,и  затем 2)легким прижатием плитки к стене. Соблюдение рекомендаций по толщине клеевого слоя облегчает укладку и выравнивание плитки по плоскости.

Последовательность действий.

Клей равномерно наносят на стену шпателем. Затем гребенкой делают выравнивание: гребенку прижимают к стене под углом в 45° и проводят по слою нанесенного клея, снимая излишки. Плитку накладывают на стену, слегка прижимают, можно делать легкие «вибрирующие» движения, и выравнивают по маяковым линиям. Плитка хорошо прикрепляется к стене, но её еще в течении нескольких минут можно корректировать, добиваясь правильного размещения. Таким же образом устанавливается следующая плитка. Для равномерной толщины шва между плитками устанавливаются вспомогательные крестики. Если нет крестиков, то можно воспользоваться любыми другими закладками нужной толщины из неразбухающих материалов.

вертикальн

Проверяем вертикаль

горизонтальн

Проверяем горизонталь

Точность укладки плитки проверяют строительным уровнем: проверяют горизонт, вертикальность и ровность плоскости. Корректируют правильность установки слегка постукивая по плитке киянкой. Затем укладывают остальную плитку. Самое важное — правильно выложить первый ряд. Дальше, при корректном нанесении клея гребенкой, плитки будут уже автоматически устанавливаться в правильное положение и их нужно будет только слегка подравнивать. Но это правило действует только для ровных стен. С неровной стеной придется дольше повозиться.

Полезное видео по укладке плитки

Укладка плитки в туалете, разметка, советы:

Полезные советы:

Обучающее видео:

Оконные откосы из гипсокартона своими руками

После установки металлопластиковых окон остается завершающая, но очень важная процедура – это отделка откосов. Дело в том, что роль откосов заключается не только в создании гармоничного и эстетического вида окна и помещения в целом. Откосы принимают важное участие в создании правильных условий эксплуатации окон из металлопластика, а соответственно способствуют созданию комфорта в доме. В этой статье мы поговорим о том, как правильно сделать откосы из гипсокартона.

Так выглядит окно после монтажа

Так выглядит окно после монтажа

Что нужно знать об оконных откосах и для чего они служат

Само по себе окно обладает определенными техническими и физическими характеристиками, по теплопроводности, в том числе. Но для того, что бы окно могло вам их обеспечить необходимо соблюсти ещё правильный монтаж самого окна и правильное устройство откосов. Как говорится откосы на окна дело тонкое, да еще и своими руками .

После правильной установки металлопластикового окна (с соблюдением необходимых зазоров, креплений и т.д.), должно быть выполнено еще одно условие – правильно выполненный монтажный стык – место примыкания оконной рамы к стене. Этот стык должен обладать соответствующей теплопроводностью и не допускать развития «мостиков холода». Проще говоря, он должен быть теплым.

Окно вместе со стыком является элементом наружной стены, одной из функций которой является защита внутреннего помещения от неблагоприятных наружных температур. Если зимой снаружи -20°, а в помещении +20°, то разность этих температур выравнивается где-то в толще стены – это так называемая «точка росы». В разных конструкциях стен и разных климатических условиях она разная.

Не вдаваясь в теплофизические характеристики стен и материалов, нужно запомнить, что монтажный стык должен быть герметичным, а откос должен быть теплым. Первое что нужно сделать – это защитить стыковочный шов снаружи. Монтажная пена, которой заделывают стык, гигроскопична, легко напитывает влагу, и разрушается под воздействием прямых солнечных лучей. Таким образом, со временем очень серьёзно снижаются её теплоизоляционные свойства (изначально пена не является утеплителем, это её положительный плюс при правильной эксплуатации). Самое простое и практичное, что нужно сделать, это оштукатурить шов снаружи. А затем можно приступать к внутренней отделке откосов окон, а конкретно стыка, т.е. к устройству.

Откосы оконные гипсокартонные

Один из лучших вариантов оконных откосов — это откосы из ГКЛ (гипсокартонных листов). Устройство откосов с применением гипсокартона позволяет одновременно решить вопросы заделки стыка и его утепления. А так же получить высококачественный и эстетически привлекательный вид окна. О том, как делать откосы из гипсокартона речь пойдет дальше.

Схема монтажа гипсокарт откосов_1

Достоинства:

  • быстрота;
  • доступность;
  • нетрудоёмкий процесс;
  • легко получить правильную геометрию окна;
  • утепление откоса.

Недостатки:

  • немного уменьшает световой проём.

Необходимые материалы и инструменты:

  • гипсокартон влагостойкий;
  • клей для гипсокартона Перлфикс (можно заменить гипсовой шпаклёвкой);
  • акриловый герметик (можно силиконовый) или жидкий пластик;
  • утеплитель: минеральная вата или полистирол;
  • грунтовка;
  • шпаклевка для шпаклевания откоса;
  • пластиковый L-образный профиль (для 1-го способа);
  • саморезы;
  • перфорированный штукатурный уголок (не обязательно);
  • лента для заделки стыков (серпянка);
  • подпорки для фиксации верхней панели;
  • нож (макетный) для резки гипсокартона;
  • шпатель;
  • уровень;
  • рулетка.

Изготовление откосов из ГКЛ

Изготовление откосов состоит их таких этапов: подготовительный, непосредственно монтаж гипсокартонных панелей, чистовая отделка откосов. В этой статья речь пойдет о том как же сделать откосы из гипсокартона своими руками и без особых затрат.

Подготовительный этап

От этого этапа зависит насколько геометрически правильным получится оконный проём. А это существенно может улучшить или ухудшить внешний вид помещения.

Замеры оконного проёма и раскрой гипсокартона

Очень важно сделать правильные замеры окна. Оконный проем аккуратно замеряют, желательно сделать по два замера глубины проёма на каждой из плоскостей для того, что бы убедиться что они ровные. Если же нет, то ширину откоса следует принять равной самому большому значению. Ширина всех панелей должна быть одинаковой.

Если откосы идут под углом, то эти углы должны быть равными с двух сторон. Для удобства и точной установки боковых панелей можно изготовить из гипсокартона или полистирола специальный шаблон этого угла.

Что бы не промахнуться с размером, заготовки панелей можно сделать больше ширины откоса и обрезать уже по месту после установки. Но, если внутренняя стена кривая, то лучше сделать точные размеры ширины откоса. Они же потом будут служить маяками для выравнивания стены вокруг проёма.

image-5469

Обрезка лишнего гипсокартона по месту: ножом делаем надрез вдоль стены

image-5470

Слегка надавив, перегибаем гипсокартон: прорезаем ножом бумагу с обратной стороны

Для того, что бы сделать аккуратно верхний угол откоса, верхнюю панель  заводят за боковые панели.

Схема расстановки откосов1

Подготовка оконного проёма

Ножом обрезать монтажную пену, которая выходит за пределы плоскости оконной рамы. Поверхности очистить от остатков пены, старой штукатурки, краски. Обязательно плоскости стен нужно прогрунтовать для лучшего сцеления с клеем.

Монтаж откосов

Есть три основных способа монтажа откосов из ГКЛ.

Способ первый – использование L-образного профиля для примыкания к пластиковой раме

Достоинства:

  • отсутствие стыка между пластиком и штукатуркой;
  • легкий и быстрый монтаж.

Недостатки:

  • если откос не белого цвета, то сложно подобрать нужный профиль.

В первом способе используется пластиковый L-образный профиль. Его крепят саморезами к краю рамы.

L-образный пластиковый профиль прикреплен к раме. Шаг саморезов 150-200мм

L-образный пластиковый профиль прикреплен к раме. Шаг саморезов 150-200мм

Для фиксации листа гипсокартона в профиль выдавливют герметик. На откос со стороны окна крепят (клеят) утеплитель. Удобно использовать минеральную вату, но можно взять и пенопласт или полистирол, придав им необходимую форму.

Утепление откоса полистиролом

Утепление откоса полистиролом

На другую часть откоса накладывают клей для гипсокартона. Гипсокартон вставляют в профиль и прижимают к краю откоса. Постукивая по панели, добиваются её правильного расположения. Проверяют уровнем правильность установки.

Рекомендуется начинать с верхней панели. Для более правильной установки верхнего листа и его фиксации на боковых поверхностях можно выставить специальные маячки и фиксаторы. Можно на стену набить направляющие рейки, которые будут служить шаблоном правильного размещения отксов. На время застывания клея под панель поставить подпорки. Для лучшей фиксации можно закрепить гипсокартон на саморезы.

Аналогично устанавливаются и боковые панели. На нижний край боковой панели надевается пластиковый профиль, так получается аккуратный стык с подоконником.

Способ второй – непосредственное примыкание

Достоинства:

  • отсутствует пластиковый профиль;
  • красивый внешний вид.

Недостатки:

  • возникает шов между пластиковой рамой и шпаклёванным откосом.

В этом способе гипсокартон заводится за профиль рамы. Для удобства установки листа рекомендуется в монтажной пене шва сделать небольшие канавки, в которые будет вставляться гипсокартон. Остальное – аналогично 1-му способу.

Способ третий – установка на монтажную пену

Достоинства:

  • быстрый способ;
  • не требуются дополнительные материалы;
  • можно применять при узких зазорах между окном и откосом.

Недостатки:

  • при больших проёмах перерасход пены.

Откос можно «поставить» просто на монтажную пену. Таким образом, пена будет служить и клеем и утеплителем. Это уместно если зазор между рамой и стеной небольшой и сам откос неглубокий. Так же пеной можно заменить минеральную вату. При посадке откоса на пену нужно учитывать, что она имеет свойство расширяться и правильно дозировать её количество при запенивании. Для фиксации панель в этом случае лучше закрепить на саморезы.

image-5471

Установка откоса на пену

Совет: перед по нанесением пены или клея поверхности стены рекомедуется смочить водой.

Заделка стыков

Стык между гипсокартонном и пластиковой рамой и подоконником заделывают акриловым герметиком. Акриловый герметик пластичный и позволяет избежать растрескивания шва между пластиком и шпаклевкой. Так же он хорошо окрашивается акриловыми красками в нужный цвет.

Оформление углов откоса. Зазор между внутренней поверхностью стены и гипсокартоном аккуратно заштукатуривают. Образовавшийся шов укрепить, наложив на него армирующую ленту или штукатурную сетку и сверху зашпаклевать. Угол можно укрепить перфорированным штукатурным уголком, который крепится степлером или на шпаклёвку.

Стык между гипсокартоном и поверхностью стены

Стык между гипсокартоном и поверхностью стены

Перфорированный уголок для оформления угла откоса

Перфорированный уголок для оформления угла откоса

Верхний угловой стык между панелями заделывается шпаклевкой (верхний край боковых панелей для этого срезают под углом 45°) и укрепляется лентой.

Все срезы гипсокартона предварительно необходимо загрунтовать.

Отделка откосов.

Поверхность гипсокартонных откосов грунтуется и шпаклюется в 2-3 слоя. Последний слой тщательно шлифуют до получения гладкой поверхности. Ещё раз грунтуется. После этого красят.

Окно после установки откосов

Окно после установки откосов

Полезное видео

Автономное автоматическое проветривание теплицы своими руками

Когда теплица уже построена и в ней посажены её новые обитатели у огородников-любителей может наступить досадное разочарование. Их любимцы в теплице, вместо того, что бы расти и радовать хозяина, часто начинают вянуть, чахнуть и болеть.

Зачем нужно проветривание теплицы и как его организовать

Всё дело в том, что просто повысить температуру воздуха для увеличения роста растений, этого мало. В теплице нужно создать нужный температурно-влажностный режим. И температура и влажность должны не превышать комфортные показатели. Солнце очень быстро повышает температуру воздуха в теплице, в более жаркие дни она поднимается до 60-70 градусов, и вместе с этим сильно повышается влажность. Бедные растения в такой обстановке могут просто свариться. И разные растения любят разный влажностный режим. Если огурцы и перцы хорошо переносят высокую влажность, то помидоры любят более сухой воздух. Температура воздуха в теплице должна быть в диапазоне 25-35 градусов, иначе теплица превращается для её обитателей не в дом, где о них заботятся, а в камеру пыток.

Ручное проветривание

Проветривание теплицы

Проветривание теплицы

Для понижения температуры и влажности делают проветривания теплицы. Для этого обычно предусматривают специальные окна и две двери. Горячий воздух выходит из теплицы и дает возможность зайти более прохладному. Но за этим процессом нужно регулярно следить. В обычные дни теплицу открывают утром и вечером закрывают. А если погода переменчивая, ведь часто бывает: то дождь, то вдруг яркое солнце, то открывать-закрывать теплицу приходится по нескольку раз в день.

И для многих дачников, которые могут приезжать на участок только в выходные дни, такой режим проветривания становится невозможным. К тому же, даже если и есть возможность летом жить на даче, то всё равно, отлучаясь днем по делам или на работу, весь день беспокоят мысли, что вдруг пойдет дождь и резко похолодает.

Помочь решить эту задачу может автоматизация проветривания теплицы. Сейчас она часто применяется теми у кого есть теплица. Есть разные возможности. Можно купить готовую систему. Можно изготовить самому. Рассмотрим основные варианты автоматизации.

Автоматизированное проветривание

Автоматизированное проветривание можно организовать несколькими способами. Основные из них:

  • автоматические электронные системы;
  • автоматические автономные системы.

Автоматические электронные системы

Достоинства:

  • Высокий уровень точности;
  • Возможность создать полный цикл ухода за растениями включая полив;
  • Высокая надежность.

Недостатки:

  • Очень высокая стоимость;
  • Для самостоятельного изготовления нужны соответствующие знания;
  • Зависимость от электричества.

Автоматизированные электронные системы базируются на применении датчиков и реле. Эти системы предлагаются уже готовые, изготавливаются на заказ, можно сделать самому, если обладать определенными знаниями и терпением. Несмотря на их большую привлекательность, не всегда целесообразна их установка. Их устанавливают в хозяйствах где целенаправленно занимаются выращиванием овощей и растений круглогодично. И серьезным минусом есть их зависимость от электричества.

Автономные автоматические системы

Это приспособления, которые используют свойства материалов изменять свой объем и размер при изменении температуры. Таким образом, используются физические свойства материала и никаких дополнительных источников для приведения этих систем в действие не требуется, по этому они и называются автономными.

Основные виды автономных систем:

Достоинства:

  • Доступность;
  • Независимость от электроснабжения;
  • Возможность изготовить самому.

Недостатки:

  • Достаточно высокая стоимость;
  • Для изготовления нужны специальные навыки и инструменты.

Автономные системы бывают:

  • Гидравлические;
  • Двухкомпонентные.

Гидравлические используют свойства газов и жидкостей расширятся при нагреве. Используется принцип гидравлических цилиндров. В виде вещества расширителя используется сжатый воздух, фреон, парафин, вода, машинное масло и др.

Различные виды этих приспособлений есть в продаже. Так же можно изготовить их самостоятельно из приобретенных комплектующих или изготовить самому, в том числе используя старые амортизаторы. Но эти работы требуют определенных навыков работы в слесарной мастерской, уметь пользоваться сваркой и работать с металлом. К тому же в самодельных масляных цилиндрах нужно суметь точно подогнать детали, что бы масло не протекало.

Двухкомпонентные приспособления используют свойства двух материалов по разному изменять свою длину при нагреве. Используют би-металлические или металл-дерево. Пластина из материала, который быстрей расширяется при нагреве, становится длиннее и выталкивает (открывает) фрамугу. При охлаждении происходит обратный процесс.

Простые автоматические системы проветривания, которые можно сделать своими руками

Достоинства:

  • Легкость и простота в изготовлении;
  • Автономность;
  • Несложная регулировка;
  • Экологичность.

Недостатки:

  • Относительно небольшая грузоподъемность.

Но вот лето уже на пороге, приближаются жаркие дни, и вопрос ежедневной вентиляции теплицы становится очень актуальным. И решить его нужно срочно и без больших дополнительных затрат. И такой способ есть. Есть простой и удобный способ сделать вентиляцию теплицы автоматизированной и автономной. И при этом не нужно никуда ехать и покупать дорогостоящие комплектующие, что экономит и время и деньги. Обойтись можно подручными средствами.

Переливающиеся сосуды

Особенно важно и приятно то, что благодаря своей не сложной конструкции, она может быть сделана любым человеком, не обладающим никакими навыками в слесарном деле. При этом она надежно работает и не требует постоянного ухода, не требует сложной регулировки. Все материалы, используемые в системе, совершенно безопасны в эксплуатации.

Простая система из двух бутылок открывает окно теплицы

Простая система из двух бутылок открывает окно теплицы

Применяться она может на окнах, как в боковых стенах, так и на крыше. Систему можно оставить и на зиму, после зимы вода оттаивает и всё опять работает. Главное, что б не разрушилась герметичность стыков.

Изготовление

Для создания системы понадобятся:

  • две ёмкости, одна большая, вторая маленькая;
  • соединительный шланг – длина зависит от расстояния от расширительного бака до фрамуги плюс на свободное свисание;
  • штуцер – небольшая металлическая трубка с диаметром равным диаметру шланга;
  • герметик.

Объем ёмкостей зависит от веса фрамуги. Для небольших нетяжелых окон вполне достаточно взять пластиковые бутыли объемом 4-6л большая и 1,5-2л малая. В качестве шланга можно использовать катетер от капельницы или резиновый шланг. Длина шланга должна быть такой, что бы он свободно без натяжения свисал в любом положении окна.

Большая ёмкость (расширительный бак) должна быть герметично закупорена. Для этого можно использовать её же крышку, только закрепить на герметик. Для лучшего и более надежного соединения шланга и емкостей, в крышку вставляется штуцер – небольшая металлическая трубка. На одном конце трубки можно нарезать резьбу и вкрутить её в крышку. На второй конец штуцера надевается шланг. Прежде чем закрыть бак, его наполняют водой таким образом, что бы в баке оставалось ¾ объёма воздуха (для 6 литровой бутыли нужно залить 1,5 литра воды) и плотно закрыть. Все стыки детали необходимо тщательно герметизировать.

Точно так же присоединяют шланг и к маленькой бутылке. В верхней части бутылки делают очень маленькое отверстие диаметром 1-2мм для выхода воздуха. В бутылку наливают небольшое количество воды, что бы оно покрывало вставленную в крышку трубку. Таким образом, ёмкости соединяются как сообщающиеся сосуды. Здесь нужно сказать, что бутылки можно подвешивать и вверх пробкой и вверх дном. Но в любом случае край переливной трубки должен быть покрыт водой.

Схема устройства системы из сообщающихся сосудов

Схема устройства системы из сообщающихся сосудов

Размещать расширительный бак необходимо в том месте, в котором будет измеряться температура, обычно это под крышей теплицы. И близко к тому окну, которое будет открывать это приспособление. Для лучшего нагрева бак можно покрасить в черный цвет или обернуть черной пленкой. Маленькую бутылку подвешивают на верхней части рамы фрамуги.

Особенности окна.

Само окно (фрамуга) должно открываться вокруг горизонтальной оси по центру окна. Ось должна находиться немного выше середины окна по высоте так что б верхняя часть была чуть короче чем нижняя.

Принцип работы

Под воздействием температуры воздух в расширительном баке начнет расширяться и будет выдавливать воду в маленькую бутылку. Вес бутылки увеличивается и под её весом окно начнет открываться. Когда же вечером наружная температура понизится, то охладится и сожмется воздух в баке ёмкости. Вода из маленькой бутылки начнет перетекать обратно, бутылка больше не будет воздействовать на фрамугу как груз и окно закроется.

Для лучшего возврата окна в исходное положение, на нижней раме можно приделать небольшой противовес. Можно использовать с этой целью пружину или плотную резиновую полосу, которая при открытии окна будет находиться в слегка растянутом состоянии и при ослаблении веса бутылки сработает как обратная затяжка окна в исходное положение.

На раме окна нужно установить фиксаторы максимальной величины открытия окна, что б окно не перевернулось.

Регулировка системы

Регулировка системы производится путем подбора объема ёмкости для нагреваемого воздуха. Можно сделать для одного окна две емкости. Так же можно выбирать место для расширительного бака в той части теплицы и с той стороны, которая быстрее нагревается и процесс открывания окон был вовремя начат. Ширину и скорость открытия окон можно подрегулировать ещё прикрепив к нижней части окна грузик и заставить окно открываться медленней или не так широко. То есть тут есть возможность весьма индивидуально настроить режим проветривания в зависимости от потребностей и размеров окна. Понаблюдав за температурой в теплице при которой начинается открывание и закрывание окон, нужно отрегулировать систему, что бы добиться нужных показателей.

Можно повысить подъемную силу системы (с теми же объемами ёмкостей) и заставить открывать и более тяжелое окно. Для этого к верхней части фрамуги можно прикрепить груз. Он будет создавать большее усилие и помагать бутылке открывать окно. Таким образом, при помощи разных комбинаций грузов можно отрегулировать систему с нужными параметрами.

Из ухода за этой системой требуется раз в 3 недели добавлять воду в бутылочку, т.к. она постепенно испаряется.

Отзывы из форума:

Игорь П.

«Когда у меня была дача, делал такую. Я только раз в неделю мог приезжать на дачу. Использовал тогда стеклянные банки. Всё работало отлично, реагировало даже на временную облачность. Только периодически доливал в банку воду».

Виктор З.

«Собрал систему из бутылок. Работает. В неё можно добавлять машинное масло, что б вода не так испарялась. В неё и тосол заливать, говорят, можно. Но с водой как-то безопасней».

Другие варианты.

Используя этот же принцип, можно различными способами сконструировать систему. Это дает возможность легко приспособить её к конкретной теплице. Бутылочку присоединить не к раме, а привязать к шнуру и перекинуть через ролик (катушку).

Бутылку не обязательно подвешивать к окну. Можно перевесить через катушку.

Бутылку не обязательно подвешивать к окну. Можно перевесить через катушку.

Так можно получить разные варианты, вплоть до того, что открывать можно будет окна не только с вращением вокруг центральной горизонтальной оси, а и вокруг вертикальной.

В качестве расширительного бака используется канистра

В качестве расширительного бака используется канистра

 

Открывание окна с центральной вертикальной осью вращения

Открывание окна с центральной вертикальной осью вращения

Так же можно открывать окна с креплением на верхней раме и сбоку.

Вариант открывания окна с верхним подвесом

Вариант открывания окна с верхним подвесом

Нужно разобраться в принципе действия и правильно подобрать объем сосудов с учетом потерь на трение шнура по катушкам. Можно даже научить систему открывать дверь. Система действительно очень гибкая.

Автоматическое открывание двери бутылками

Автоматическое открывание двери бутылками

Поршневый цилиндр

Это способ в котором используется принцип расширения разогретого воздуха.

Изготовление:

Для изготовления понадобятся:

  • Большая ёмкость – расширительный бак (это может быть и старая канистра), приблизительный объём – 15-25 литров
  • Резиновый мяч или камера от волейбольного мяча
  • Пластиковый цилиндр диаметром немного больше чем мяч
  • Поршень (может быть из любого плотного материала, например, плотный пенопласт)
  • Металлический или деревянный шток
  • Металлический или деревянный рычаг
  • Шнур
  • Ролик (катушка).

Изготовление расширительного бака. Емкость может быть пластиковая или металлическая. В ней делается отверстия для вставки шланга. Лучше всего шланг вставлять через металлическую трубку (штуцер), который можно вплавить или вкрутить в пробку ёмкости. Пробка должна входить в ёмкость плотно. Стыки тщательно герметизируются что бы не выходил воздух.

Схема устройства системы использующей расширение сжатого воздуха

Схема устройства системы использующей расширение сжатого воздуха

Для изготовления поршневого цилиндра можно взять любой тонкий листовой пластик (это могут быть остатки поликарбоната) свернуть в трубу и сделать что-то на подобии тубуса – с одной стороны трубы припаять дно, а с другой стороны сделать крышку с отверстием в которое вставлена направляющая для хождения штока. Из плотного пенопласта или дерева сделать поршень по размеру внутреннего диаметра цилиндра так, что б он достаточно плотно прилегал к стенкам, но при этом плавно по ним скользил. К поршню приделываем шток и вставляем его в цилиндр. Верхняя часть штока упирается в рычаг. Соединение штока и рычага не должно быть жестким, а таким, что б рычаг мог скользить по верхушке штока. Верхняя часть штока может быть в форме рогатки или петли, в которую вкладывается рычаг. Или в самом рычаге можно сделать борозду в которой будет двигаться верхушка штока. Рычаг лучше изготовить в форме дуги. Так улучшается траектория скольжения и будет меньше сопротивления в работе самой системы, а соответственно увеличится полезное усилие для открывания окна.

Один конец конец рычага фиксируется при помощи шарнира к конструкции теплицы. К другому концу крепится шнур, который будет открывать окно. Для правильной работы натяжного шнура его перекидывают через ролик (катушку). Ролик размещают так, что б он формировал положение шнура приблизительно перпендикулярно к раме.

Вариант реализации этой системы можно посмотреть в этом видео.

Принцип работы

При нагреве воздух в баке расширяется и надувает резиновый мяч, который в свою очередь, увеличиваясь в объеме, выталкивает поршень вверх. Поршень поднимает рычаг и это приводит к натяжению шнура, который открывает фрамугу.

Регулировка систем.

Систему лучше налаживать при температуре 15-20 градусов. Сначала присоединяют шланг к мячу (шарику) и надувают его. Затем второй конец шланга соединяют с баком. Шарик помещают в цилиндр и устанавливают на него поршень. Вес поршня должен быть таким, что бы мяч сдулся больше половины. Так создается в баке сжатый воздух и увеличивается подъёмная сила установки.

Отзывы из форума:

Виталий С.

«На одном из форумов прочитал про систему работающую на сжатом воздухе. Воздух расширяется и надувает мяч, который в свою очередь воздействует на так называемое коромысло, а оно тянет за веревку форточку. На первый взгляд конструкция мне показалась не очень благонадежной. Но, сделав по рекомендациям и кое-что для себя подправив, должен сказать, что она работает и хорошо справляется. У меня достаточно большие окна, которые крепятся сверху. И всё работает. Главное, что всё что было нужно, нашлось дома и не нужно было ничего покупать».

АлексейП.

«Система из двух бутылок уже три года у меня работает. Зачем усложнять себе жизнь? Я бутылками с водой открываю и форточку и дверь. Удобно, экономно и никаких заморочек».

Полезное видео:

Как выбрать теплицу: конструкция, материал, каркас

Если вы решили, что теплица это необходимый атрибут вашего приусадебного участка, и вы собрались её строить самостоятельно, то, прежде чем превратить этот смелый замысел в жизнь, придется для себя решить вопрос: как построить теплицу своими руками? Какую выбрать? Из какого материала? Какой формы?

О приусадебных теплицах в общих чертах

По своему назначению теплицы бывают зимние и весенние. В зимних теплицах выращивают овощи или занимаются выгонкой растений зимой. Конструкция такой теплицы более сложная и требует более детальной разработки. В ней обязательно должна быть:

  • система отопления, желательно дополнительное освещение;
  • тщательно продуманная система вентиляции;
  • ориентировка по сторонам света.

У зимней теплицы ориентировкабудет отличаться от весенней, обычно конёк имеет направление Восток-Запад, в то время как у весенней ориентировка предпочтительней Север-Юг.

Весенняя теплица

Но так как основное большинство дачников-огородников интересует сезонное выращивание овощей, то рассмотрим более детально варианты весеннего парника.

Размеры теплицы

Размер теплицы зависит от формы участка, его солнечной ориентации и отведенного места под теплицу.А так же от того, что в ней будет размещаться: грядки или стеллажи, или то и другое. При определении размеров необходимо учесть, что в теплице должно быть удобно работать, по этому, если члены вашей семьи высокого роста, то это лучше учесть и сделать теплицу повыше. Наиболее часто встречаемые размеры приусадебных теплиц это 4х6 или 6х3.

Конструкция теплицы и выбор материала каркаса и покрытия

Конструкция теплицы состоит из несущего каркаса, защитного прозрачного покрытия и основания (фундамента).

Основа любой теплицы – каркас

Индивидуальную теплицу можно сделать на металлическом каркасе или деревянном.

Каркас металлический

3

Теплица с металлически каркасом

 

Достоинства теплиц на металлическом каркасе:

  • долговечные;
  • прочные;
  • светлые.

Из недостатков:

  • нужен специалист для проектирования;
  • дороговизна.

А цена изначально является чуть ли не основным базисом для принятия решения об изготовлении теплицы собственными силами. Так же стоитучесть, что для работы с металлом иметь больше знаний в конструкциях, решить вопросы стыковки элементов при помощи соединительных деталей. Да и «косяки» самостоятельного проектирования будет сложнее и накладнее решить, т.к. опять придется дозаказывать профили. В данном случае желательно иметь чертежи конструкции, либо уметь самостоятельно их разработать.

К тому же, значение имеет наличие ассортимента профилей в данном регионе. Не везде есть требуемый сортамент и это значительно может ограничить возможности конструирования теплицы. Дело в том, что металлические каркасы в основном применяют для покрытия теплиц из стекла. Именно теплицы, выполненные в сочетании из металлического каркаса и стеклянного покрытия, считаются наиболее долговечными и качественными. Так же популярным стало покрытие теплицы поликарбонатом. Но эти материалы не дешевы. И это листовой материал. Это необходимо учитывать при проектировании для того, что бы как можно меньшее количество ушло в отходы.

В металлическом каркаседостаточно проблематичны места стыковки стекла и металла. В классическом варианте, это необходимо делать через резиновые прокладки-уплотнители. Сейчас выручают различные силиконовые герметики, но они тоже не долговечны и недешевы. Установка стекол (и поликарбоната тоже) должна быть очень точной и умелой. Иначе, при деформационных изменениях в каркасе, в материале остекления может возникнуть напряжение и стекло лопнет.

Каркас деревянный, что о нем нужно знать?

5
image-5374

Каркас из дерева

Достоинства:

  • Дерево – податливый материал;
  • Легче конструировать;
  • Дешевле по затратам.

Недостатки:

  • Нужна тщательная обработка для долговечности.

Учитывая множество факторов, достаточно большое количество индивидуальных теплиц делаются на деревянном каркасе. Дерево – материал достаточно гибкий и податливый для обработки и справиться с ним начинающему строителю теплиц значительно легче.

Дерево нуждается в защите от влаги, которой в теплице очень много. Для этого используются специальные пропитки типа Пинотекс. Есть рекомендации не использовать химические вещества в теплицах, предназначенных для выращивания овощей. Но многие современные пропитки имеют достаточно высокую экологичность и вполне приемлемы для использования в теплицах. Однако это уже дело пожелания самих владельцев. Как защитное покрытие можно использовать растительное масло, взять лучше льняное, и сделать самостоятельно олифу. С другой стороны надземные деревянные элементы каркаса можно и не обрабатывать, особенно если для покрытия будет использоваться полиэтиленовая пленка, т.к. она менее требовательна к изменениям формы каркаса, а некоторые порывы можно легко заклеить. Теплицы из необработанной пропиткой древесины могут тоже прослужить не малый срок – от 4-5 до 7-8, а то и более лет.

Вопрос пропитки каркаса это вопрос не только экологии, но и финансовый. Возможно, вкладываться в покупку дорогостоящей пропитки для лёгкой весенней теплички под пленкой как раз не стоит. Но все элементы каркаса, которые будут иметь непосредственное соприкосновение с землей и каменным фундаментом, должны быть обязательно защищены: обработаны пропиткой, или обмазаны смолой, или обвернуты рубероидом.

Чем накрыть теплицу, выбор материала

Покрытия теплиц бывают

  • Стеклянные;
  • Из поликарбонатных листов;
  • Пленочные.

Все эти материалы имеют хорошие показатели для создания нужного микроклимата в теплице.

Стекло — вариант классический долговечный

Стекло очень хороший материал для теплиц, пропускает 83-85% света, устойчиво к пару и влаге в теплицах. Для теплиц используют стекло толщиной 4мм. Сейчас можно взять стекло из старых оконных рам. Стоит учесть вес стекла — 1м2 стекла весит 10 кг. По этому, каркас под стеклянное покрытие стоит сделать более массивным. Такая теплица уже обязательно должна устанавливаться на фундамент, что б не произошел перекос каркаса, иначе стекла из-за перенапряжения растрескаются.

Еще один важный момент. Используя оконные стекла, нужно убедиться, что это обычное стекло, без примесей для тепло сбережения и защиты от солнца. Такие стекла не пропускают ультрафиолет и растения в таких условиях не растут.

Отзыв из форума:

Евгений К.

«Стекло долговечно если оно правильно установлено, с уплотнителями. Уплотнители компенсируют перекос несущей конструкции. Если каркас металлический, то от перепадов температур его может повести и покрутить. Фундамент может просесть и потянуть за собой конструкцию. А от перекосов стекло растрескивается. Тогда оно становится опасным, особенно если на крыше. Поликарбонат в этом смысле лучше, пластичней, и от небольших перекосов не лопается. Главное правильно рассчитайте нужную толщину что б он не прогнулся под снегом».

Поликарбонат — новый тренд

Поликарбонат
image-5375

Поликарбонат

Поликарбонат. Очень удобный современный материал. Его пропускная световая способность 78-80%, почти как у стекла. И даже ячеистый поликарбонат лучше рассеивает солнечный свет, чем стекло, что благоприятно сказывается на защите растений в летний период от прямых солнечных лучей. Он гибкий, достаточно крепкий, легкий. К недостаткам относится то, что через какое-то время его поверхность замутняется, понижается светопропускная способность и теплица имеет не аккуратный вид. При этом он имеет достаточно высокую цену. Это относится не только к стоимости самого материала, но и к стоимости его монтажа. Потребуются дополнительные материалы: лента для закрытия срезов, специальные кровельные саморезы-термошайбы, специальные профили для стыковки листов.

Важно. При покупке поликарбоната обратите внимание, не является ли это Light-вариант. У Light-варианта более тонкие стенки, соответственно уменьшается и его прочность. Вес 1м2 поликарбоната т. 4мм составляет 0,8кг, а Light – 0,7кг. Так же может быть и меньше высота – не 4мм, а 3,5мм. Всё это сказывается на прочности и хрупкости материала. Если для стен Light-вариант вполне приемлем, то для крыши не годиться, т.к. для крыши лучше использовать толщину от 4мм и именно стандарта. В этом частично кроется причина некоторых неприятностей с поликарбонатом.

Если вы задумали возвести такую теплицу своими руками, то подробно тут.

Вот о чем говорят на форуме:

Анатолий К.

«А мне очень нравится поликарбонат. Но только качественный. А сейчас в России и Украине продается ПК низкого качества. А так, у всех материалов, как у пленки так и у стекла, есть свои недостатки и свои преимущества. Важно что бы их применять по делу, что б были раскрыты именно сильные стороны материала. И очень много зависит не просто от правильного выбора материала, а от качеств самого материала. Так же насколько правильно его смонтировали».

Сергей М.

«Когда покупаете поликарбонат, поинтересуйтесь его плотностью. Если меньше чем 0,72кг/м2 — не годиться. Сейчас продаются листы толщиной 3,5мм или облегченные. Этот поликарбонат из строя быстро выйдет. У моего знакомого пожелтел и замутнел не прошло и 5-ти лет. А у другого уже целых 8 лет и прозрачный».

Пленка — вариант практичный

Покрытие - пленка
image-5376

Покрытие — пленка

Достоинства:

  • Пленка – легкий и пластичный материал;
  • Простой монтаж;
  • Высокая светопроводность
  • Низкая стоимость.

Недостатки:

  • Недолговечность;
  • Необходимость снимать на зиму

ПВХ пленку для теплиц используют толщиной 0,1-0,2 мм. Пленка имеет большое распространение в качестве покрытия теплиц. Невысокая цена, легкий вес, нетребовательность к геометрии каркаса, и при этом она обеспечивает хорошие показатели для создания необходимого микроклимата внутри теплицы. Можно воспользоваться таким свойством пленки,что её можно спаять — открытым пламенем, паяльником и даже утюгом. Это поможет сделать герметичный стык нужной формы и конфигурации.

Для улучшения микроклиматических показателей в теплице, можно использовать двойное покрытие из пленки. В такой теплице даже зимой можно выращивать растения.

Для продления службы пленки рекомендуется после каждого сезона её снимать, мыть и хранить в темном месте,т.к. летнее солнце очень высушивает пленку и это способствует её помутнению и сжатию. Только это хлопотное дело и не всегда охота это делать. Для того, что б процесс снимания пленки не казался напрасной тратой сил, можно летом использовать каркас теплицы как беседку, сделав на крыше покрытие из камыша или пальмовых листьев.

Отзывы из форума:

Виктор П.

«Построил маме теплицу. Древесина была для строительства дома. Решил покрыть армированной пленкой. Каркас деревянный 6х4. Фундаментный брус обработал гудроном с отработкой. Прикреплял плёнку пока степлером, потом накрою рейками. Мама довольна. Вот фото того что вышло».

Марина В.

«А я считаю, что скупой платит дважды. Пленка портится на солнце. А на морозе лопается. Сотовый поликарбонат теплее стекла. У меня поликарбонат не побило даже мощным градом. Считаю, что пленка хороша для фермеров из-за того, что дешевле с их объёмами».

Антон В.

«Мелким острым градом побило поликарбонат у меня и у моего соседа. Может это град такой острый, но мелкий. Многие говорят о побитом поликарбонате. А если в него теперь вода попадет, то зимой она точно замерзнет и его порвет. Как можно заделать эти дырки? Получается, нужно менять, а этот выкинуть. У тещи через три года стал грязный и внутри чем-то зарос. Все же у карбоната тоже много минусов. Я решил пока покрыть лучше пленкой».

Комбинированные варианты

Имеют право на жизнь и комбинированные варианты покрытия. Крыша может быть из стекла или поликарбоната. Это придаст большую конструктивную жесткость крыше и повысит ее несущую способность против снега, а заодно облегчит его соскальзывание. Боковые плоскости, как менее подверженные силовым нагрузкам, могут быть из пленки. Летом, что бы избежать высоких температур внутри теплицы и что б обеспечить достаточное проветривание, можно стены покрыть материалом, имеющим сетчатую структуру, что позволит теплице иметь естественное или автоматическое проветривание. Такой режим оценят ваши помидоры.

Для приблизительно подсчета количества материалов — используем наши калькуляторы теплиц:

Калькулятор прямоугольной теплицы. 

Калькулятор круглой теплицы. 

Что еще следует учесть при выборе материала для покрытия

Выбор покрытия зависит от задач, которые поставил перед собой хозяин теплицы, а так же от финансовой стороны вопроса. По этому, стоит учитывать доставку материала – стекло тяжелое, поликарбонат объемный и доставка этих материалов потребует особого транспорта, что опять-таки будет стоить дополнительных денег. Так же стоит оценить свои способности в качестве строителя. Ведь прирезать стекло (либо нужно заказать прирезку), да и порезать поликарбонат, так что б он был ровным нужно суметь. А привезти рулон пленки намного легче. И купить запас пленки на всякий пожарный случай не будет так разорительно как купить лишний поликарбонат, его вы будете высчитывать тютелька в тютельку.

В итоге: что мы посоветуем

Пленка - наш совет
image-5377

Пленка — наш совет

 

Начинающим строителям теплиц можно смело посоветовать не бояться выбирать пленку. Этот выбор привлекателен не только низкой ценой. Пленка практична, с нею легко работать и один человек без напарника из специальных навыков может легко справится с натяжкой пленки на каркас. При этом нет необходимости соблюдать какие-то особые технологические правила, что бы получить герметичные стыки. Пленка хорошо выдерживает снеговые и ветровые нагрузки. При правильно запроектированном каркасе и оптимальном угле крыши она не будет провисать и рваться.

Однозначной статистики, какое покрытие лучше, нет. Должно быть соответствие между пролетом, толщиной покрытия и уклоном крыши, который соответствует снеговой нагрузке в конкретном регионе. Ветровая нагрузка тоже немалозначимый фактор. Неправильно закрепленный поликарбонат может быть легко сорван ветром, если он каким-то образом попадет в теплицу. Он может попасть и через зазор, который может возникнуть из-за плохого прилегания между поликарбонатом и каркасом. А так как это листовой материал, то подорвав угол одного листа, воздушный поток будет вырывать всю остальную крышу. И, если некому это сразу починить, то покрытие может быть полностью сорвано. И поэтому дачники иногда выбирают пленку, что бы минимизировать подобные риски. А урожай люди собирают хороший и под пленкой.

К тому же пленочный материал со временем можно заменить на другой – поликарбонат или стекло. Только для этого сразу же необходимо продумать детали наперед. Каркас сделать более крепким для замены на стекло и установить шаг стоек в соответствии с размером будущих остекленных рам.

Плюсом пленки и поликарбоната можно считать то, что нет необходимости делать фундамент.Достаточно в землю забить колышки металлические или деревянные, к которым потом будут крепиться стойки. Это тоже экономия затраты времени.

Можно сказать, что теплица со стеклянным покрытием является наиболее основательным сооружением и подходит для людей с серьёзными намерениями выращивать овощи зимой или держать оранжерею. Тогда нужно делать фундамент, проводить отопление, свет, воду, т.е. это уже капитальное строение.

А для сезонного выращивания овощей очень даже хорошо работает весенне-осенняя тепличка с пленочным покрытием на деревянном каркасе. Такую теплицу можно считать оптимальным вариантом для индивидуальной теплицы. Во всяком случае, вы можете её соорудить быстро и с минимальными затратами и начинать совершенствовать возможности своего участка в плане повышения урожая. По отзывам собственников подобных теплиц, она может простоять 3-5 лет без каких либо разрушений.

Конструктивная форма теплицы

Тут мы коротко обозначим самые популярные формы конструкций и их основные качества.

Наиболее используемые конструктивные формы теплиц для приусадебных участков это: прямоугольная с двускатной крышей(домиком) и арочная. Оба эти вида широко распространены и хорошо себя показали на практике.

Прямоугольная теплица с двускатной крышей — домик

9
image-5378

Двускатная крыша теплицы

 

Достоинства:

  • Хорошая инсоляция;
  • Быстрый монтаж;
  • Оптимальный режим отвода осадков.

Недостатки:

  • Наличие труднодоступного стыка на коньке.

Домик с двускатной крышей имеет традиционную и всем понятную форму, что делает её достаточно популярной. Эта форма используется со всеми материалами покрытия: со стеклом, поликарбонатом и пленкой. Угол уклона крыши должен быть ориентировочно 30°. Это необходимо для хорошего схождения снега зимой и для увеличения инсоляции. С двускатной крыши снег и вода лучше сходят, чем с арочной. И по тому именно домик является наиболее популярной формой для пленочных покрытий. Внутри такой теплицы удобно размещать стеллажи.

Арочная теплица

Арочная теплица
image-5379

Арочная теплица

Достоинства:

  • Равномерная освещенность;
  • Высокая противоветровая устойчивость;
  • Отсутствие конька.

Недостатки:

  • Затрудненность циркуляции воздуха;
  • Большая трудоёмкость изготовления деревянного каркаса.

Арочная форма позволяет обеспечить равномерное освещение внутреннего пространства теплицы, высоко устойчивая к ветрам. Преимуществом является отсутствие стыка на коньке как в двухскатной крыше, а это достаточно уязвимое место, до которого еще и нелегко добраться для починки. В минусах будет то, что не очень удобно размещать внутри стеллажи, да и зимой снег хуже сходит с арочной крыши, чем с двухскатной крыши. Можно записать в преимущества арочной формы, то что если вы делаете покрытие из поликарбоната, то арочная форма крыши как раз для него очень подходит, т.к. поликарбонат легко гнется и, таким образом, даёт возможно получить крышу с минимальным количеством швов. Так что сочетание арочной формы каркаса и поликарбонатного покрытия можно считать оптимальным.

Иногда люди, которые хотят арочную деревянную теплицу, думают, что изготовить арочную теплицу из дерева невозможно или очень-очень сложно.Но это не так. Сделать арочную деревянную теплицу можно и даже не одним способом. Да, процесс создания арочной теплицы более длинный чем у обычной скатной, но его вполне реально осилить. Главное знать как.

Теплица по Миттлайдеру

11
image-5380

Теплица по Миттлайдеру

А есть еще один очень интересный вид теплиц – теплица по Миттлайдеру. Основным её достоинством считается эффективная организация вентиляции и воздухообмена в теплице, что очень важно для растений.Весь секрет заключается в форме крыши, а именно в том, что одна половинка крыши выше другой. И в этом перепаде на коньке размещаются фрамуги для проветривания. Воздух, который заходит через эти фрамуги обеспечивает естественную циркуляцию во всей теплице. К тому же фрамуги устраиваются в вертикальной части каркаса, что облегчает их монтаж.Эта теплица обладает всеми преимуществами двускатной и арочной крыш. Она может быть как с прямой двускатной крышей, так и комбинированной: одна половина прямая, а вторая арочная.

Теплица по Миттлайдеру 2
image-5381

Теплица по Миттлайдеру 2

Классический вариант теплицы Миттлайдера был с двускатной ровной крышей. Но сейчас их стали делать с арочной крышей с двух сторон. И получилось, что это усовершенствованный вариант арочной крыши. Одним из минусов арочных теплиц есть то, что воздух под крышей плохо проветривается. Двухуровневая крыша с лихвой решает эту проблему. При этом эту теплицу совсем не сложно сделать. В каком-то смысле её можно назвать «вишенкой на торте» в серии теплиц, рекомендуемых для усадебных участков.

Дополнительные отзывы из форумов

Алексей С.

«У меня это уже не первая теплица, были и стеклянные и под пленкой. Последняя, которую соорудил, размером 8 на 2,7м. Использовал брусок 45х45. Нижняя обвязка из 100х50, крепится в землю на металлических уголках. Стойки с шагом 1м. Крепил каркас металлическими уголками с саморезами. Для проветривания сделал 8 форточек (по 4 с каждой стороны) вверху под коньком. И две двери. Так вот:когда была очень сильная жара, у меня под коньком температура выше 35 градусов не поднималась. А в арочной теплице была невозможная парилка».

Роман К.

«Я стыкую листы (*поликарбоната) на брусе двойной толщины. Потом даже прибил сверху на место стыка куски бруска, что бы лист лучше примыкал к опоре. А то, когда были штормовые ветра, поликарбонат на стыках погнуло и вырвало. Так я решил стыки укрепить, чтоб не вырывало листы сильным ветром».

Григорий Р.

«Вместо старой купили новую теплицу под карбонатом. После зимы куски этой теплицы валялись по всему огороду. Говорят, что пластик тонкий и его продавили шайбы и ветром его вырвало. Так что смотрите: толщина пластика должна быть нормальная и что б он под ветром не прогибался в пролете. Если прогибается нужно укрепить».

Полезное видео о теплицах

1. Теплица: Основные конструктивные элементы — это уголок для фундамента и брусок 50х50 мм для каркаса. Укрыта тепличка полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мк с ультрафиолетовой защитой.

2. Зимняя теплица. Двускатная крыша, каркас деревянный брус, покрытие – пленка (двойное).

3. Большая круглая теплица.